Анализ автомобилей

Skipi · 10.05.2007, 22:56

Начнём

Mitsubishi Lancer Evo VI, VII, VIII.

Ни в коем случае не покупайте этот автомобиль, если вы на нем никогда не ездили. Мало того, даже не пытайтесь на нем прокатиться, ибо после этого велик шанс, что вы его очень захотите купить. Но знайте - приобретение этой модели будет одним из самых непрактичных шагов в вашей жизни. И опасных. Итак, сегодня речь пойдет о подержанных Mitsubishi Lancer Evo!

Совсем недавно Mitsubishi представила уже девятое по счету поколение Lancer Evo или Evolution, однако не надо думать, что этот автомобиль выпускается с 50-60-х годов. На самом деле первый Lancer Evo был показан лишь в 1992 году. И с тех пор новые «Эволюции» появлялись каждый год, максимум через два года. На российском рынке Lancer Evo образца начала 90-х годов почти не встречаются. Желающие приобрести подержанные Lancer Evo должны ориентироваться на автомобили шестого и седьмого поколения, выпускавшиеся в период с 1999 по 2000 года в первом случае и с 2001 по 2003 года во втором. Кроме того, начали попадаться в продаже и Lancer Evo VIII (2003-2005 года), хотя пока таких машин совсем немного, да и стоят они прилично – восьмых «эволюций» на вторичном рынке станет значительно больше примерно через 1-1,5 года, когда фанаты этой модели купят себе Lancer Evo IX.

Несмотря на то, что речь идет о довольно небольших по размеру автомобилях производства компании Mitsubishi, цены даже на Evo VI сейчас немалые – $20-25 тыс. за машину в более-менее хорошем состоянии. Для сравнения, обычный Lancer можно без проблем приобрести в автосалоне за $14,5 тыс. И не пятилетней давности, а совершенно новый! Но Lancer Evo отличается от обычных Lancer как небо и земля. Это фактически гоночная «боевая» машина, которая адаптирована для эксплуатации на обычных дорогах.

Бери гражданскую
Подержанные Mitsubishi Lancer Evo попадают в Россию разными путями. Многие из них (особенно если речь идет о машинах VII и VIII поколений) были изначально приобретены в России. Некоторые завозились к нам из Европы, хотя нужно сразу предупредить, что в Старом Свете «Эволюций» совсем немного, да к тому же цена на эти суперкары там приличная. Поступают к нам автомобили и из США, но многие фанаты Lancer Evo называют недостатком таких автомобилей более простую трансмиссию (а она является одной из самых «вкусных» особенностей этой модели). Наиболее же выгодным приобретением являются машины из Японии, где их было продано немало.

Чаще всего покупая Lancer Evo VI или VII нужно будет выбирать между двумя версиями: RS или RS-II. Если автомобиль планируется использовать для эксплуатации по городу, то рекомендуем остановить свой выбор на RS-II. Такая модель имеет необходимые для повседневной эксплуатации «навороты», типа электроприводов стекол, кондиционера, АБС и подушек безопасности (последняя вещь для такой мощной машины как Lancer Evo просто необходима). А вот комплектация RS создана уже для специалистов, которые будут переделывать автомобиль для участия в настоящих гонках. Lancer Evo RS не имели электроприводов, «кондея» и даже подушек! То есть владельцу такого болида достаточно было поставить каркас безопасности, четырехточечные ремни безопасности и систему пожаротушения для того, чтобы участвовать в ралли. Mitsubishi Lancer Evo VIII имеет уже большее количество комплектаций. Так, «гражданские» машины выпускались в двух версиях: Sport (велюровый салон и большое антикрыло) и Elegance (кожаная отделка салона, низкое и не слишком заметно актикрыло).

Присматриваясь к столь дорогому автомобилю как Mitsubishi Lancer Evo нужно сразу смириться с тем, что внутри он будет сделан очень простенько. В принципе салон Evo практически ничем не отличается от обычных дешевых Lancer – внутренности машины отделаны таким же дешевым пластиком, да и сам дизайн салона, прямо скажем, незамысловат. Отличием «заряженных» машин от обыкновенных являются только рычаг КПП, спортивный руль и передние кресла. Однако внутри многих подержанных Lancer Evo можно встретить разнообразный тюнинг, при помощи которого владельцы пытались сделать так, чтобы салон соответствовал возможностям автомобиля. Поэтому не удивляйтесь, если Lancer Evo будет обладать дополнительными шкалами приборов или еще чем нибудь в этом роде.

Сложно говорить про такой автомобиль как Mitsubishi Lancer Evo с чисто практической точки зрения, но постараемся это сделать, ведь если новая машина навряд ли будет иметь какие-то проблемы, то с подержанной они вполне реальны. По словам мастеров специализирующихся на Lancer Evo, даже на 5-7-летних моделях к салону практически не возникает претензий. Установленные на заводе электроприводы, кондиционер (если он вообще есть) работают без проблем долгое время. Да и если что-то сломается, то в этом случае ремонт будет стоить столько же, сколько и в обычных Lancer.

А вот чего действительно стоит опасаться при приобретении подержанных «Эволюций», так это битого кузова. Вернее бояться надо не самих аварий (из-за особенностей автомобиля они происходят очень часто), а того, как автомобиль ремонтировался. Ведь если при восстановлении Lancer Evo будут допущены даже малейшие ошибки, то тогда в будущем машина будет ехать уже не так как положено. А это сразу же делает покупку Lancer Evo просто бессмысленной. Вообще нужно помнить, что кузовные детали для Evo вне зависимости от поколения стоят очень дорого. Например, передняя фара для Lancer Evo VII обойдется в $500 (???), капот в $400 (????), а бампер в $700 (???). Причем, покупать придется новые детали, так как найти подержанные практически нереально. Хотя иногда выгоднее заказывать не фирменные элементы, а тюнинговые, которые стоят примерно столько же, но при этом еще способны преобразить внешний вид машины.

Расплата за скорость
В принципе все поколения Mitsubishi Lancer Evo оснащались одним и тем же 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом под обозначением 4G63, который выдавал обычно 280 л.с. (автомобили выпускавшиеся с 1992 по 1996 имели иное количество «лошадок», но меньше 250 л.с. мощность никогда не опускалась). Однако силовой агрегат Evo VIII предназначенного для Европы развивал 265 л.с. Японцы решили дефорсировать свой двигатель в первую очередь для выполнения экологических норм Евро-4 (это было сделано путем установки второго нейтрализатора).

О ресурсе 2,0-литрового турбированного мотора не могут ничего точно сказать даже самые опытные мастера. По их словам абсолютно все зависит от того, как с машиной обращались ранее. Например, если представить себе такую фантастическую ситуацию, что покупатель Lancer Evo использовал свой автомобиль как обычное средство передвижения, то тогда 2,0-литровый двигатель способен, видимо, прослужить гораздо больше 500 тыс. км. Но ведь всем понятно, что любой подержанный Lancer Evo (пусть даже и с небольшим пробегом) не находился раньше на курорте – он работал на всю катушку, давая понять водителю, что тот не зря потратил свои деньги. Поэтому нередки случаи, когда капитальный ремонт мотору требуется уже после 100 тыс. км. Причем, восстановление 280-сильного силового агрегата стоит ой как недешево (лучше всего готовиться к исчезновению из кошелька $2-3 тыс.). И иногда лучше всего при выполнении «капиталки» потратить чуть больше чем положено, но установить усиленные поршни, распредвалы, шатуны и пр. Это может поднять стоимость ремонта до $5-7 тыс. и даже более, однако при этом надежность мотора значительно повысится.

В общем понятно, что состояние двигателя необходимо проверять очень внимательно, причем для этого обязательно нужно привлечь специалиста работающего с эндоскопом (полная диагностика мотора обойдется примерно в $30-50). Особый интерес должна вызвать система турбонаддува, которую дилетанты способны убить всего за 1-2 поездки. Для этого достаточно просто сразу же после остановки выключить двигатель не дав турбине остынуть (чтобы избежать этой глупой ошибки настоятельно рекомендуется поставить турботаймер примерно за $200, который будет сам следить за тем, сколько должен еще проработать мотор).

Нужно отметить, что почти все продающиеся на вторичном рынке Mitsubishi Lancer Evo имеют двигатели с теми или иными доработками. И тут нужно очень внимательно смотреть, что же сделано. Если бывший владелец просто поставил фильтр нулевого сопротивления или новый глушитель, то тогда все в порядке. Но если, скажем, значительно увеличена степень наддува без серьезного вмешательства во внутренности двигателя, то тогда ситуация осложняется. Ведь простое увеличение мощности до 330 л.с. или даже 400 л.с. не проходит даром – ресурс двигателя при этом резко сокращается.

Внимание на тормоза
2,0-литровый мотор Lancer Evo работает в паре с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач. Сами по себе трансмиссии достаточно надежны – гораздо больше проблем доставляет сцепление. Как показывает опыт, штатного при агрессивной езде может хватить всего на 10-15 тыс. км! Причем, стоит оно очень много (более $500). Поэтому при необходимости установки нового сцепления можно купить тюнинговое металлокерамическое с просто огромным ресурсом, хотя его цена доходит до $1,5 тыс. за комплект. Однако в этом случае сцепление становится очень жестким, что при езде по городу доставляет массу неудобств.

Рассматриваемые нами поколения Mitsubishi Lancer Evo оснащались не только полным приводом (его имели все «Эволюции»), но и системой AYC (Active Yaw Control), которая представляет из себя очень умный задний межколесный дифференциал. Он делает заднюю ось как бы подруливающей (электроника позволяет в повороте задним колесам крутиться с разной скоростью в зависимости от нагрузки и сцепления с дорогой). А еще начиная с Evo VII появилась фрикционная муфта ACD, которая заменила привычный межосевой дифференциал, который настроен на спортивную езду и также помогает проходить повороты. Пока нареканий к работе столь «навороченной» трансмиссии нет, но нужно помнить – если там что-то сломается, то ремонт в любом случае будет стоить больше $1-2 тыс.

Ходовая часть Lancer Evo отличается повышенной жесткостью. Однако при этом она способна «переваривать» почти любые неровности – пробить подвеску этого автомобиля просто невозможно. Кроме того, большим преимуществом Lancer Evo перед многими другими спорткарами является то, что ходовая здесь очень надежная! Конечно, если ежедневно ездить по несколько часов на высокой скорости по разбитой гравийной дороге, то менять те или иные детали придется постоянно. Однако если эксплуатировать автомобиль не так жестко, то тогда он довольно редко будет требовать ремонта. Кроме того, большим плюсом этого «заряженного» автомобиля является то, что основные элементы подвески здесь стоят примерно лишь на треть дороже, чем для самых обыкновенных Lancer. Исключение, пожалуй, составляют только тормоза (они здесь производства известной фирмы Brembo), которые изнашиваются очень быстро. Порой колодки приходится менять уже через 10-15 тыс. км., а цена деталей тормозной системы, прямо скажем, немалая – диски идут по $200 за штуку, колодки примерно за столько же за комплект.

Понятно, что эксплуатация Mitsubishi Lancer Evo стоит немалых средств, особенно если использовать эту машину по прямому назначению для очень быстрой и агрессивной езды. А спокойно передвигаться на этом болиде очень сложно, да и, прямо скажем, не слишком-то комфортно. Поэтому нужно сто раз подумать перед тем, как покупать Lancer Evo.

Экскурс
Изначально компания Mitsubishi не планировала выпускать на базе скромной модели Lancer какую-то «заряженную» версию, которая позднее стала поистине культовой среди любителей спортивных автомобилей. Все началось в 1987 году, когда международная федерация автоспорта решила запретить участие сделанных практически в единственном экземпляре спортпрототипов в чемпионате мира по ралли. Она обязала сделать так, чтобы все новые модели спортивных машин были сделаны в количестве 2,5 тыс. штук для продажи всем желающим. Так появился первый Mitsubishi Lancer Evolution, который был представлен в 1992 году.

Первая «Эволюция» оснащалась 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 250 л.с. и постоянным полным приводом. Уже тогда эта машина произвела неизгладимое впечатление на специалистов. И поэтому нет ничего удивительно, что желающих купить Lancer Evolution было намного больше, чем выпущенных автомобилей.

Уже в 1993 году был выпущен Lancer Evo II, в 1995 году состоялся дебют Evo III, а в 1996 году настал черед Evo IV. Именно на последней модели впервые в полноприводной трансмиссии начала применяться система AYC, а мощность двигателя выросла до максимально разрешенных в Японии для серийных легковых автомобилей 280 л.с.

В 1998 году настал черед пятого поколения «Эволюций», а всего спустя год появился Evo VI. Эти машины уже продавались через сеть официальных дилеров в России, причем большинство реализованных автомобилей были сделаны в комплектации Tommy Makinen Edition (TME), которая отличается от обычных Evo VI иным аэродинамическим обвесом.

Дебют Lancer Evo VII состоялся в 2001 году. Этот автомобиль был построен уже на новой колесной базе, однако под его капотом по-прежнему находился 280-сильный мотор. Также присутствовала полноприводная трансмиссия, которая оснащалась не только AYC, но и фрикционной муфтой ACD (межосевой дифференциал).

В 2003 году Mitsubishi создала Lancer Evo VIII. Этот автомобиль предназначенный для японского рынка имел под капотом 280 «лошадок», а вот для Европы из соображений экологии его мощность снизили до 265 л.с. Кроме того, можно отметить, что Mitsubishi впервые в своей истории сделала Lancer Evo VIII не только в виде седана, но и как универсал! А в этом году появился Lancer Evo IX, который не слишком сильно отличается от восьмой модели. Однако эти отличия есть.
И еще. В конце этого года на автосалоне в Токио Mitsubishi представит концепт-кар под названием Concept X Lancer Evo. Он представляет из себя 5-дверный хэтчбек, являющимся прототипом настоящего Lancer Evo X, чей дебют состоится в 2006 году.

Благодарим компанию X-Power (www.x-power.ru) за помощь в подготовке материала.

// МК-Мобиль

Skipi · 10.05.2007, 22:57

Audi Allroad.

11 января 2007,

О Audi Allroad мечтают многие. И совершенно понятно почему - Allroad способен обеспечить отличный комфорт, он имеет большой дорожный просвет, полный привод, огромное количество всевозможных наворотов. И, самое важное, Allroad престижен и крут.

В 2000 году Audi не показала ничего революционно нового – автомобили, представляющие из себя переходный вариант между внедорожником и легковушкой, существовали и ранее. К ним относятся, например, популярный у нас Subaru Legacy Outback и менее распространенный Volvo XC70 (или CrossCountry). Но Audi сделала то, что и должна была сделать – Allroad был намного комфортнее и престижнее, чем его конкуренты. Чтобы это понять просто посидите в Audi и, скажем, в 5-летнем Legacy Outback. «Японец», при всем к нему уважении, даже и в подметки не годится Allroad. Подавляющее большинство Audi Allroad имеют очень богатое оснащение, чаще всего с кожаным салоном, деревянными вставками и прочими приятными мелочами, которые делают салон автомобиля по-настоящему крутым. Хотя некоторым водителям больше нравится не кожа, а сиденья с особой тканевой отделкой, которая не позволяет спине потеть.

Европейские машины получаются обычно самыми дорогими. Именно поэтому на нашем рынке много Allroad из Штатов, где они изначально стоили дешевле. Правда, стоит отметить вот какой момент – у «американцев» стоят свои компьютерные блоки, с диагностикой которых могут быть проблемы. Да и в случае поломки блоков достать их очень сложно. По крайней мере, у «официалов» их не бывает. Особых проблем с поиском Audi Allroad проданных изначально в России нет. Причем, многие мастера уверены, что последний вариант очень хорош, так как можно точно проверить всю историю автомобиля, регулярность прохождения техобслуживания и так далее.

К салону Allroad претензий обычно никаких нет, хотя от Audi ничего другого и не ожидаешь. А вот глюки электроборудования на удивление случаются. Так, при покупке Allroad очень советуем проверить стеклоочистители, электроподъемники стекол, вентиляторы радиатора, кондиционер. Ведь, например, если сломалась муфта включения «кондея», а на машинах которым уже исполнилось 5 лет такое случается, то ее замена обойдется примерно в $700. Да и восстановление стеклоподъемника тоже потребует две-три сотни долларов. Хотя привыкнуть к тому, что любой ремонт Allroad стоит больших денег, необходимо с самого начала. Поэтому покупать сей автомобиль надо лишь когда с финансами проблем нет.

Audi Allroad оснащали только тремя двигателями. Чаще всего под капотом можно встретить бензиновый агрегат V6 объемом 2,7 л. с системой двойного турбонаддува мощностью 250 л.с. На втором месте по популярности идет 2,5-литровый дизель, который в зависимости от настройки выдавал 179 л.с. (чаще) или 163 л.с. (реже). А в 2000 году Audi предложила самую навороченную модификацию с бензиновым мотором V8 объемом 4,2 л. мощностью уже 300 л.с. Все три двигателя очень хороши и даже дизель никого не разочарует. Главное правило для силовых агрегатов - это своевременное обслуживание на грамотном сервисе, а также использование фирменных расходных материалов и хорошего топлива.

Каждый из агрегатов имеет свои неоспоримые преимущества, но у всех есть и приличные недостатки, о которых покупатели должны обязательно знать. Вот взять, например, 4,2-литровый V8. В нем есть все – мощности до дури, в приводе ГРМ используется вечная цепь, да и с надежностью никаких проблем нет (мастера уверяют, что V8 способен служить по 500-700 тыс. км. без ремонта). Однако цена Allroad с таким агрегатом, мягко говоря, немалая, затраты на обслуживание V8 приличные, да и о расходе топлива забывать нельзя. Хотя некоторые мастера уверяют, что 2,7-литровый двигатель способен вытянуть гораздо больше денег, особенно когда раньше за рулем автомобиля сидел растяпа, который не следил за уровнем масла. А за маслом действительно надо смотреть, причем его уровень настоятельно рекомендуется проверять каждую неделю, ведь бензиновые двигатели кушают его с большим удовольствием. Причем, на сервисе говорят, что расход в 1 л. за 1000 км. это норма! Ну а при исчезновении 300-500 гр. вообще волноваться не стоит.

Если же забыть про масло, то тогда можно очень крепко попасть на деньги. Например, бывают случаи, когда после не слишком долгой езды с пониженным уровнем смазки начинали стучать гидрокомпенсаторы. Их на 6-цилиндровом двигателе аж 30 штук (на V8 все 40). Один гидрокомпенсатор в оригинальном исполнении стоит порядка $30, то есть комплект деталей обходится в $900 (при V8 в $1200). Плюс к этому не надо забывать про турбины. Их на 2,7-литровом моторе сразу две штуки, причем, что самое неприятное, в сервис центре Audi их меняют только парой! А стоят они больше $4000. Так что будет очень неплохо, если автомобиль оснащен специальным турботаймером, который дает движку поработать еще какое-то время даже после ухода человека. Если же таймера нет, то настоятельно советуем его купить (около $200-300 с установкой).

Замену масла в движках надо проводить каждые 15 тыс. км. Ну а каждые 30 тыс. км., максимум через 45 тыс. км., приходится менять свечи зажигания, которые из-за нашего топлива живут гораздо меньше, чем в Европе. Свеча недешевая – $30 за штуку (итого около $180 за комплект, да плюс еще $50-80 за замену). Покупая автомобиль с пробегом в районе 120 тыс. км. выясните, делал ли владелец так называемое большое ТО. Если да, то прекрасно. Ведь тогда вам не придется менять за свой счет ремень ГРМ вместе с роликами, приводным ремнем и помпой – это техобслуживание в результате выливается почти $1000-1200.

Думаете дизель сэкономит много денег? Как бы не так, особенно если автомобиль уже пробежал достаточное количество километров. Главной опасностью дизеля является поломка из-за нашей отстойной солярки топливного насоса высокого давления и турбины. Новые покупать дорого даже для людей, которые не считают в магазине сдачу, поэтому есть вариант заказа восстановленных деталей, хотя и их цена впечатляет – ТНВД обойдется примерно в $2000, а турбинка в $1400. Это, конечно, крайности, но дизель все равно требует приличных денег даже и без глобальных поломок. Ведь из строя может выйти и какая-нибудь мелочь, типа клапана рециркуляции, замена которого обойдется в $100. Да и про большое ТО с заменой ремня ГРМ и прочего (его на дизеле проводят раз в 90 тыс. км.) забывать нельзя - оно стоит порядка $1000.

Некоторые скажут, что мы нагоняем страху, и поломки силовых агрегатов Audi Allroad происходят крайне редко. Это правда, однако покупая автомобиль старше 5 лет, который уже успел пробежать около 100-150 тыс. км., помните, что у него уже могут начаться поломки дорогих элементов. А сколько они стоят вы читали. Значит ли это, что Audi Allroad нельзя брать? Да ничего подобного. Просто этот автомобиль должны иметь состоятельные люди, которые могут себе позволить потратить на замену тех же самых турбин или ТНВД несколько тысяч долларов.

Почти всегда Allroad оснащается автоматической коробкой передач с возможностью ручного переключения, хотя на автомобиль с дизелем и 2,7-литровым бензиновым агрегатом ставили 6-ступенчатую «механику». Причем при ее наличии можно рассчитывать даже на понижающую передачу, благодаря которой значительно упрощается езда по бездорожью. Претензий к работе коробок нет, хотя покупатели Allroad с «механикой» с пробегом под 130-150 тыс. км. должны знать, что часто именно в этот момент приходится менять сцепление, что стоит под $1000. И еще раз напугаем тех, кто хочет купить дешевую Audi Allroad на последние деньги, – иногда при пробегах около 200 тыс. км. АКП приходится ремонтировать ($1500-2000).

Не надо волноваться и по поводу надежности системы полного привода. В Allroad крутящий момент в стандартных режимах делится между осями в соотношении 50:50, но в случае пробусковки эта пропорция может меняться до 25:75. Кроме того, езде по бездорожью помогает электронная система EDS, которая блокирует буксующие колеса. И все же покупая Audi Allroad надо твердо запомнить, что этот автомобиль не предназначен для езды по серьезному бездорожью (хотя в грязи он ведет себя даже лучше многих «паркетников»). Здесь нет жестких блокировок дифференциалов, а дорожный просвет не самый большой. Ведь пневматическая подвеска, являющаяся изюминкой этого автомобиля, позволяет увеличивать клиренс со 140 мм. лишь до 210 мм., да и то с максимальным просветом Allroad может проехать не слишком много.

Кроме того, эксплуатация автомобиля в жестких режимах может привести к быстрой поломке пневматических баллонов подвески или даже компрессора (а он стоит около $2 тыс.). Но стоит заметить, что если компрессор перестал работать, то обычно сломался не он, а провода, которые идут к нему (в этом случае ремонт стоит уже намного меньше – около $100). Не любят грязи и датчики положения кузова. Но если ездить на Allroad по ровным дорогам, то к пневматике претензий быть не должно, хотя баллоны все равно примерно через 120-180 тыс. км. менять придется (они обычно ломаются по отдельности). Запчасти эти вовсе не копеечные – каждый элемент стоит $450, плюс еще $44 нужно отдать за ремкомплект и $100 за работу. Отметим, что если баллон вышел из строя, то автомобиль может продолжать движение. Делать это нужно крайне осторожно (а еще лучше вызвать эвакуатор – чрезмерная нагрузка способна быстро угробить дорогущий компрессор).

Но гораздо чаще приходится менять рычаги передней подвески, которых в Allroad по четыре штуки на каждое колесо. На наших дорогах они выходят из строя через 30-80 тыс. км. в зависимости от стиля езды. Опыт показывает, что владельцы подержанных автомобилей меняют на каждом ТО один - два рычага, хотя иногда надо покупать все оптом. Пара нижних рычагов стоит примерно $500-600 на каждое колесо, а пара верхних $250-300 (итого замена всех рычагов требует около $1600). В общем, рычаги оказались не самым сильным местом Allroad. А ведь покупая автомобиль с пробегом больше 100 тыс. км. нужно помнить, что могут выйти из строя еще и такие детали как амортизаторы (оригинальные стоят $300-400), рулевые тяги ($100 и их замена еще столько же), подшипник ступицы (обычно передней – $150 деталь и $60-70 замена) и так далее. По счастью, задняя подвеска не огорчает. Там только при больших пробегах надо менять сайлент-блоки. Но это стоит около $600, что на фоне остальных цен выглядит достаточно скромно, причем основная часть этой суммы уйдет на оплату работы механиков.

Тормозная система надежна, хотя диски здесь обычно выдерживают лишь два комплекта колодок. Если пользоваться услугами фирменного СТО, то тогда за колодки придется отдать $100 за задние и $300 за передние, которых хватит за 20-30 тыс. км. Диски же (их меняют соответственно каждые 40-60 тыс. км.) стоят уже по $400-500 за два передних и $220-300 за задние.

Audi Allroad это хороший, очень комфортный и чертовски престижный автомобиль. О нем мечтает много людей, ведь для наших дорог он подходит просто идеально. Однако желающих приобрести этот автомобиль в сильно подержанном состоянии на последние деньги редакция МКмобиля просто обязана предупредить о том, что расходы на эксплуатацию Allroad могут быть очень приличными.

Экскурс
Allroad стал первой моделью Audi, которую можно отнести к разряду внедорожников. Немецкая компания долго не решалась на выпуск автомобиля подобного класса, так как считала, что внедорожник может несколько подпортить имидж этой компании, которая в 90-х годах всеми силами стремилась закрепиться в премиум-сегменте и стать реальным конкурентом BMW и Mercedes (в конце-концов ей это удалось).

При создании Audi Allroad немцы не стали изобретать велосипед, а решили построить свою новую модель на базе уже выпускавшейся с 1997 года модели А6. Внешне Allroad отличался от универсала А6 по большому счету лишь бамперами, накладками в нижней части кузова, да чуть увеличенным дорожным просветом. Но Allroad получил пневматическую подвеску, которая делала езду очень комфортной и позволяла изменять дорожный просвет.

В связи с тем, что Allroad был одной из самых престижных моделей компании Audi (круче только седан А8), то под его капот решили устанавливать лишь наиболее мощные моторы. Первое время покупатели могли выбирать между бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом объемом 2,7 л. (250 л.с.) и 2,5-литровым дизелем V6 (179 л.с., иногда 163 л.с.).

В 2002 году была показана самая мощная версия Allroad с бензиновым двигателем V8 объемом 4,2 л. (300 л.с.), который оснащали только автоматической коробкой передач (остальные моторы могли иметь «механику»).

Ну а весной этого года было показано второе поколение Allroad. Сейчас Allroad является младшим в линейке внедорожников от Audi. Ведь есть еще большой Audi Q7. Новый Allroad оснащают бензиновым мотором V6 объемом 3,2 л. (255 л.с.) и V8 объемом 4,2 л. (350 л.с.), а также дизелем V6 объемом 3,0 л. (233 л.с.).

Благодарим «АвтоСпецЦентр на Варшавке» (www.audi-warshavka.ru) за помощь в подготовке материала.

// МК-Мобиль

Skipi · 10.05.2007, 22:57

Honda HR-V.

10 января 2007,

С описания того, к какому классу относится Honda HR-V, начинается почти 99% статей про эту модель. И можно прекрасно понять коллег-журналистов, которые используют эту тему для старта своих материалов (скажу вам по секрету – это самое сложное). Ведь HR-V - автомобиль поистине внеклассовый. Вроде бы и внедорожник, однако, как показывает опыт, в более-менее серьезную грязь на нем лучше не соваться. Легковушкой HR-V тоже не назовешь. Но сейчас нас мало интересует к какому сегменту рынка относится Honda HR-V. Гораздо важнее знать, как этот «несерьезный» с виду автомобиль ведет себя в России.

Первое время Honda HR-V выпускали только в 3-дверном кузове – такой автомобиль многие предпочитают называть внедорожным купе. Внешне эта машина смотрится просто отлично (а уж в конце 90-х годов HR-V вообще была писком моды), но с практической точки зрения у нее есть и минусы: пролезать на второй ряд кресел не слишком-то удобно, да и места там немного. Поэтому в качестве единственной машины в семье, особенно если есть маленькие дети, 3-дверная HR-V подходит не самым лучшим образом – попробуйте-ка в таком автомобиле усадить маленького ребенка назад в его специальное кресло. Поэтому более практичной является удлиненная на 100 мм. 5-дверная HR-V, которую начали делать в конце 1999 года (они стоят дороже 3-дверных машин в среднем на $1 тыс.). Там сзади места хватит даже взрослым людям.

Несмотря на свой игрушечный внешний вид HR-V очень спокойно переносит российский климат. Даже на автомобилях первых годов выпуска никаких намеков на ржавчину до сих пор нет. Мало того, очень достойно ведут себя такие элементы, как «дворники», фары и прочее электрообрудование – каких-то серьезных проблем с ними не отмечено. По уверениям мастеров, даже кондиционер через 5-7 лет эксплуатации в России не дает поводов вспоминать о себе. И только в единичных случаях, когда водитель постоянно месит грязь на HR-V, трубки кондиционера и его радиатор могут выйти из строя. А вот за натяжным ремнем кондиционера надо следить постоянно. Он плохо защищен и является слабым местом автомобиля. В результате в некоторых случаях уже через 20-30 тыс. км. его нужно менять ($90-100 с работой). Да и ролики этого ремня редко когда выдерживают больше 50-60 тыс. км.

Как показывает практика, салон автомобилей сделанных в конце прошлого века до сих пор смотрится отлично – какие-то потертости, конечно, могут появиться, но это редкость. Даже простые автомобили имеют вполне приличное оснащение: кондиционер, электропривод стекол и зеркал, АБС, передние подушки безопасности. Хотя при этом надо отметить, что салон сделан из простенького пластика, но в данном случае это нормально. Все-таки речь идет об автомобиле марки Honda, который в новом виде стоил $22-25 тыс., а не о Lexus или BMW.

Под капотом Honda HR-V можно встретить только один двигатель – это бензиновый агрегат объемом 1,6 л. Первое время он имел лишь модификацию мощностью 105 л.с. Но для более крупной 5-дверной модификации начиная с 2000 года предложили 1,6-литровый мотор с системой изменения фар газораспределения VTEC, который имел мощность уже 125 л.с. Второй агрегат гораздо лучше подходит для HR-V, делая машину заметно резвее, особенно если выкручивать двигатель до 5-6 тыс. оборотов. А вот ожидать какой-то завораживающей динамики от HR-V со 105-сильным агрегатом, да к тому же если с ним в паре работает бесступенчатый вариатор, не стоит. Вообще многие фанаты Honda ожидали, что HR-V будет более спортивной машиной – а так, даже с мотором мощностью 125 л.с., этот городской внедорожник не демонстрирует чудес ускорения, мощных подхватов в зоне средних оборотов и всего остального, за что владельцы так любят свои Honda.

Но если не рассматривать Honda HR-V в качестве «зажигалки» для езды в контролируемом заносе на скорости 200 км/час, то тогда даже 105-сильный мотор не разочарует. Да и с надежностью 1,6-литрового двигателя никаких проблем нет. По словам мастеров, владельцы Honda HR-V крайне редко приезжают для ремонта силового агрегата. И если такое происходит, то во всех случаях вина так или иначе лежит на владельце. Обычно если часто носиться на максимальной скорости по асфальту или постоянно эксплуатировать автомобиль на бездорожье, то начинают протекать сальники коленвала. Детали стоят недорого, но работа требует массу времени – в итоге замена сальников стоит около порядка $330. Но все без исключения мастера уверяли, что сальники протекают крайне редко, и их ресурс составляет как минимум 200-250 тыс. км.

Вообще, вне зависимости от состояния сальников, надо следить за уровнем масла. Ведь у водителей, которые безжалостно эксплуатируют свою машину, оно может уходить на «угар», причем в достаточно приличных количествах (плюс к этому не забывайте про уже названные сальники). А главная опасность ухода масла в 1,6-литровом моторе состоит в том, что лампочка тревоги обычно загорается слишком поздно, когда смазки осталось всего с гулькин нос. И последствия этого могут быть ну просто очень печальные.

Но если диагностика мотора на хорошем сервисе показала, что с ним все в порядке, то о словосочетании «ремонт двигателя» вы забудете надолго. Только помните о необходимости своевременно проходить техобслуживание. Так, раз в 10 тыс. км. нужно менять масло ($75), а через 100 тыс. км. – ремень ГРМ ($180 с работой). Причем, в подавляющем большинстве случаев ролики ремня служат по 200 тыс. км. Плюс к этому надо добавить еще свечи зажигания, срок службы которых зависит от бензина – иногда их хватает на 10 тыс. км., но чаще они служат по 30-45 тыс. км. ($40 с работой). По идее, еще каждые 40 тыс. км. надо регулировать клапана при помощи винта и гайки. Для профилактики эту операцию можно проводить согласно рекомендациям производителя ($45), но, по мнению мастеров, клапана обычно спокойно работают без вмешательства со стороны человека по 100-150 тыс. км.

Как уже говорилось, в паре с 1,6-литровым мотором могла работать как стандартная механическая коробка передач, так и бесступенчатый вариатор CVT (обычного «автомата» не было). Причем, в продаже автомобили с вариаторами встречаются чуть ли не чаще, чем с «механикой». При управлении Honda HR-V с вариатором первое время водитель себя чувствует не совсем обычно – двигатель ровно работает на одних и тех же оборотах, а переключения скоростей как таковых не происходит. Кстати, вариатор обладает не только стандартным режимом, но и функцией «спорт», включив который можно добиться чуть более интенсивного разгона.

К надежности «механики» никаких претензий нет. Разве что после 150 тыс. км. пробега может выйти из строя сцепление, но без поломки этого элемента при больших пробегах не обходится ни одна ручная коробка. Правда, на Honda сцепление дорогое – фирменный комплект стоит около $250, да еще $180-200 возьмут мастера за работу. На некоторых машинах, правда, сцепление приходилось менять уже после 50-70 тыс. км. Но во всех без исключения случаях в этом была виновата прокладка между рулем и сиденьем, которая загоняла HR-V на бездорожье и там фанатично жгла сцепление (повторим еще раз – Honda HR-V не любит съезжать с асфальта).

Вариатор CVT оказался довольно надежным, но покупая автомобиль с такой трансмиссией вы имеете все же больше шансов нарваться на поломку. Например, если предыдущий владелец раньше любил первым уходить со светофора, месить грязь на полях и так далее, то после 100-120 тыс. км. вариатор может начать капризничать, появятся рывки при старте и так далее. Поэтому перед покупкой HR-V объязательно нужно проверить состояние масла в CVT. Никакого металлического осадка в нем быть не должно (кстати, смазку здесь надо менять каждые 40 тыс. км.). Если же он присутствует, то надо сразу же заменить масло ($70 с работой). Часто это помогает. Причем, опытные мастера советуют использовать новое масло ATF-Z1, предназначенное специально для коробок Honda (оно и продается только в упаковке с логотипами Honda). Говорят, оно лучше. Если же вариатор уже изношен, то вместе со сменой смазки придется еще и устанавливать новый пакет стартового сцепления, что стоит более $600 с учетом интересов механика. Но бывает случаи, когда вариатор мертв. Отремонтировать его порой невозможно, и поэтому приходится покупать новую коробку. А стоит это удовольствие, между прочим, около $7 тыс. Вот так то. Хотя на самом деле гораздо дешевле будет найти подержанный вариатор – если его не будет в России, то можно заказать из Японии.

О том, что Honda HR-V не предназначена для частой эксплуатации на бездорожье, говорилось уже несколько раз. Ведь HR-V не имеет пониженной передачи (функция включения больших передаточных чисел в вариаторе CVT все же не заменяет полноценную «раздатку»), какие-либо блокировки дифференциалов тоже отсутствуют. Да и сам полный привод здесь не постоянный – он подключается электроникой при необходимости. Мало того, иногда даже встречаются версии лишь с передним приводом (поэтому перед покупкой машины обратите внимание на этот момент). Против езды по бездорожью говорит и то, что у «джиперов» HR-V начинает ломаться. Например, текут сальники полуосей, сальники коленвала, быстро изнашивается сцепление, крестовины кардана (меняется только с валом в сборе) и так далее и тому подобное. Поэтому доехать от шоссе до дачи на HR-V можно, но вот от «кэмел-трофи» придется отказаться.

Подвеска Honda HR-V немного жестковата. И любители комфорта должны об этом помнить. Но главное достоинство ходовой в том, что она очень надежна! При эксплуатации машины на ровных дорогах в подвеске, рулевом управлении и тормозной системе ничего не ломается даже при пробеге в 130-150 тыс. км. Лишь втулки переднего стабилизатора живут примерно по 40 тыс. км., но их меняют за $40 с учетом цены деталей. Стойки переднего стабилизатора и втулки/стойки заднего служат уже 70-100 тыс. км., хотя их замена обходится в приличную сумму (оригинальные стойки стоят больше $200 за штуку, но есть детали от сторонних производителей примерно в два раза дешевле). Ну, может быть, при пробеге в 100-120 тыс. потекут задние амортизаторы (продающиеся в коробке Honda стоят по $230, а в магазинах есть «обычные» за $120). Собственно говоря, по подвеске все. Срок службы остальных деталей предсказать сложно – смотря как ездить. Но помните, что если ходовая уже при смерти, то тогда ее обновление будет стоить очень больших денег, особенно если заехать на СТО Honda. Ведь, например, комплект передних рычагов стоит больше $700, набор тяг для задней подвески еще $450-500, да и амортизаторы, как вы уже поняли, совсем недешевые.

Этот автомобиль не создан для бездорожья. Его стихия асфальт. Именно это должен запомнить владелец Honda HR-V. Если ездить по ровным дорогам, да еще и не участвовать каждый день в уличных гонках, то тогда HR-V будет ломаться очень редко.

Экскурс
История Honda HR-V достаточно короткая. Первый показ этой модели состоялся на автосалоне в Токио в 1998 году. Надо сказать, что многие тогда были уверены, что перед ними находится очередной концепт. Однако производство этого автомобиля с очень необычным дизайном началось спустя всего несколько месяцев – в начале 1999 года первые покупатели уже получили свои HR-V.

Сначала существовал только 3-дверный вариант, который часто называли первым внедорожным купе. Но в сентябре 1999 года японцы представили удлиненную 5-дверную модификацию, которая была заметно просторнее 3-дверной. Для Honda HR-V за все время ее производства предлагали только двигатель объемом 1,6 л. Правда, у этого агрегата было две версии. Одна имела 105 л.с. и 135 Нм., а вторая с системой изменения фаз газораспределения VTEC могла похвастаться уже 125 л.с. и 144 Нм. Трансмиссия была либо стандартная 5-ступенчатая «механика», либо вариатор CVT. Причем, автомобилей с вариатором было сделано больше, чем с «механикой». Привод в подавляющем большинстве случаев был полным (задняя ось подключалась автоматически при пробуксовке передних колес). Однако существовали и «бюджетные» переднеприводные варианты HR-V.

В 2002 году был произведен небольшой рестайлинг HR-V. Внешне автомобиль изменился не слишком сильно (появилась новая решетка радиатора, противотуманные фары и пр.). Что касается салона, то он получил несколько иную обивку и еще кое-какие мелочи.

В 2003 году компания Honda решила прекратить производство 3-дверной версии HR-V. А спустя два года с производства сняли и 5-дверную модификацию. На смену HR-V пока так ничего и не пришло.

Благодарим представительство компании Honda в России за помощь в подготовке материала.

// МК-Мобиль

Skipi · 10.05.2007, 22:58

Mitsubishi Pajero/Montero III.

7 ноября 2006,

Третье поколение Mitsubishi Pajero, в отличие от первых двух, ориентировано не на любителей постоянно ездить по бездорожью, а на тех людей, которые больше времени провозят на асфальте. Но сей факт не отпугнул поклонников данной модели. Даже наоборот. Сейчас объявления о продаже Pajero III встречаются постоянно. Причем, этот автомобиль у нас довольно часто продается под именем Montero –так называли внедорожник в США. И многие эксперты считают, что стоит брать именно Mitsubishi Montero, а не Pajero.

Внешних отличий между Mitsubishi Pajero и Montero практически нет («американца» можно узнать по «поворотникам», которые расположены на колесной арке, а не на крыле рядом с передней дверью). Pajero выпускали, и выпускают до сих пор, как в трех-, так и в пятидверном варианте, а вот Montero всегда имеет пять дверей. Кстати, покупка короткобазной версии, если честно, не имеет никакого смысла. Места в такой машине меньше, пробираться на заднее сиденье не слишком удобно, да и разница в цене практически отсутствует. Кое-кто скажет, что 3-дверный автомобиль имеет лучшую проходимость. Это так, однако последнее поколение Pajero/Montero кардинально отличается от своих предшественников. Ведь если раньше эти машины имели крепкую вечную раму, способную вынести все что угодно, то начиная с конца 1999 года (именно тогда показали Pajero/Montero III) автомобиль получил несущий кузов и полностью независимые подвески. Да, по проходимости он вряд ли проиграет своим предкам, однако если Pajero/Montero часто использовать «по максимуму», то периодических ремонтов не избежать. Поэтому если вам нужен юркий внедорожник для езды по грязи, то лучше поискать что-нибудь другое. Кстати, в пользу 5-дверной модификации говорит еще и тот факт, что эти автомобили очень часто являются… семиместными! Да-да, под полом багажника у них находятся два небольших кресла. Конечно, сидеть там неудобно, однако возможность перевести при необходимости сразу семь человек дорогого стоит.

В связи с обсуждением кузова можно отметить один нюанс – после сильных ударов кузов с интегрированной рамой с большим трудом поддается ремонту. В результате небольшая ошибка при ремонте может привести к тому, что автомобиль начнет уводить в сторону, не удастся нормально выставить развал/схождение и так далее. Так что если видно, что «железо» красилось, а глаз опытного мастера почти всегда это определяет, то к проверке машины надо подойти со всей тщательностью (или вовсе отказаться от ее приобретения).

В салоне разница между Pajero и Montero тоже незначительная. Оба автомобиля имеют обычно навороченные комплектации, большое количество самых разнообразных ящичков, полочек, подстаканников и пр. К качеству сборки никаких претензий нет (это уже давно стало привычным для «японцев»), хотя, если честно, пластик мог бы быть и подороже. Все в порядке и с дизайном, где внимание в первую очередь привлекает восьмиугольная центральная консоль и круглые шкалы приборов, которые утоплены в «колодцы». Несмотря на большое количество разнообразной электрики «глюков» у Pajero/Montero обычно нет. Лишь изредка начинает капризничать небольшой дисплей на центральной консоли, но и это лишь единичные случаи. К тому же новый дисплей не стоит фантастических денег – около $400. Еще иногда отходят какие-нибудь разъемы, но на сервисе Mitsubishi обычно это исправляют без проблем. Так что электронику сложно назвать слабым местом Pajero/Montero.

А вот в чем у Montero преимущество, так это в моторах. Они у американского брата простые и надежные. Штатовские внедорожники в подавляющем большинстве случаев имеют под капотом бензиновый V6 объемом 3,5 л. со стандартной системой впрыска мощностью 200 л.с. (иногда пишут 197 л.с.). А с 2003 года Montero получил мотор объемом 3,8 л., который, правда, выдает не намного больше – 218 л.с. (сейчас такие автомобили пользуются отличным спросом, даже несмотря на свою более высокую стоимость).

Европейские и японские Mitsubishi Pajero оснащаются бензиновым агрегатом V6 серии GDI объемом 3,5 л. мощностью 202 л.с. (в Японии 220 л.с., а иногда и вовсе 245 л.с.). Особенностью двигателей GDI, которыми очень гордятся японские инженеры, является то, что бензин по особому впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. Как уверяют представители Mitsubishi, у силовых агрегатов GDI есть только одни плюсы: снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, низкий расход топлива, высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов и так далее. Однако опыт эксплуатации моторов GDI в России выявил и ряд минусов, о которых покупателям подержанных автомобилей надо знать.

Собственно говоря, недостатки навороченного японского двигателя происходят исключительно от нашего топлива (и только из-за него). Именно из-за бензина моторы GDI (особенно когда пробег составляет 100-150 тыс. км.) начинают доставлять неприятности. Например, могут сломаться фирменные форсунки, которых в движке шесть штук. Цена новых удивляет - около $400, то есть весь комплект будет стоить в районе $2400. Причем знайте, что если начала глючить одна, то, скорее всего, на подходе и все остальные. Помимо форсунок может подвести и бензонасос высокого давления (в двигателях GDI два насоса – один обычный в баке, а второй создает в системе необходимое давление). Насос высокого давления со временем может погибнуть, а покупка нового потребует около $1 тыс. (второй стоит $370). Плюс к этому добавляется сложность при ремонте двигателей GDI, который могут осуществить только на специализированном сервисе (один пример - в топливной системе моторов GDI давление достигает 100 атмосфер, хотя в обычных движках речь идет о 5-7 атмосферах).

Чтобы продлить жизнь двигателю рекомендуется в профилактических целях каждые 20-30 тыс. км. прочитать форсунки, ведь если они уже испорчены, то восстановить их, наверняка, не получиться. Кроме того, на привезенные из-за бугра автомобили мастера настоятельно советуют поставить специальный дополнительный фильтр, который сделает топливо хоть на чуть-чуть чище.

Двигатели объемом 3,5 л. без системы GDI спокойней переваривают наше топливо и к их надежности претензий намного меньше. Определенных затрат этот мотор (естественно, находящийся в хорошем состоянии) тоже требует, но они в принципе довольно стандартные. Например, каждые 80-90 тыс. км. рекомендуется менять ремень ГРМ с собственными роликами и роликами приводного ремня, что стоит $250-350 с учетом работ, а каждые 40-60 тыс. км покупать новые платиновые свечи зажигания - $150 за комплект с учетом интересов механика (кстати, знайте, что большое ТО на 90 тыс. км. обходится в общей сложности в $1,5 тыс.). К тому же обычный 3,5-литровый бензиновый мотор достался Montero III от предыдущего поколения внедорожника, а это значит, что он уже хорошо знаком механикам, да и все хронические болезни данного агрегата давно решены.

Еще можно сказать, что на Pajero III иногда устанавливают 3,0-литровый бензиновый мотор мощностью 170 л.с. или 180 л.с. Мотор этот тоже пришел от предыдущей версии автомобиля, и механики не имеют к нему претензий. Есть дизель объемом 3,2 л. мощностью 160 л.с. в Европе и 175 л.с. в Японии. Вообще, дизельные Pajero (а такой мотор в США не поставляли) довольно популярны у нас. И их есть за что любить, ведь мощность 3,2-литрового дизеля приличная, хотя он требует качественной солярки (и все же мастера отмечают, что данный мотор не такой капризный, как у некоторых иных производителей). Однако дизели устанавливаемые на Pajero III 1999-2000 годов выпуска проявили себя очень «сырыми». Иногда капитальный ремонт стоимостью более чем в $5 тыс. ему требовался уже после 40-60 тыс. км! К счастью позже инженеры Mitsubishi повысили надежность мотора. Кстати, если на дизеле сломается топливный насос высокого давления, то не надо будет рвать на себе волосы от страха и безысходности, ведь эту деталь можно отремонтировать примерно за $500-900 (новый ТНВД стоит, налейте-ка себе валерьянки, около $5 тыс.). Но вообще в большинстве случаев владельцы дизельных Pajero должны лишь вовремя проводить регламентные работы (ТО раз в 10 тыс. км.). Ну, может быть, через 150-200 тыс. км. придется менять форсунки, которые стоят $180 за штуку.

Коробка передач может быть механический или автоматической (Montero всегда имеют АКП, и для многих это еще одно преимущество машин из США). Какую трансмиссию выбрать каждый решает сам, так как обе коробки надежны и служат очень долго, особенно если вовремя менять масло. Хотя нужно помнить, что некоторые водители новеньких автомобилей успевают «убить» трансмиссию всего за пару лет, а, например, один только комплект сцепления для «механики» стоит более $350, да и работа по его замене недешева.

Система полного привода является очень важной частью внедорожника. На Mitsubishi Pajero/Montero третьего поколения она называется Super Select II. Главное ее преимущество в том, что водитель сам может выбирать с каким приводом ездить – можно без проблем передвигаться как на постоянном полном, так и лишь на заднем. А еще у Super Select II есть пониженная, блокировка заднего и межосевого дифференциала, что позволяет автомобилю довольно уверенно чувствовать себя вне асфальта (полный привод можно врубать на скорости, а пониженную только во время остановки). Режимы трансмиссии переключаются электроникой при помощи передвижения небольшого рычажка. Это, вне всякого сомнения, удобно, однако иногда система не сразу выполняет команды. Поэтому «бывалые» настоятельно рекомендуют не трогать педаль газа, пока электроника делают свою работу (на приборной панели есть соответствующие индикаторы).

Время от времени могут ломаться датчики «раздатки», из-за чего трансмиссия перестает работать. Но эта неприятность лечится просто – новые (лучше менять все пять сразу) стоят не слишком дорого, и вместе с работой их замена обойдется в $250-300. Механическая часть трансмиссии надежна, ну разве что иногда приходиться менять крестовину карданного вала ($50-70 с работой, причем нужно помнить, что на каждом ТО ее надо шприцевать). И еще на 90-120 тыс. км. под замену идет передняя ступица ($200-220).

Как уже говорилось, Pajero/Montero III имеет полностью независимые подвески, которые обеспечивают приличную плавность хода даже на плохой дороге, да и управляемость автомобиля заметно улучшилась по сравнению с предшественниками. Но новая концепция не лучшим образом отразилась на надежности ходовой при частой эксплуатации на бездорожье. Причем, именно на бездорожье, так как при езде по асфальту все элементы подвески, рулевого и тормозов служат относительно долго. Хотя покупая машину с пробегом 100-140 тыс. км. нужно готовиться к перетряхиванию передней подвески (нормальный, кстати, показатель для внедорожника). Скорее всего, на этом рубеже придется поставить новые рычаги (по два на каждое колесо – верхний стоит $250, а нижний уже $400), амортизаторы ($150-200 за штуку), а также рулевые тяги вместе с наконечниками ($350 за комплект). Ну плюс еще за работу возьмут примерно $300-400. Итоговая сумма получается весьма приличной, особенно если учесть, что обычно одновременно с переборкой ходовой проводится еще и ТО. Но зато, наверняка, это будет ваше самое большое вложение средств в 3-5-летний Pajero/Montero. Задняя подвеска, несмотря на свою сложную конструкцию, оказалась надежной. Она крепче передней и может не требовать никакого ремонта более 150-200 тыс. км., особенно если не насиловать автомобиль на бездорожье (даже втулки и стойки стабилизатора здесь живут по 100 тыс. км.).

При проверке автомобиля перед покупкой обратите внимание на рулевую рейку. Она на 5-летних машинах может уже постукивать. Потребовать скидку у продавца надо обязательно (новая рейка стоит более $2,5 тыс.), а вот чинить машину нужно далеко не всегда. По словам мастеров, на наших дорогах ездит немало Pajero/Montero с подобным недостатком и ничего с ними не происходит.

Несмотря на то, что третье поколение Mitsubishi Pajero/Montero не имеет рамной конструкции и зависимых подвесок, этот автомобиль оказался довольно надежным. Особенно если ездить на нем главным образом по асфальту или более-менее ровным сельским дорогам. Как показывает опыт, сейчас лучше всего покупать американские Montero, которые имеют более надежный бензиновый двигатель, богатое оснащение и автоматическую коробку передач. Да и из-за курса евро/доллар привозить автомобили из США сейчас выгодней, чем из Европы.

Экскурс
Внедорожник под именем Mitsubishi Pajero был впервые показан в 1970 году, причем, тогда машина демонстрировалась как концепт. И в перспективных разработках этот автомобиль находился довольно долго – серийное производство первого поколения Pajero началось только в 1982 году. Сначала делали исключительно 3-дверную модель, а в 1984 году японцы порадовали 5-дверной версией. Двигателей было две штуки: бензиновый объемом 2,6 л. (103 л.с.) и дизель объемом 2,3 л. (84 л.с.). В 1988 году появился новый дизель объемом уже 2,5 л. мощностью 95 л.с. 1990 год был ознаменован премьерой бензинового 6-цилиндрового движка объемом 3,0 л. мощностью 141 л.с.

Надо сказать, что когда японцы начали продавать Mitsubishi Pajero в Европе, то выяснилось, что они попали впросак. Оказалось, слово Pajero слышится в испанском языке не иначе, как «педераст». Именно поэтому в Испании и на американском рынке автомобили стали продавать под именем Montero.

В 1991 году было показано второе поколение Mitsubishi Pajero/Montero. Его выпускали уже не только в 3- и 5-дверном виде, но и в версии Metal Top с мягкой складываемой крышей. Бензиновые двигатели были объемом 3,0 л. (150 л.с., 177 л.с., 181 л.с. или 185 л.с.) и 3,5 л. (208 л.с., 245 л.с. или даже 280 л.с.), а дизель был 2,5-литровым (99 л.с.) или объемом 2,8 л. (125 л.с.).

В 1997 году была проведена небольшая модернизация. Ну а в 1999 году показали третье поколение Pajero/Montero, которое делают до сих пор (хотя старые автомобили продолжают выпускать под именем Pajero Classic). Главное отличие Pajero/Montero III заключается в том, что японцы решили отказаться от рамной конструкции и применения зависимой подвески. Автомобиль получил бензиновые моторы объемом 3,0 л. (170 л.с. или 180 л.с.), 3,5 л. (197 л.с. или 200 л.с.), 3,5 л. с системой впрыска GDI (202 л.с., 220 л.с. или 245 л.с.), а в 2004 году им компанию составил движок объемом 3,8 л. мощностью 218 л.с., который устанавливают на автомобили предназначенные для США. Дизель есть только один объемом 3,2 л. мощностью 160 л.с. или 175 л.с.

Сейчас компания Mitsubishi ведет работы по созданию нового поколения модели Pajero/Montero, которое, вероятно, будет показано в конце этого или начале следующего года.

Благодарим Mitsubishi Motors Club (www.mmcclub.ru) и компанию «Авто-Старт» (www.autoexpres.ru) за помощь в подготовке материала.

// МК-Мобиль

Skipi · 10.05.2007, 22:59

Range Rover II (1994-2001).

Один из владельцев Range Rover второго поколения, которые выпускались с 1994 по 2001 года, при рассказе о своей машине очень часто говорил слово «прикольно». Его прикалывало все, начиная с престижа, потрясающего комфорта, мощного двигателя и заканчивая надежностью и стоимостью ремонта. С последним, действительно, приколов хватало.

Российские водители с большой опаской относятся к подержанным Range Rover. Однако, как показывает практика, это часто связано с различного рода «страшилками», которые постоянно рассказываются про эту модель. По словам механиков, в общем и целом содержание Range Rover стоит лишь ненамного дороже других престижных подержанных внедорожников. Хотя иногда бывает, что они и «шалят». Не надо забывать, что Range Rover (особенно модель второго поколения) любит только обеспеченного хозяина, который не жалеет денег на свою «ласточку» и обслуживает ее на специализированных сервисах. Последнее очень важно, так как особенностей у «Рейнджа» хватает. Пример? Пожалуйста – при замене свечей зажигания можно легко повредить резьбу в 5 и 7 цилиндре (туда очень неудобный доступ и порой неопытные мастера закручивают не по резьбе). Кроме того, знайте, что если на сервисе, пусть даже красивом и дорогом, нет специального диагностического компьютера, предназначенного для автомобилей марки Land Rover, то владельцу «Рейнджа» там делать просто нечего – без этого устройства в машине можно поменять, наверное, только тормозные колодки.

Если есть финансовые возможности, то лучше всего покупать автомобиль сделанный после 1998 года, когда была исправлена часть проблем Range Rover. В основном поломки были связаны не с главными элементами автомобиля вроде двигателя или коробки передач (хотя и там не без греха), а с гигантским количеством «наворотов». Сейчас такие вещи, как пневматическая подвеска или установленные в машине телевизоры воспринимаются достаточно спокойно. А в середине 90-х годов это был просто писк моды, технологический прорыв.

Пневматика производила (да и сейчас производит) действительно сильное впечатление. Ведь благодаря ей водитель может самостоятельно менять высоту кузова (дорожный просвет при этом остается таким же), что очень полезно при движении по бездорожью. Ну и, конечно, пневматическая подвеска обеспечивала потрясающий комфорт, за что этот автомобиль и любят. Но приобретая 5-7 летний Range Rover (не говоря уже про более старые машины) нужно знать, что система обеспечения непревзойденной плавности хода может сломаться (при этом автомобиль садится на брюхо, хотя движение продолжать все же можно). Так, раз в 80-100 тыс. км. приходится менять лопнувшие пневматические баллоны, которые есть на каждом колесе ($200 штука), компрессор подвески ($500-600) и пр. А иногда пневматика отказывается работать из-за датчиков положения колес, которые при вывешивании колеса могут просто-напросто сломаться ($100-200 штука).

Но не только пневматика доставляет неприятности. Пожалуй, еще больше сюрпризов подкидывает электрика. Именно она сильнее всего и раздражает водителей Range Rover, причем проблемы могут исходить с самых разных сторон. Надо сказать, что главный электронный блок Range Rover находится под сиденьем. И он очень не любит влагу. Поэтому мастера категорически не рекомендуют мыть салон автомобиля при помощи водяных пылесосов (новый блок стоит $1,5 тыс.). А еще нужно на каждом ТО смотреть на уплотнительные кольца радиатора отопителя. Они периодически текут. Если кольца вовремя не поменять, что антифриз начинает попадать в салон, причем со стороны пассажира. И довольно быстро жидкость может достичь компьютерного блока. Кстати, из-за нашей влаги часто повреждается и проводка. Ее в Range Rover очень много и найти где закис контакт или перетерся какой-нибудь проводок чрезвычайно сложно. Хотя электронная «навороченность» Range Rover имеет и свои плюсы – этот автомобиль имеет просто отличную штатную сигнализацию, с которой может справиться далеко не каждый угонщик. Во многом именно поэтому Range Rover достаточно редко воруют.

Пару слов, наверное, стоит сказать о внутренностях машины. В свои годы оснащение Range Rover было самым шикарным в классе. Качество сборки Range Rover довольно приличное, хотя изредка владельцы и жалуются на противные поскрипывания. Что касается кузова, то приличная часть его деталей была сделана из алюминия. На старых Land Rover алюминий со временем разрушался из-за процесса окисления. Однако для вторых Range Rover эта проблема уже не актуальна. Еще можно отметить очень крепкие передние и задние бампера, которые способны выдержать довольно мощный удар – из-за этого в свое время на Range Rover любили ездить «подставлялы», которые «принимали» на один задний бампер по 3-5 ударов и лишь затем меняли его. Кстати, бампера здесь недешевые – $655 передний и $555 задний

Range Rover второго поколения оснащали тремя двигателями. Бензиновыми агрегатами V8 объемом 4,0 л. (иногда указывают 3,9 л.) мощностью 190 л.с. или 180 л.с. и 4,6 л., который выдавал уже 226 л.с. Был еще дизель производства BMW объемом 2,5 л. мощностью 136 л.с. Стоит особо отметить, что на Range Rover ставили не прекрасно себя зарекомендовавший 5-цилиндровый дизель от Discovery, а другой силовой агрегат – 6-цилиндровый. Хотя и он тоже показал себя вполне достойно. Range Rover работающих на солярке не так уж и много. Да и покупать эти автомобили стоит с особой осторожностью – к настоящему моменту износ дизеля может быть критичным, а его капитальный ремонт стоит ну просто очень дорого. Плюс к этому сломаться может дорогой ТНВД, что тоже не добавляет очков данному мотору (турбина здесь на удивление крепкая). Ну и не надо забывать про мощность. Для большого, тяжелого и, что очень важно, престижного Range Rover 136 «лошадок» это не серьезно. Хотя повторим еще раз – дизель был очень неплохим (к тому же при желании можно сделать чип-тюнинг и поднять мощность).

Чаще всего на наших просторах можно встретить Range Rover в комплектации HSE. Такие автомобили отличаются не только очень богатым оснащением, но еще и двигателем объемом 4,6 л. Вот его 226 л.с. и 376 Нм. (с 2000 года – 400 Нм.) уже в самый раз для наиболее роскошного внедорожника прошлого века. Хотя нужно быть готовым, что в городе на каждые 100 км. пути будет уходить по 20-23 л. А если расход получается больше этой цифры, то нужно первым делом проверить кислородные датчики, свечи зажигания и воздушный фильтр. Последний на наших дорогах быстро забивается грязью.

Машины с 4,0-литровым мотором тоже не редкость, причем некоторые механики советуют брать именно его – оказывается, у более объемного двигателя толщина стенок цилиндров меньше. Стоит отметить, что силовые агрегаты устанавливаемые на второе поколение Range Rover были уже достаточно надежными. Но у Land Rover свое понятие о надежности. И именно поэтому нередки случаи, когда двигателям из-за перегрева требовался ремонт блока уже после 100 тыс. км. Могут подкачать и всевозможные элементы, которые обеспечивают работоспособность двигателя, например, бензонасос или прогорающие раз в 5-6 лет задняя и средня части глушителя (они стоят весьма прилично - каждый элемент по $200-300). В общем, двигатель надо проверять, проверять и еще раз проверять. Хотя «бывалые» говорят, что у второго Range Rover силовые агрегаты уже достаточно надежные. Главное его не перегревать и следить за уровнем масла.

Почти всегда Range Rover второго поколения имеет автоматическую коробку передач. Хотя иногда встречается и «механика», которую не ставили только на версию HSE с 4,6-литровым мотором. Не будем сейчас говорить о том, зачем нужен шикарный внедорожник с ручной коробкой. Однако заметим, что «механика» доставляет даже больше проблем, чем «автомат». Так на машинах, которым исполнилось 5-7 лет, и более могут сломаться синхронизаторы (как всегда у Range Rover стоимость ремонта измеряется сотнями долларов – в данном случае $700). А еще на 120-140 тыс. км. может умереть сцепление. Готовьте $400-500. АКП, конечно, тоже может сломаться, но на удивление ее поломки происходят нечасто («автомат» на конвейер Land Rover поставляла немецкая фирма ZF).

Водители Range Rover очень редко высказывают претензии к проходимости автомобиля. Во многом это связано с тем, что владельцы дорогущего Range Rover нечасто месят болотную жижу (хотя бывают и такие). Но вообще Range Rover имеет пониженную передачу и механическую блокировку межосевого дифференциала. Кроме того, была электронная система «трекш-контроля», которая подтормаживала буксующие колеса. Увы, но в середине 90-х годов эта технология находилась еще на начальной стадии своего развития и была не идеальна. Поэтому желающие ездить на Range Rover по серьезной грязи могут установить на сервисе блокировку заднего и даже переднего межколесного дифференциала (в общей сложности это стоит около $3,7 тыс.).

Система полного привода тоже может огорчить владельца Range Rover – именно поэтому ее надо проверять также тщательно, как и двигатель. Если при включении пониженной передачи автомобиль как-то странно дергается, а сама «раздатка» рычит, то тогда очень (даже очень-очень) много шансов, что скоро придется ее ремонтировать. Обычно ломается вязкая муфта внутри раздаточной коробки, мотор включения «раздатки» или растягивается цепь.

Эксплуатируя Range Rover нужно помнить о том, что этот автомобиль требует не только замены масла в двигателе и фильтров (раз в 10 тыс. км.), но и регулярного обновления смазки в системе полного привода. Причем, менять ее необходимо не только в «раздатке», но и в мостах (строго каждые 40 тыс. км.). А еще раз в 40 тыс. км. надо менять масло в «автомате», а также ставить два новых фильтра в систему пневматической подвески.

Про болячки пневматики уже было сказано. А вот привычные элементы ходовой оказались довольно надежными. Чаще всего владельцы Range Rover меняют рулевые тяги. Причем на некоторых сервисах предлагают с левой стороны поставить лишь один наконечник. Но делать этого не стоит. Там на тяге сразу два наконечника, один из которых можно поменять по отдельности. Но опыт показывает, что если умер первый, то на подходе и второй. Тем более что сейчас можно купить хорошие неоригинальные тяги за $130-160 (замена одного наконечника стоит $60 с работой). Плюс к этому периодически приходится менять тяги стабилизатора поперечной устойчивости ($30-40 за штуку). Еще при покупке подержанного Range Rover посмотрите на амортизаторы. Они здесь неплохие, но через 80-120 тыс. км. могут и износиться. Правда, новые стоят недорого – около $100.

Range Rover второго поколения подтвердил, что английские внедорожники являются, скажем так, неоднозначными автомобилями. С одной стороны Range Rover обеспечивает потрясающий, удивительный, непревзойденный комфорт. С другой стороны эта машина требует, чтобы владелец ее любил, прощал недостатки, а также не жалел денег на содержание. Кстати, в связи с этим один совет – не покупайте дешевых Range Rover, которые постоянно встречаются в продаже. Как показывает опыт, более-менее достойные «Рейнджи» сейчас стоят у нас минимум $17 тыс. хотя бывают и исключения.

Экскурс
Премьера первого внедорожника компании Rover состоялась в 1948 году (а прототип этой модели был сделан в 1947 году). Причем, изначально автомобиль такого плана в Rover хотели делать лишь некоторое время – так сказать, чтобы встать на ноги после войны. Интересно, что английские внедорожники собирали с применением алюминия. Но не потому, что это было модно. И не для снижения веса автомобиля или повышения его коррозионной стойкости. Просто в конце 40-х годов в Англии было много алюминия, который предназначался для постройки самолетов.

Ну а в конце 60-х годов инженеры Land Rover (к тому времени производство внедорожников было выделено в отдельную структуру) начали думать о создании комфортабельного автомобиля. И в 1970 году прошла официальная презентация модели, которая получила оригинальное название Range Rover. Первые «Рейнджи» имели двухдверный кузов, постоянный полный привод и бензиновый двигатель V8 объемом 3,5 л. мощностью 128 л.с. Для своего времени Range Rover был очень прогрессивной машиной – не зря ведь его даже выставляли в Лувре как образец современного автомобильного дизайна.

В 1979 году Range Rover пережил первую модернизацию. В 1981 году этот автомобиль выиграл ралли «Париж-Дакар», а в 1983 году была показана 5-дверная модификация (кстати, первые 5-дверные Range Rover были сделаны еще в 1972 году, но тогда в производство они не пошли). В 1985 году 3,5-литровый двигатель получил систему впрыска, в результате чего мощность выросла до 168 л.с. А вот машины сделанные после 1989 года имеют агрегат объемом 3,9 л. (182 л.с.), компанию которому чуть позже составил 4,2-литровый движок (202 л.с.). В 1992 году Range Rover начали оснащать по заказу фирменной пневматической подвеской.

Ну а в 1994 году англичане представили долгожданное второе поколение Range Rover. Причем, выпуск первого не прекратили – старые машины делали под именем Range Rover Classic аж до 1996 года.

Второй Range Rover стал еще более комфортабельным (пневматическая подвеска была уже в базовой комплектации). Под капот Range Rover II ставили моторы объемом 4,0 л. и 4,6 л. (185 л.с. или 190 л.с. и 226 л.с. соответственно), а также экономный 2,5-литровый дизель производства BMW (136 л.с.). В 1999 году произошла небольшая модернизация автомобиля.
Третье поколения Range Rover увидело свет в 2002 году (в 2006 году Range Rover пережил рестайлинг). Сейчас Range Rover оснащается бензиновыми двигателями объемом 4,4 л. (306 л.с.) и 4,2 л. с компрессором (396 л.с.), а также 2,9-литровым дизелем производства BMW (177 л.с.). Кроме того, в этом году было объявлено, что Range Rover получит современный дизельный двигатель V8 объемом 3,6 л. мощностью 272 л.с. и крутящим моментом в 640 Нм. По уверениям представителей Ford (эта фирма с 2000 года владеет маркой Land Rover), это самый лучший на данный момент дизель подобного объема. Ведь он по своим характеристикам лишь немного проигрывает 5,0-литровому V10 от Volkswagen (313 л.с. и 750 Нм.) и намного опережает дизели конкурентов (например, мотор Mercedes объемом 4,0 л. устанавливаемый на G-класс выдает всего 250 л.с. и 560 Нм.).

Благодарим “LRserviсe на Смирновской”, тел. (495) 221-7090 (www.lrservice.ru) за помощь в подготовке материала.

// МК-Мобиль

Skipi · 10.05.2007, 23:04

Mercedes G-класса.

Спорить о том, хорош или плох Mercedes Gelaendewagen можно до бесконечности. С одной стороны он является одним из самых лучших внедорожников в мире. C другой - G-класс по-прежнему остается моделью, спроектированной в 70-х годах прошлого века. Поэтому наши любимые «новые русские», которые нередко брали «Гелик» только потому, что он самый дорогой, были несколько разочарованы. G-класс никогда не предлагал покупателям каких-то чудес комфорта, на высокой скорости его «колбасит», да и салон оставлял желать лучшего.

После последнего серьезного рестайлинга проведенного в конце 2000 года салон стал гораздо современней. Водитель такого G-класса уже не чувствует себя как в военном автомобиле, однако все равно внутренности немецкого внедорожника по своему удобству проигрывают конкурентам, которые появились в последние годы. Серьезных проблем с электрооборудованием нет. Пожалуй, лишь на машинах, которые часто бывают в грязи, из-за отсутствия противопылевой защиты после пробега в 100-150 тыс. км. ломается моторчик печки. А его замена довольно хлопотное занятие, ведь для этого надо разбирать все торпедо (сама же деталь не очень дорогая – можно купить производства Bosch $30). Еще отметим, что примерно на 5-7% автомобилей старше 10 лет возникают «глюки» с задними фонарями, которые перестают светить. Видимо, со временем просто окисляются контакты. Покупая G-класс проверьте радиатор «кондея» (расположен перед основным). На всех машинах ездящих по нашим дорогам рано или поздно он выходит из строя. Чтобы радиатор служил как можно дольше настоятельно рекомендуется сделать так называемое цинковое напыление ($75). Если же появилась течь, то тогда радиатор обычно удается запаять. Новый же стоит $685.

Кстати, нужно сразу определиться, на какие Mercedes Gelaendewagen можно обращать внимание при покупке. Если вы будете ездить в основном по асфальту, то тогда лучше всего выбрать автомобиль, сделанный после декабря 2000 года. Однако цена на такие машины немалая. А вот «джиперам» эксперты из клуба любителей Gelaendewagen (есть у нас и такой) советуют обратить взор на машины, выпущенные до 1997 года. Дело в том, что до 1997 года ставилась 4-ступенчатая АКПП пятого поколения, которая имеет масляный щуп, а по маслу всегда можно определить текущее состояние коробки. Это очень важно на бездорожье, особенно при многодневном путешествии. В новой АКПП нет масляного щупа, поэтому проконтролировать ее состояние (хотя бы по косвенным признакам) в условиях жесткой эксплуатации невозможно. Да к тому же «пятая» коробка оказалась чуть более надежной.

Иногда в продаже можно встретить военные автомобили, которые списаны армией Германии (они обычно называются Wolf Gelaendewagen). Сразу скажем, что все рассказы о распродажах машин «с консервации с нулевым пробегом» это сказки для дураков. Wolf списывается лишь после того, как на его обслуживание и ремонт будет затрачена определенная сумма денег и его дальнейшая эксплуатация станет нерентабельной. С такой машины демонтируют военное оборудование и отправляют под Франкфурт-на-Майне, где специальная фирма продает со складов списанное военное имущество.

Перед покупкой автомобиля (даже если вы его берете у друзей) обязательно совершите визит на фирменный сервис Mercedes. И там пробейте по компьютеру VIN-номер, распечатайте специальную карточку машины с данными о силовом агрегате и так далее. Если же это сделать не получается, то от покупки отказывайтесь сразу же – почти наверняка автомобиль ворованный.

За всю историю Mercedes G-класса на него устанавливали много бензиновых двигателей, начиная с 2,0-литрового 4-цилиндрового мотора мощностью 90 л.с. и заканчивая 5,4-литровым V8 с компрессором мощностью аж 500 л.с. Да и среди дизелей было из чего выбрать (от 4-цилиндрового объемом 2,4 л. мощностью 72 л.с. до 4,0-литрового V8, который выдает 250 л.с.). Рассказывать про все силовые агрегаты бессмысленно, так как в продаже обычно встречаются лишь бензиновые моторы объемом 3,2 л. (версия G320 появилась в 1994 году, мощность рядного движка была сначала 210 л.с., а с 1997 года агрегат стал уже V-образным - 215 л.с.) и V8 объемом 5,0 л. (G500, в начале 90-х годов 241 л.с., а с 1998 года – 296 л.с.). Часто можно найти и дизели объемом 2,9 л. (290GD, 98 л.с., выпуск с 1991 по 1996 года, а с 1997 года – 120 л.с. или 129 л.с.), 3,0 л. (G300 TD, 177 л.с., модель начали выпускать с 1996 года), 3,5 л. (G350 TD, 136 л.с. или 150 л.с., выпуск с 1991 по 1996 года). А с конца 2000 года автомобили получили уже новые дизели объемом 2,7 л. (G 270 CDI, 5 цилиндров, 156 л.с.) и 4,0 л. (G400 СDI, V8, 250 л.с.). В этом же году появился еще 3,2-литровый дизель мощностью 224 л.с.

По словам «бывалых», если вам нужен Gelaendewagen для использования его по прямому назначению, то есть для езды вне асфальта, то тогда лучше всего брать дизельную машину или автомобиль с 3,2-литровым бензиновым мотором. Ведь нужно помнить, что G-класс никогда не был спортивной машиной. Из-за особенностей своей конструкции (рама, зависимая подвеска, высокий центр тяжести) двигаться на нем на высокой скорости опасно, особенно на наших не самых ровных дорогах. Поэтому 5,0-литровый мотор (и тем более его тюнинговые собратья) это, конечно, очень круто, но все же перебор. Хотя отметим, что 5,0-литровых Gelaendewagen в продаже очень много.

Но не надо думать, что в данном случае кто-то унижает G-класс. Да, эта машина не предназначена для гонок. Однако если на обычном легковом автомобиле долго ехать по разбитым российским «направлениям» на 120 км/час, то тогда ремонт подвески встанет в кругленькую сумму. G-класс же стойко выдерживает издевательства от нашего асфальта. Действительно, этот автомобиль проиграет какому-нибудь купе на извилистой дороге, однако по запасу прочности заводских деталей он намного превосходит 99% всех выпускаемых автомобилей.

Все двигатели являются очень надежными, хотя иногда и их нужно ремонтировать. Например, из-за нашего топлива довольно часто «умирают» свечи зажигания – иногда их хватает лишь на 10-15 тыс. км. пробега. Каждая свеча стоит по $7, так что расстраиваться из-за их износа не стоит. Еще надо помнить, что раз в два года необходимо прочищать форсунки ($50), а при пробеге в 150-200 тыс. км. может придти конец катализатору ($1200). Через 30 тыс. км. надо проверять натяжение цепи ГРМ – каждые 2-3 года там изнашивается ролик натяжения. Если его вовремя не заменить, то цепь растянется, а может даже и порвется (ремонт более $3 тыс.). Кстати, при пробеге в 200 тыс. км. цепь рекомендуется заменить, что стоит в общей сложности около $700 (это же касается и дизелей).

Новые дизели появившиеся на модернизированных автомобилях также отличаются высочайшей надежностью, однако их конструкция стала значительно сложнее по сравнению с предшественниками. И если раньше дизели можно было починить, что называется, в полевых условиях, то с моторами сконструированными в конце 20-го - начале 21 века такое уже не пройдет. Им нужны подготовленные специалисты и оборудованный сервис. Да и топливо тоже требуется хорошее – заправлять современные дизели тракторной соляркой запрещается (а ведь старые моторы могли простить и такое, за что их и любили).

Обычно Gelaendewagen оснащен автоматической коробкой передач, хотя на машинах сделанных до 1997 года встречается и «механика». Так вот, АКПП способна серьезно огорчить владельцев Gelaendewagen. На автомобилях которым уже исполнилось лет десять «автомат» порой ломается уже просто от старости (если вовремя сделать профилактический ремонт ценой примерно в $700, то коробка будет служить веками). Да и если коробка еще жива, то могут «глючить» компьютерные блоки. Обычно владельцы ограничиваются лишь тем, что сбрасывают на сервисе ошибки, но в некоторых случаях им приходится покупать новый блок целиком ($1,5 тыс.). Менять масло в коробке лучше через 60 тыс. км. (одновременно данную процедуру стоит проделать с «раздаткой» и мостами – все обойдется примерно в $300).

Теперь о полном приводе. Он является настоящей гордостью Mercedes Gelaendewagen. Еще бы, ведь это чуть ли не единственный внедорожник, который оснащается не только постоянным полным приводом и пониженной передачей, но и сразу тремя блокировками дифференциалов: межосевого, заднего и переднего! А если добавить к этому небольшие свесы, высокий клиренс, защиту двигателя, элементов рулевого и ходовой, а также вечную зависимую подвеску с рамой, то тогда становится ясно, что на бездорожье круче G-класса никого нет. Кстати, можно заметить, что не все Gelaendewagen имеют постоянный полный привод – есть версии, которые на асфальте являются заднеприводными (передняя ось подключается только на бездорожье).

Система полного привода очень надежна. Если владельцы G-классов и приезжают для ее ремонта, то обычно лишь из-за вышедшей из строя крестовины карданного вала. Иногда можно услышать страшную байку про то, что крестовины на G-классе постоянно «летят», а по отдельности их не меняют (якобы надо покупать вал в сборе за $2 тыс.). Это не совсем так. Да, действительно, на фирменном сервисе предлагают купить целый вал за те самые $2 тыс. Но можно заменить крестовины за $200-500. А некоторые особо экономные ставят крестовины от нашей «ГАЗели», которые служат в четыре раза меньше, но зато и цена вопроса всего $50. Хотя поклонники Gelaendewagen с некоторым презрением относятся к водителям таких машин. А вообще крестовины ломаются только если их не смазывать. Если же на каждом ТО (или после серьезных «покатушек») давать крестовинам свежей смазки, то они проживут десятилетия).

Еще иногда из-за неправильной эксплуатации ломается межколесный дифференциал, где выходят из строя так называемые сателлиты (чтобы с ними ничего не происходило просто при выезде на ровный асфальт выключайте межосевой дифференциал). Кстати, перебарщивать с постоянным включением блокировок не стоит. Так, передний дифференциал надо задействовать только при движении в самых сложных условиях. А иначе он сломается.
Если аккуратно эксплуатировать автомобиль, то подвеска, как и трансмиссия, будет служить вечно. Как уже говорилось, Gelaendewagen имеет простую зависимую подвеску, которая очень долго служит даже при частых поездках по бездорожью (а уж на асфальте ходовой вообще сносу нет). Можно выделить лишь несколько элементов, которые изредка ломаются. Это задние пружины ($400 за комплект), передний стабилизатор поперечной устойчивости ($80), сайлент-блоки продольных рычагов ($600 с работой за передние и задние – менять так все сразу). Ну еще можно сюда же добавить демпфер руля ($110) и амортизаторы ($100-200 за каждый). Ресурс же остальных деталей очень большой. Но помните, что если вы решили стать спортсменом и гонять по полям на огромной скорости, то и•в этом случае ходовая будет долго терпеть. А затем она потребует от вас расплатиться за все издевательства (по словам мастеров, некоторые «джиперы» умудряются даже погнуть передние мосты, которые, кажется, способны пережить ядерную войну – их замена обойдется в $3-4 тыс.).

Mercedes Gelaendewagen является одним из самых надежных внедорожников, который ломается достаточно редко. Но если автомобиль уже сильно изношен, то тогда приведение его в чувство может потребовать около $7-10 тыс! Так что покупать дешевые «убитые» Gelaendewagen себе дороже.

Экскурс
Mercedes G-класса давно стал классикой жанра, ведь впервые дебют этого внедорожника состоялся аж в 1979 году. Многие уверены, что G-класс изначально создавался по заказу немецкой армии. Это совершенно не так! Бундесвер к проектированию G-класса не имел никакого отношения. Mercedes совместно с австрийской фирмой Steyr-Daimler-Puch начал работу по конструированию подобного автомобиля по заказу иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви.

Но когда G-класс был уже почти готов, в Иране случилась знаменитая исламская революция, и новые власти, естественно, отказались закупать дорогой внедорожник у европейской фирмы. Кстати, G-класс стоял (и стоит) на вооружении не только немецкого Бундесвера. На этих машинах ездили военные многих других стран, в том числе Австрии, Швейцарии, Греции, Норвегии, Аргентины, Индонезии и пр. Причем, не везде Gelaendewagen продавался под маркой Mercedes – в некоторых европейских странах (в частности Австрии и Швейцарии) он известен под брендом Steir-Puch. А встречается даже Gelaendewagen под маркой Peugeot (они назывались Peugeot P4 VLTT). Такие машины поставлялись во Францию в качестве машинокомплектов и оснащались двигателями Peugeot. Мало того, есть даже G-классы сделанные под маркой Wolf, на которых передвигались немецкие военные!

Первые работы по созданию нового внедорожника начались еще в 1972 году, причем, изначально проект назывался «H2». Металлический прототип автомобиля был сделан в 1974 году, а в 1979 году была показана гражданская версия автомобиля (W460). Изначально он оснащался 2,3- и 2,8-литровыми бензиновыми моторами (90-156 л.с.), а также дизелями объемом 2,4 л. и 3,0 л. (72 л.с. и 88 л.с. соответственно).

В 1983 году Mercedes Gelaendewagen под управлением Джеки Икса и Клода Броше выигрывает ралли Париж-Дакар, благодаря чему автомобиль стал известен во всем мире.

В конце 1989 года был показан серьезно модернизированный автомобиль серии «463». Он был ориентирован на богатых людей, которые требовали комфорта. Кроме того, G-класс W463 получил трансмиссию с постоянным полным приводом (серия «460» имела подключаемую переднюю ось). А в 1992 году начался выпуск G-класса W461, который были попроще W463. В 1993 году под капот Mercedes Gelaendewagen W463 впервые поставили 5,0-литровый двигатель, который позже станет самым популярным. Но первая партия машин состояла всего из 489 экземпляров.

В 1996 году была произведена серьезная модернизация G-класса. А в 1998 году немецкий концерн начал массовый выпуск автомобилей с 5,0-литровым мотором V8, который выдавал 296 л.с.

А в 2001 году произошел еще один рестайлинг Gelaendewagen. Автомобиль чуть-чуть изменился внешне, но при этом получил другой салон в стиле современных моделей Mercedes. На данный момент G-класс оснащается бензиновыми моторами V6 объемом 3,2 л. (215 л.с.) и V8 объемом 5,0 (296 л.с.). Кроме того, есть дизель объемом 3,2 л. мощностью 224 л.с., который пришел на смену моторам объемам 2,7 л. (156 л.с.) и 4,0 л. (250 л.с.). Но кому и этого мало, может заказать «заряженную» модификацию автомобиля под названием G 55 AMG с 5,4-литровым V8 с компрессором мощностью аж 500 л.с.

Благодарим Александра Губанова из клуба любителей Mercedes Gelaendewagen (www.g-class.ru) за помощь в подготовке материала.

// МК-Мобиль

Skipi · 10.05.2007, 23:05

Ford Explorer 1995-1998 годов..

Когда я прохожу мимо стоянки комиссионных джипов, то всегда смотрю на Ford Explorer. Штатовский секонд-хенд манит и притягивает с великой силой. Машина большая, удобная, комфортная. Дизайн серьезен - дорожные хамы отдыхают. А сколь приятны цены! Особенно если машинке ближе к десяти годам. Купюры так и просятся из кармана штанов на прилавок - ляжку жгут. Я вообще не против идеализма, максимализма и неконтролируемых симпатий. Когда речь заходит о высоких чувствах, надо ехать и брать без раздумий. Но приходится заниматься скучными вопросами. *аймемся? Мне тоже не хочется...

ЗАСАДИТЬ? НЕ ВОПРОС
Очевидных причин сомневаться в покупке Ford Explorer 1995-1998 годов три. Первая - заурядная проходимость. Весит машина много, а режим работы трансмиссии не рассчитан даже на бездорожье средней тяжести. Есть пониженная передача, однако она скорее для буксировки катера в затяжном подъеме. Для такого чемодана на случай попадания в сугроб идеальным было бы иметь возможность блокировки дифференциалов, причем абсолютно всех. Здесь же полным приводом заведует виско-муфта, задумчивая и не всегда адекватная действиям застрявшего водителя. Плюс коробка-«автомат». Засадить Explorer легко, и будет это глубоко и надолго.

Вторая причина для сомнений. Explorer вышеозначенных лет выпуска плохо подготовлен к русской зиме. Штатного подогрева сидений не предусмотрено. На обтянутые кожей сиденья восемь месяцев в году придется садиться как на ледяную сковородку.

Салон прогревается долго и неохотно. На ходу, конечно, теплее, но только не для попутчиков на заднем диване. Спасти их можно одним способом - максимальным режимом печки, но тогда поджаривается водитель. Невысокая надежность - третья причина. Как известно, самая дорогая деталь в автомобиле - это кузов. Так вот у Explorer он сильно гниет. Мы осматривали несколько десятилетних экземпляров. Печально. Один из них и вовсе дуршлаг. Это не исключение из правил. Сильнее всего гниют пороги. Беспокоит коррозия и в местах крепления серег рессор к раме. Однако все болты, несмотря на коррозию, обычно откручиваются без проблем.

ПЕСОК-ТО СЫПЛЕТСЯ
Говорить о недостатках Explorer можно долго. В ремонте он дорог. Например, шаровые и сайлент-блоки меняются в сборе с рычагом. Подшипники передних ступиц тоже отдельно не заменишь, а выходят из строя они регулярно. Проседают рессоры, и, если места их крепления к раме прогнили, стоимость замены существенно возрастает. Прямо анекдот: купил Ford - купи сервис!

Часто выходит из строя генератор. Постоянно течет и шумит насос гидроусилителя, особенно если часто крутить руль на стоящем автомобиле. Под пластиковые расширители колесных арок нескромно набивается песок, что не только портит краску и ломает пластик, но, как говорят владельцы, даже... увеличивает вес машины. Можно, конечно, его вытряхнуть, но пистоны расширителей одноразовые.

А попробуйте найти в продаже старый Explorer с исправным кондиционером? Обычно страдают компрессор и трубки, проводящие хладореагент. На десятилетних экземплярах они нередко уже поменяны по два-три раза. Очень много мелких раздражающих блох - например, глюк регулировки боковой поддержки на передних сиденьях или отгнивание форсунки омывателя заднего стекла, а то и попадание влаги на контакт провода управления центральным замком. Электропроводка, по отзывам механиков специализированных СТО, слабая и периодически отгнивает в самых разных местах. Вообще парни в спецовках чинить Ford не любят. Порой, чтобы добраться до какой-либо детали, надо разобрать полмашины.

ДОРОГО И ДОЛГО
Хорошо хоть к бензину Explorer равнодушен - переваривает любой. Владельцы рассказывают, что, когда нет 92-го, можно лить 76-й без вредных последствий. Правда, при этом иногда умирает бензонасос, но он и без того завсегдатай мусоросборников СТО.

В целом автомобиль довольно продвинутый, особенно если изучить конструкцию задних амортизаторов. Они в отдельных дорогих комплектациях с подкачкой, которая происходит автоматически при изменении нагрузки (в смысле при появлении дополнительного груза в багажнике). Система удобная. Спасает от излишних кренов в повороте, если, конечно, незадолго до этого не порвались баллоны подкачки и не сломался датчик веса. Надо ли говорить, какие здесь зарыты гонорары соответствующим специалистам. Может случиться так, что необходимую запчасть для Explorer придется ждать как повышения зарплаты. Казалось бы, заказал деталь и жди - неделю, две, три, месяц. Но привезли один раз - не то, второй заход - опять ошибка, третий... Отдельные запчасти на Explorer 1995- 1998 годов в России сродни экзотике. К тому же в них мало кто по-хорошему разбирается даже на авторизованных сервисах. Нынешние старички Explorer раньше ввозились только по-серому.

УДАВЯТ ЗА КОПЕЙКУ
Вы бы послушали, что говорят механики о владельцах Explorer. Впрочем, основных претензий всего две - «за копейку удавятся» и «ничего со своей тачкой не делают». Подкалывают, юмористы. А пересели бы на Ford, сами запели бы по-другому. Кому охота каждые 50 тыс. км делать большое ТО, отдавая по 25 тыс. рубликов за работу и материалы?

Я с обладателями Explorer тоже подробно пообщался, но впечатление вынес совсем другое. Каждый из них много чего в своем автомобиле поменял. Вот только вспоминали они о поломках как-то туго. Было видно, что сия тема для них не дежурная.

Они истинные поэты и сибариты. Их плющит от американского подхода - мягкая подвеска, кочерга под рулем... И тем не менее, покатавшись вволю на своих Ford, они мечтают поскорее продать их первому попавшемуся покупателю, чтобы наконец завладеть Land Cruiser или Pajero. Потому что там, где пройдет Explorer, пролезет и легковушка, только ее в случае чего вытаскивать проще.

БЕЗ ВАРИАНТОВ
Обращаться на бездорожье с Explorer вообще надо с исключительной аккуратностью - не психовать и не насиловать трансмиссию, она этого не прощает. Один охотник - владелец Explorer решил разведать лесную дорогу в одиночку. Перед этим выпал снег и все хорошенько замело. На 20 километров вокруг ни души. На полпути понял - лучше вернуться. Сколько мог, пробирался задним ходом, поскольку места для разворота мало. Потом все-таки решил развернуться, пожертвовав всем. Хорошо, что в этой глухомани работал сотовый. Трактор довез его до эвакуатора. Эвакуатор доставил до сервиса. А уж до кассы, оплачивать ремонт АКПП и раздаточной коробки, владелец добрался на своих двоих.

В воздушный фильтр Explorer легко набивается вcякая дрянь, ведь заборник находится в крыле, а крыло гнилое. Когда эту дрянь подмораживает, фильтр коробит и скручивает. Зануда я и скучный человек. Нельзя так. Ведь Ford в России не так уж мало, и, согласитесь, если уж человек купил американский автомобиль, то наверняка сделал это, помозговав, взвесив все «про» и «контра».

Если я люблю натуральную кожу, большой салон и чиновничье-бандитский экстерьер, что еще можно взять за такие деньги? Без вариантов.
--------------- ----
Валерий,бизнесмен:
- На Explorer езжу уже десятый год. Пробег 200 тысяч. Ничего плохого про автомобиль не скажу. Всегда получал только удовольствие. Но когда надо ехать на охоту или рыбалку, пересаживаюсь на «уазик». Мне кажется, что трансмиссия Explorer не позволяет брать месиво внатяг. Если хочешь проехать - лучше ходом и ни в коем случае не останавливаться. Иначе начнешь буксовать и колеса зароются. Мне такой тип привода не нравится, уж лучше банальный жестко подключаемый со всеми возможными блокировками.

Зато поведение Explorer на шоссе выше всяких похвал. Уверенно держит дорогу на большой скорости. Однажды зимой я довольно быстро проскочил поворот, на обочине которого лежали, наверное, все, кто проехал тут за последний час, включая ГАИ.

Намертво мой Ford вставал только дважды. Первый раз, когда я порвал в лесу АКПП. Сам виноват - три часа борьбы с серьезным бездорожьем без перекура. Второй раз, когда отказал бензонасос, но это уже случилось в городе недалеко от сервиса. Все другие неисправности не критичны. Однажды запищал заклинивший подшипник натяжного ролика ремня ГРМ. Менял сам в полевых условиях, запрессовав на его место советский - другого не было.

Могу пожаловаться, что довольно быстро разбиваются от камней и отгнивают штатные противотуманки, а на техосмотре требуют, чтобы горели! В следующий раз куплю Toyota или Mitsubishi.

// Журнал "4x4"

Skipi · 10.05.2007, 23:06

Land Rover Freelander.

Компания Land Rover очень долго не решалась выпустить небольшой паркетный внедорожник, хотя в 90-х годах было совершенно очевидно, что автомобили этого класса пользуются все большей популярностью. Поклонники английского автопрома уверяют, что это было сделано только лишь из-за нежелания Land Rover портить себе имидж продавая не совсем полноценный внедорожник.

Однако, думается, правда все-таки несколько иная – в 90-х годах фирма MG Rover, которая владела брендом Land Rover, просто не имела необходимых финансовых средств для разработки и запуска в производство принципиально нового для себя автомобиля. Поэтому Freelander появился на свет, когда конкурентов у него было более чем достаточно. Среди основных соперников Land Rover Freelander можно назвать такие автомобили как Toyota RAV4, Honda CR-V, Suzuki Grand Vitara и пр.

Сначала англичане выпустили практичный 5-дверный автомобиль, однако в 1999 году был показан довольно симпатичный 3-дверный внедорожник. Freelander с тремя дверьми был не просто укороченной версией 5-дверной модели. Он сделан так, что водитель при желании может убрать половину крыши, находящуюся над задними сиденьями! Существовали два варианта таких Freelander – с тряпичной задней частью крыши (Softback), а также с жестким пластиковым колпаком, который снимается (Hardback).

Правда, снимать жесткий верх одному очень неудобно (да и двоим придется помучиться). Кроме того, если вторую часть крыши убрать, то ее придется оставлять в гараже, что очень рискованно – а если во время пути пойдет дождь? Также стоит отметить, что многие Freelander оснащались большим люком, который можно снять (в багажнике для него есть специальный чехол, но демонтаж люка тоже занятие не для любителей покоя). В общем, при желании владельцы 3-дверных Land Rover Freelander потратив определенное количество времени и нервов (особенно первое время после покупки) могут сделать себе почти кабриолет – летом на такой машине самое милое дело кататься на природу.

Приобретая 3-дверную машину надо очень внимательно подойти к проверке того, как снимается/устанавливается крыша и люк. Ведь к настоящему моменту могут быть уже сильно изношены, а то и вовсе сломаны механизмы крепления крыши. Покупка же этих деталей в новом виде будет стоить безумных денег – за новую крышу могут попросить $1,5 тыс. Подержанные детали все еще встречаются нечасто, хотя они периодически попадаются (по словам одного из владельцев Freelander с мягкой крышей, которую разрезали ночью местные наркоманы в поиске чего-то ценного, ему совершенно случайно удалось купить бэушную жесткую крышу всего за $150). Да, кстати, и кузовные детали для Freelander стоит порой неоправданно дорого, особенно если обращаться на фирменные СТО (кстати, передние крылья у этого автомобиля сделаны из пластика).

Могло бы быть и побогаче
Салон автомобиля задуман неплохо, однако в нем есть кое-какие эргономические оплошности, которые порой достаточно сильно раздражают. Например, не всем понравится, что под рукой у водителя нет ни одного нормального подстаканника (но зато по всей передней панели раскидано множество всевозможных полочек). Высокорослые водители часто жалуются на плохую читаемость приборов. Сиденья Freelander также получают свою долю критики из-за отсутствия должной боковой поддержки. Но в защиту Freelander можно сказать, что он обладает действительно большим салоном, который, похоже, просторнее, чем у всех его одноклассников. А еще внутренности машины имеют свой стиль – для многих это очень важно.

В процессе эксплуатации Land Rover Freelander могут всплыть и другие отрицательные черты этого «англичанина». Например, если речь идет о недорогих комплектациях автомобиля, то внутри все будет сделано из достаточно простых материалов, которые могут поскрипывать и громыхать на ухабах, особенно когда машине уже несколько лет от роду. Совсем уж дешевыми их, конечно, не назовешь, но руководство Land Rover могло бы раскошелиться на более дорогую отделку (автомобили после 2001 года имеют уже немного иные внутренности, а в случае наличия под капотом двигателя V6 там есть еще кожаная отделка и прочие «навороты»).

Также стоит отметить, что Freelander имеет не самую лучшую звукоизоляцию. А еще у Freelander нечасто, но возникают «глюки» электрики, причем они могут быть самыми разнообразными, а их лечение порой стоит недешево. Но не надо это воспринимать как критику именно Freelander – простой пластиковый салон встречается на всех относительно недорогих паркетных внедорожниках (хотя Freelander позиционировался как самый крутой среди них и мог бы иметь салон побогаче). Ну а что касается скрипов в салоне и иногда возникающих проблем с электрикой, то эти неприятности встречаются на английском внедорожнике действительно чаще, чем в «японцах».

Сердечный клапан
Первое время Land Rover Freelander оснащался двумя моторами – 1,8-литровым бензиновым агрегатом мощностью 117 л.с. или 120 л.с. и 2,0-литровым дизелем с турбонаддувом, который выдавал 98 л.с. Конечно, для внедорожника, который часто ездит по асфальту, это не слишком много. В 2001 году английская компания представила Freelander с двумя новыми силовыми агрегатами. Одним из них стал 2,0-литровый дизель мощностью 112 л.с., который Land Rover предоставила компания BMW. А, кроме того, появилась самая мощная модификация с двигателем V6 объемом 2,5 л. мощностью 177 л.с! Больше в этом классе может иметь только Subaru Forester продававшаяся на японском рынке (до 265 л.с.).

Надежны ли моторы Land Rover? Ответ на этот вопрос будет скорее положительным. Однако нередки случаи, когда английские движки преподносили очень неприятные сюрпризы. Например, бывает, что у бензиновых агрегатов пробивает прокладку головки блока цилиндров. Ремонт в этом случае обходится в $500-800. Известны также случаи, когда на Freelander которым не исполнилось еще и трех лет приходилось менять прогоревший клапан ($750 с работой).

Стоит отметить, что большинство продающихся на рынке Freelander имеют прекрасно работающие двигатели. Но при этом нужно помнить, что ремонт мотора или покупка какого-нибудь сломавшегося навесного оборудования типа генератора или стартера обойдется здесь в немалые суммы. Пожалуй, самым надежным можно признать 2,5-литровый агрегат, который обладает большим запасом мощности, из-за чего его не нужно часто сильно раскручивать. Однако Freelander 2.5 сам по себе стоит существенно дороже автомобилей с 1,8-литровым агрегатом, потребляет немало топлива (в городе уходит по 17-20 л.), имеет более дорогие запчасти и так далее. Кроме того, мастерам к этому двигателю, что называется, не подлезть. И порой для замены какой-нибудь детальки им приходится снимать двигатель целиком! Естественно, это не самым лучшим образом отражается на итоговой стоимости работ. Недешево обойдется обслуживание и, не дай Бог, ремонт дизельных двигателей. Ведь эти агрегаты российским мастерам знакомы плохо, а цены на запчасти для дизелей, прямо скажем, нехилые (дизель от BMW мощностью 112 л.с. считается более надежным). 1,8-литровые машины самые доступные, а ремонт и обслуживание мотора здесь не слишком «запарные». Ну а главный недостаток двигателя объемом 1,8 л. связан с недостаточной мощностью.

Чтобы моторы работали как можно дольше, нужно не только вовремя менять масло, но и иногда игнорировать советы данные в инструкции по эксплуатации. Там сказано, что ремень ГРМ подлежит замене каждые 120 тыс. км. Российские мастера просто умоляют владельцев Freelander сократить этот срок до 80 тыс. км. А иначе на 100-120 тыс. км. ремень может запросто оборваться, после чего ремонт движка будет стоить как минимум $900 (это при объеме 1,8 л. – в случае с 2,5-литровым агрегатом цена значительно выше).

Не для «тяжелых грунтов»
Долгое время Land Rover Freelander оснащался только механической коробкой передач («автомат» появился в 2001 году вместе с 2,5-литровым двигателем). Особых претензий к «механике» нет, вернее почти нет. Оказывается, у этой машины при пробеге свыше 150 тыс. км. могут появиться проблемы с синхронизаторами и включением задней передачи. Как правило, это бывает при частых поездках по бездорожью, резких стартах на перекрестках и так далее. Кстати, от вышеперечисленных факторов во многом зависит и ресурс сцепления – иногда его хватает только на 50 тыс. км., но многие водители спокойно ездят свыше 120 тыс. км. (замена около $300). Автоматическая коробка (ее можно встретить не только с V6, но и с 2,0-литровым дизелем BMW) оказалась на удивление надежной. По словам мастеров, «убитые» АКП очень большая редкость, хотя они тут же предупредили, что ремонт сломанных трансмиссий стоит очень дорого, причем на некоторых сервисах предлагают просто… поставить новый «автомат».

В отличие от своих старших братьев самый маленький Land Rover не имеет механических блокировок дифференциалов, понижающих передач и прочего (при спокойной езде по асфальту энергия передается только на передние колеса). Однако Freelander на деле является достаточно неплохим внедорожником. Уже в базовой комплектации он оснащен «навороченной» электронной системой контроля тягового усилия (ETC), которая не позволяет колесам буксовать вхолостую – крутящий момент при этом перебрасывается на другие колеса, которые при этом могут притормаживаться. Также стоит отметить, что Freelander обладает еще и электронной системой контроля за спуском с горы HDC (рычаг ее включения находится на рукоятке КПП), которая дает возможность без проблем съехать с любой горы на скорости не более 7-9 км/час. Однако, как говорят «джиперы», сложная электронника не всегда помогает. В некоторых случаях, например когда нужно преодолеть плохой участок не с разгона, а с места или при малой скорости, возможностей Freelander уже не хватает. На «тяжелых грунтах» Freelander и вовсе бесполезен.

Увы, но система полного привода может огорчить владельца автомобиля. Не единичными являются случаи замены заднего редуктора. Стоимость этой детали не радует даже продавцов запасных частей – $1-1,3 тыс! Причем, сломаться редуктор может и если автомобиль эксплуатируется в основном на асфальте. Другой иногда возникающей поломкой является выход из строя датчика антиблокировочной системы тормозов, которая завязана в одну систему с электронной трансмиссией. А за один такой датчик просят $450-650.

Среди слабых мест Freelander можно еще отметить кронштейн рабочего цилиндра сцепления на 1,8-литровых машинах (проблема лечится недорого – $15), подвесные подшипники карданного вала (их две штуки, а замена каждого стоит $100-150), а также гидропривод сцепления ($120).

Freelander отличается очень хорошей плавностью хода – этого у английского автомобиля не отнять. Однако обратной стороной комфортабельности является не самая лучшая управляемость на высоких скоростях. Но, поверьте, на последнюю строчку можно не обращать особого внимания. Вряд ли кто-то будет покупать Freelander для езды по извилистой трассе с заносами. А при спокойном движении нюансы управляемости на этом автомобиле отходят на второй план, а вот плавность хода никуда не девается! Да к тому же ходовая часть Freelander оказалась весьма надежной. Пожалуй, единственными деталями, которые надо менять действительно часто, являются рулевые наконечники, тяги переднего стабилизатора. Запчасти, конечно, для Land Rover не из дешевых, но запредельными цены назвать нельзя. Оригинальный передний рычаг - $210 (его надо менять только после 150-180 тыс. км., причем можно купить неоригинальную деталь за $120), подшипник ступицы - $70, а тормозные колодки - $100 (есть не фирменные за $30).

Владельцы Land Rover Freelander разделяются на две части. Одним этот автомобиль нравится и в будущем они мечтают приобрести Land Rover другой модели (скорее всего, их мысли устремлены в стороны Discovery). Другие же считают, что приобретение данного английского автомобиля было их большой ошибкой. Поэтому покупая Freelander нужно знать – сыпаться он не будет, однако на сервис заезжать периодически придется. И не только для замены масла в двигателе. Кроме того, Freelander это автомобиль не для бедных. Порой его ремонт стоит очень дорого. Именно поэтому при покупке автомобиля нужно обязательно заехать на хороший сервис по ремонту Land Rover и провести там полную диагностику (сейчас она во многих случаях бесплатная).

Экскурс
Первый внедорожник под маркой Land Rover был сделан в 1947 году, а в 1948 году его официально представили как серийную модель (тогда Land Rover продавался за 450 фунтов-стерлингов). Первый Land Rover был неприхотливым средством передвижения, который не мог предоставить водителю большого уровня комфорта, однако обладал неплохой проходимостью.

В 1970 году английская компания представила шикарный Range Rover, а в 1989 году была показана третья модель Land Rover, которая получила имя Discovery. Стоит заметить, что вплоть до 1997 года Land Rover выпускал исключительно серьезные внедорожники, которые могли проезжать по самым сложным участкам.

Однако в 1997 году англичане показали небольшой компактный внедорожник по имени Freelander. Этот автомобиль был сделан как конкурент городским «паркетникам» типа Toyota RAV4, Honda CR-V и так далее, ведь модели такого класса в 90-х годах стали пользоваться большим спросом по всему миру. Первоначально Land Rover показал 5-дверный внедорожник. А в 1999 году началось производство 3-дверного Freelander который имел снимаемую заднюю часть крыши (она могла быть как жесткой, так и мягкой).

Первые годы производства Land Rover Freelander оснащался бензиновым 1,8-литровым мотором мощностью 120 л.с. и 2,0-литровым турбодизелем (98 л.с.). Но в 2001 году автомобиль получил новый дизель объемом 2,0 л. (112 л.с.), а также бензиновый двигатель V6, который выдавал 177 л.с. (благодаря последнему силовому агрегату Freelander стал самым мощным автомобилем такого класса на европейском рынке). Кроме того, в 2001 году английский внедорожник получил версию Sport, которая отличается от всех остальных большими 18-дюймовыми колесными дисками, жесткой подвеской пониженной на 30 мм. и пр.

Ожидается, что новое поколение Land Rover Freelander будет представлено в конце следующего года. По крайней мере, английская компания уже начала дорожные испытания новой модели.

Благодарим LRServise (www.lrservice.ru) за помощь в подготовке материала

// МК-Мобиль

Skipi · 10.05.2007, 23:08

Subaru Impreza Turbo.

5 октября 2006 г.

Увидев изображение Subaru Impreza Turbo Максим Травин впал в состояние депрессивной неустойчивости психики. Вырвать из него пару-тройку советов редакция смогла только в процессе электрошоковой терапии.

ВЫ ЗАМЕТИЛИ, КАК БЕЖИТ ВРЕМЯ? Всего пятнадцать лет назад мобильные телефоны были размером с тос-тер, народ балдел от Spice Girls, а малоизвестная компания Subaru делала деньги, производя полноприводные пикапы, которые пользовались бешеным спросом в Афганистане, Африке и Израиле. А сегодня это модная японская фирма. Крутая до безобразия и настолько же далекая от фермерского имиджа, как шоу “Дом- 2” – от реалити. Причина этого удивительного превращения – Subaru Impreza Turbo. Благодаря десятилетке оглушительного успеха в WRC или комбинации мощного двухлитрового двигателя и проверенной собственной системы полного привода – как вам больше нравится. Несмотря на более чем серьезный возраст и невысокую цену на вторичном рынке – Impreza Turbo можно купить тысяч за 6 долларов – у нее пуленепробиваемая репутация, поскольку серьезных поломок известно очень мало. Раз они так дешевы, то всегда найдется определенный тип водителей (вот вам намек – клетчатые флажки Sparco отлично смотрятся на синем цвете Subaru), которые любят играть в “Угнать за 60 секунд” и которых очень любит ДПС. Но закройте на все это глаза, и вы получите одну из прекраснейших машин девяностых с выдающейся динамикой. И она не будет пахнуть навозом.

Impreza появилась у нас летом 1994 года, в основном в версии седан, хотя встречались и пятидверные хэтчбеки – последние везли из Германии и Голландии. Turbo отличалась от атмосферных вариантов благодаря большим противотуманкам, выдающемуся переднему спойлеру и огромному воздухозаборнику на капоте. А под ним сидела 208-сильная версия 1994-кубовой оппозитной “четверки”. В 1997 году машину немного обновили внешне: линия капота стала более низкой и рельефной, появились новая решетка радиатора и более квадратные фары. Коробка стала более шустрой, а подвеска была усилена более толстым стабилизатором поперечной устойчивости. Внутри изменились сиденья и управление печкой. Хотя мощность осталась та же, крутящий момент был увеличен на пять процентов до 273 Нм. Салон Impreza переделали в следующем году: полностью обновили перед-нюю панель (в стиле Forester) и центральную консоль. В 1999-м Turbo претерпел еще больше изменений – появились четырехпоршневые тормоза, вентилируемые задние диски, более высокое заднее антикрыло, подвеска стала жестче. Передний бампер еще больше выдвинулся, а решетку радиатора исполнили в стиле “крупная рабица”. Но больше всего внимания уделили двигателю – он прибавил семь сил, в общей сложности раскручиваясь до 215 л.с. В последнем году – 2000-м – снова была сделана подтяжка лица: боковые зеркала окраси-ли в цвет кузова и отделали металлом центральную консоль и переднюю панель (на скорость не влияет). Позже, но в том же году 6-летнее производство первого Impreza закончилось. Он был заменен совершенно новой моделью, которая отказалась от названия Turbo в пользу шильдика WRX.

Если вы ограничены в деньгах, то первая Impreza Turbo (начиная с 1994 года) обойдется вам всего в $5000-$5500. Стоит помнить, что всем им больше десяти лет и они здорово изношены любителями отжигать. Поэтому рекомендуем накинуть еще пару тысяч за машину с фейс-лифтом 1997 года, которые стоят самое меньшее $6500. Самый дешевый экземпляр 215-сильной версии обойдется вам в $7000 (99-го года), а последний из первого поколения Impreza, 2000 года, стоит $8000-8500.

Двигатель Impreza достаточно надежен, и если его не мучить всю его жизнь, он долго продержится. Но из-за длительного отсутствия в стране фирменного сервиса прежние владельцы могли его запустить.

У оппозитной “четверки” хриплый, немного грубый звук. Стук на низких (до 2000) оборотах может означать неплотное прилегание поршней – обычная проблема машин после 1998 года. У стандартного выхлопа обычно долгая жизнь, но проверьте, что он не течет и что труба не слишком широкая, потому что это может мешать обратному давлению, крутящему турбину.

Система полного привода крайне эффективна – это результат многолетнего опыта в ралли. Но даже при этом поломки коробки довольно часты: особенно сыплются подшипники и синхронизаторы, поэтому всегда проверяйте гладкость ее работы и отсутствие скрежета при тестовой поездке. Сцепление недолговечно: его состояние зависит от того, как ездили на машине. У спокойного водителя оно может пройти и 80 000 км. Но если машина без конца пытается вертеть задом в раллийном стиле, жизнь сцепления сокращается до нескольких тысяч километров.

// TopGear

Добавлено через 42 секунды
Land Rover Discovery II.

21 августа 2006 г.,

Почитатели марки «Land Rover» весьма ценят модель Discovery II, выпускавшуюся с конца 1998-го по 2004 год. Считается, что этот автомобиль избавлен от многих недостатков, присущих первым Discovery.

Желающие иметь подержанный внедорожник должны знать — даже «второй Диско» имеет ряд особенностей, да и некоторые фирменные «болезни» у него остались, причем не только технические. Так, если автомобиль покупается для езды по бездорожью, то рекомендуется сразу же заменить бамперы (хотя бы передний), откровенно мешающие движению по буеракам. Дело в том, что сделанный из колкого пластика передний бампер висит слишком низко, даже незначительный контакт с сугробом часто приводит к его поломке. Снятые целые бамперы лучше продать через мастерские по ремонту «Land Rover» или «разборки», а вместо них установить стальные тюнинговые (примерно $600—1500 за каждый).

Самые «навороченные» Land Rover Discovery II оснащались бензиновым двигателем V8 объемом 4,6 л мощностью 220 л.с. (данный силовой агрегат появился под капотом «Диско» после модернизации 2002 года, его ставили главным образом на машины, отправляющиеся в США). Этот агрегат сделал Discovery довольно быстрым автомобилем, ведь до 100 км/ч тяжелый внедорожник разгонялся за 9,5 с, хотя, если подумать, особого смысла в таком моторе не было. Ведь Land Rover Discovery II не самым лучшим образом ведет себя на больших скоростях. Поэтому если хочется иметь мощный и быстрый Discovery, достаточно поискать машину с бензиновым V8 объемом 4,0 л, который имел 185 л.с. Но надо сразу сказать, что даже если бензиновый мотор работает как часы, он все равно сохраняет свой большой недостаток — расход топлива. При движении по Москве уходит в среднем по 22 л на 100 км пути! Кроме того, некоторые водители жалуются на его шумность.

Дизель, конечно, в плане экономии топлива гораздо предпочтительнее. При объеме в 2,5 л и мощности 138 л.с. расход топлива у него составит в городе 13—15 л солярки, а на шоссе эта цифра опускается до 9—10 л. Нужно признать — дизель удался на славу (не зря ведь под капотом 70—80% продаваемых в России Discovery II стоит именно он). Этот 5-цилиндровый мотор обладает минимальными вибрациями, работает без ТНВД (там применены насосы-форсунки непосредственного впрыска в цилиндры) и так далее. Чем еще хорош дизель, так это наличием подогрева сливаемого обратно в бак топлива (таким образом, во время движения солярка зимой не замерзает). Кстати, есть способы увеличить мощность дизеля, причем практически без ущерба для его ресурса. Один из самых простых — установка корректирующего впрыск тюнингового комплекта ($850).
И в этом случае с динамикой Discovery 2,5 Td5 уже никаких проблем не будет.

Но опять не обошлось без ложки дегтя — на автомобилях, сделанных после 2001 года, появились модернизированные насосы-форсунки (их сделали для выполнения ужесточившихся экологических норм). Так вот, там иногда бывает такая неисправность, как течь топлива. Солярка протекает в цилиндры (причем только на незаведенном двигателе), что приводит к загрязнению масла и увеличению его уровня в картере. Каждая насос-форсунка стоит $400—700, плюс $70 мастеру за работу. Еще одна проблема — течь уплотнительных колец насосов-форсунок, из-за чего масло двигателя опять-таки начинает смешиваться с соляркой. И если кольца прохудились, то их надо быстренько поменять ($120 с работой). Из других характерных поломок дизеля можно назвать выход из строя измерителя расхода воздуха ($180), клапана турбины ($35), регулятора давления топлива ($190), топливного насоса подкачки, смонтированного в баке ($450).

В общем, дизель, даже несмотря на свою сложную конструкцию, оказался достаточно надежным. Однако «бывалые» настоятельно советуют очень внимательно его проверять, причем делать это должен только опытный специалист. Ведь если в дизеле что-то сломается, ремонт будет стоить больших денег. Так, может выйти из строя турбина (вообще-то она имеет неплохой ресурс, но эта деталь не вечная). По счастью, сейчас в продаже появились неоригинальные турбины за $900 (фирменная стоит больше $1500).

Бензиновые двигатели V8 Land Rover Discovery всегда отличались высокой надежностью. Однако «Land Rover» не был бы «Land Rover», если бы его силовые агрегаты не преподносили неприятных сюрпризов: есть случаи, когда капитальный ремонт бензинового мотора приходилось делать уже после 100—120 тыс. км, причем даже несмотря на регулярное техобслуживание. Могут сломаться и детали, обеспечивающие работу двигателя. Так, наиболее слабое место внедорожников Land Rover — топливный насос, который даже в неоригинальном виде стоит $150—200 (в случае с дизелем его поломку можно определить по потере мощности). Еще бывает, что течет радиатор охлаждения двигателя ($350).

Если говорить о надежности коробок передач, то АКП производства ZF не вызывает у мастеров нареканий, особенно когда пробег автомобиля не слишком большой (после 250—300 тыс. км уже возможен ремонт стоимостью около $1500). Механическая коробка обычно не доставляет хлопот, хотя порой в ней уже после 150 тыс. км «летят» синхронизаторы, замена которых обойдется в $700 (еще иногда у машин с «ручной» коробкой ломается маховик стоимостью $500). Можно посоветовать при покупке автомобиля с пробегом больше 100 тыс. км посмотреть, как работает сцепление на механической КП, ведь его замена на Land Rover обойдется в приличную сумму (установка нового комплекта потребует $500).

Теперь о системе полного привода, за которую второй Discovery получил очень много… критики! Да-да, джиперы были крайне недовольны этим внедорожником, ведь в период с 1998-го по 2002 год Discovery II оснащали раздаточной коробкой без механической блокировки межосевого дифференциала (вернее, на многих машинах она была, но ее на заводе просто не подключали). Видимо, в «Land Rover» посчитали, что в случае пробуксовки колес со всеми проблемами справятся электронные «мозги» (компьютер сам решал, какое колесо необходимо притормозить в тот или иной момент). «Навороченная» трансмиссия проявила себя далеко не самым лучшим образом — в грязи электроника во многих случаях плохо справлялась со своими обязанностями, и Land Rover Discovery позорно сдавался там, где спокойно ехали менее именитые внедорожники. После рестайлинга на Discovery вновь начали устанавливать проверенную блокировку межосевого дифференциала. А владельцы машин первых годов выпуска могут немного переделать «раздатку» и получить возможность механической блокировки.

Как и у многих моделей компании «Land Rover», раздаточная коробка на Discovery II частенько подтекает. Установка новых сальников стоит около $300, но после этого через годик-другой они могут вновь прохудиться. Кроме того, иногда «сопливится» редуктор (стоимость устранения течи — $150 с работой), а также передний карданный вал. Последний стоимостью в $1000 выходит из строя из-за «умерших» крестовин. Дилеры не имеют права менять крестовины, но на неофициальных станциях грамотные мастера эту операцию выполнять умеют. Еще можно отметить, что во всей трансмиссии на Discovery II применяется только синтетическое масло, что несколько влияет на стоимость ТО. Но зато благодаря «синтетике» значительно улучшилась смазка деталей трансмиссии и серьезно повысился их ресурс.

Discovery II имеет жесткую зависимую подвеску, отлично подходящую покорителю бездорожья. Однако обратной стороной медали подобной конструкции оказалась потеря управляемости на высоких скоростях. Именно поэтому на Land Rover Discovery II устанавливали (правда, лишь за доплату) фирменную антикреновую систему ACE, включающую стабилизаторы поперечной устойчивости с гидравлическими приводами. С ней в поворотах кузов практически не кренится! Но не надо думать, что Discovery, оборудованный системой ACE, становится спортивным болидом. Все-таки это рамный внедорожник, и по законам жанра он просто не может иметь управляемость, как у спортивного купе.

К надежности системы ACE особых претензий нет, хотя иногда текут трубки-магистрали, а бывает, выходит из строя насос «антикрена» ($700 — оригинал, $500 — неоригинальный). А вот пневматическая регулировка дорожного просвета задней оси (тоже опция) шалит, особенно если выезжать на бездорожье. Опыт показал, что пневмобаллоны ($340 за штуку) могут доставить неприятности в морозы (если на них есть какие-то микротрещинки). В этом случае задняя подвеска может просто-напросто «сдуться» и больше не подняться (стоит отметить, что пневмоподвеску всегда можно «перевести» на пружины).

Подвеска у второго Discovery надежнее, чем у первого. По крайней мере здесь нет пресловутых поворотных передних «шаров», которые довольно быстро изнашивались и «убивали» другие элементы ходовой (в результате при запущенных «шарах» ремонт стоил $700—900). На Land Rover Discovery II вместо проблемных деталей стоят обычные, весьма крепкие шаровые опоры. В задней подвеске ломаться, по сути, нечему, кроме амортизаторов, да и в передней надо менять лишь копеечные втулки стабилизаторов ($18 за пару). Ну и плюс к этому каждые 50—80 тыс. км обычно изнашиваются рулевые тяги ($130 за неоригинальный), тормозные диски ($100 — за фирменный и $70 — за неоригинальный), а через 80—100 тыс. км, как правило, приходит черед амортизаторов ($120 за одну штуку с учетом работ по замене) и так далее. Однако еще раз можно сказать, что, несмотря на отсутствие каких-то серьезных слабых мест в ходовой части, за подвеской Land Rover Discovery II надо следить, ведь если ее «запустить», ремонт будет стоить очень больших денег.

ЭКСКУРС
Первое поколение Land Rover Discovery было представлено в 1989 году. Автомобиль занял пустующую рыночную нишу между максимально утилитарным Defender и максимально роскошным Range Rover.

Первое поколение Discovery выпускали как в 3-, так и в 5-дверном варианте. В кузове автомобиля широко использовался алюминий (из него выполнены капот, передние и задние крылья, наружные накладки на двери). На первый «Диско» устанавливали бензиновые двигатели объемом 2,0 л (136 л.с.), 3,5 л (152 л.с.) и 3,9 л (182 л.с.), а также дизель объемом 2,5 л (107 л.с., 111 л.с. или 113 л.с. в зависимости от года выпуска и настройки). Вместе с двигателем могла устанавливаться автоматическая или механическая коробка передач. Причем последняя бывает двух видов — до 1995 года ставили LT77 (считается более надежной), а затем появилась КП под обозначением R380.

Land Rover Discovery первого поколения пережил две модернизации. Первая состоялась в конце 1992 года, а вторая — в конце 1994 года. Кроме того, можно отметить, что в период с 1992 по 1995 год Discovery продавался в Японии под именем Honda Crossroad.

Второе поколение Land Rover Discovery появилось в 1998 году. Внешне он оказался очень похож на первый «Диско», однако на самом деле его конструкция подверглась глобальной переделке. Например, полным приводом стала «заправлять» электроника, работа которой, правда, понравилась не всем поклонникам марки «Land Rover». Именно поэтому после модернизации автомобиля, состоявшейся в 2002 году, Discovery получил проверенные временем механические блокировки дифференциала. Под капотом Discovery II можно встретить бензиновые моторы V8 объемом 4,0 л (185 л.с.), 4,6 л (220 л.с.) и дизель объемом 2,5 л (138 л.с.).

Ну а в 2004 году было представлено уже третье поколение Land Rover Discovery с независимыми подвесками. Под капотом Discovery III устанавливаются бензиновые агрегаты объемом 4,0 л (V6, 219 л.с.), 4,4 л (V8, 300 л.с.) и 2,7-литровый дизель (V6, 190 л.с.).

Land Rover Discovery II не просто практичный и достаточно надежный автомобиль — машина имеет свой характер и стиль. К тому же «второй Диско» оказался одним из немногих английских внедорожников, получивших у потребителя за соотношение цена/качество крепкую «четверку». Правда, к покупке живой легенды — Discovery II — стоит подойти со всей ответственностью. В обязательном порядке нужно диагностировать автомобиль у специалистов, ведь если обнаружатся какие-то неисправности, ремонт потребует больших финансовых вложений.
Благодарим LRServise (www.lrservice.ru) за помощь в подготовке материала.

// МК-Мобиль

Skipi · 10.05.2007, 23:09

BMW X5.

21 августа 2006 г.,

Когда специалисты BMW разрабатывали свой первый SUV, они отнюдь не стремились снискать для своего детища лавры нового героя бездорожья. Для этих целей в обойме немецкого концерна тогда еще имелся проверенный временем Land Rover. Х5 же, напротив, должен был оставаться верным традициям баварской марки, то есть быть мощным, динамичным, агрессивным королем асфальта... Прошло несколько лет, и вот настал момент, когда «высокомерные баварцы королевских кровей» стали пополнять собой вторичный рынок. Ну что, пришло время с пристрастием заглянуть под мантию?
Представленный миру осенью 1998 года, BMW X5 появился на российских просторах спустя год. Причем машины везли не только в Москву и Питер, но и в... Приморье (в итоге их там оказалось довольно много). Это удивляет несколько меньше, если учесть, что производство внедорожников расчетливые баварцы разместили в американском Спартанбурге. А из Америки, как вы догадываетесь, путь до Владивостока проще и короче, чем до столицы.

«Баварец», даже подержанный, все еще остается очень дорогой игрушкой. Так, нерастаможенные машины в порту Хельсинки предлагаются не дешевле 33 - 35 тысяч долларов. Цены на «московские» автомобили начинаются с 40 тысяч, однако найти за эти деньги беспроблемный автомобиль - большая удача. Основной же поток автомобилей предлагается по 47 - 55 тысяч. Самое дорогое из найденных предложений «потянуло» на 77 тысяч долларов за «упакованную» и «обвешенную» по самое некуда трехлетку.

По оценкам специалистов, на сегодняшний день в России «прописано» где-то 2,5 - 3 тысячи BMW X5. Примерно половина из них попала к нам через официальных дилеров. Кстати, мы специально так заостряем вопрос на происхождении автомобиля. В отличие от многих других марок при покупке внедорожника от BMW очень важно знать всю биографию машины (желательно подкрепленную «историей болезни» из сервис-центра). Это не только реально упрощает жизнь покупателю (подтверждая честность пробега и отсутствие «хронических болезней»), но и служит залогом юридической чистоты автомобиля. Последнее особенно важно, если учесть, что BMW Х5 - один из печальных лидеров криминальной статистики. Именно поэтому при покупке машины рекомендуется проверить комплектность ключей. Если их меньше трех, это повод задуматься. Дело в том, что ключ от Х5 - не просто болванка с бороздками. В каждый ключ вмонтирован индивидуальный микрочип, подающий сигнал иммобилайзеру. Повторить его в обычной мастерской невозможно, а изготовление дополнительных комплектов - дело долгое и хлопотное. Для этого необходимы владелец автомобиля, полный комплект документов и собственно машина. Все это должно предстать пред светлые очи официального дилера, и лишь после этого последний отправляет заказ на новый ключ в Мюнхен. Ждать придется недели две-три. И еще любопытный момент: поскольку все ключи индивидуальны, то любой из них, а точнее, все возможные (кроме тех, что находятся в распоряжении законного владельца) можно заблокировать. Для этого надо все то же, что и для создания нового комплекта, с той лишь разницей, что в данном случае все работы выполняются на месте в тот же день. Ну а для того, чтобы полностью исключить возможные случайности, можно просто заменить охранную систему «в сборе» - ключи, личинки замков, блок иммобилайзера и т.п. Новый комплект обойдется в 422 евро, и еще 60 придется выложить за работу.

Двигатели
Теоретически на вторичном российском рынке можно встретить BMW Х5 с любым из предлагающихся на него четырех двигателей, однако сегодня реальный выбор ограничен по сути рядной «шестеркой» объемом 3 л и V8 объемом 4,4 л. Дело в том, что «восьмерка» объемом 4,6 л и мощностью 347 л. с. появилась в продаже чуть больше года назад (хотя среди объявлений в сети нам попалась одна такая годовалая машина за 70 тысяч долларов). А трехлитровый 184-сильный турбодизель для России еще большая редкость: машин, оснащенных этим мотором, у нас считаные единицы.

Впрочем, сильно сокрушаться по этому поводу не стоит: по правде сказать, дизель - не самый лучший выбор для этого пожирателя асфальта. Система Common Rail, которой оборудован мотор, оказалась чересчур привередливой к качеству солярки, да и прочих проблем с ним хватает. К тому же проблема экономии топлива для российских владельцев автомобилей подобного класса совершенно не актуальна. И, наверное, именно поэтому в России наиболее распространены машины, оснащенные 4,4-литровой 286-сильной «восьмеркой» и по сей день сохраняющие лидерство по популярности как среди новых, так и среди подержанных экземпляров этой модели.

Сложная конструкция этого силового агрегата с четырьмя клапанами на цилиндр, регулируемой системой газораспределения и обилием электроники позволяет добиться от мотора хорошей тяги в очень широком диапазоне оборотов. При этом расход топлива вполне приемлем для двигателя такого объема - до 18,8 л в городе и 11,1 л на трассе. Хронических проблем, связанных именно с этим силовым агрегатом, наши сервис-центры пока не выявили. Впрочем, до старости пока еще далеко даже самым первым BMW Х5. Для подавляющего большинства владельцев это не единственная машина в семье, и годовой пробег редко превышает 20 тыс. км. В общем, на сегодняшний день редкие автомобили успели добраться до стотысячной отметки.

Пожалуй, главный минус 4,4-литрового мотора - высокая цена, связанная с большими таможенными пошлинами. Значительно сэкономить можно, приобретая машину с трехлитровым двигателем. Этот вариант менее распространен - в газетных и интернет-объявлениях «слабая» модификация занимает не более 15% Х5, но его 231 «лошадей» вполне хватает для энергичных шоссейных разгонов. И хотя по тяге он несколько уступает могучим V8, заметно это будет, лишь если постоянно использовать BMW в качестве тягача для тяжелого прицепа. Зато в сравнении с 4,4-литровым агрегатом у него меньший аппетит. Вот только при постановке «трехлитровой» машины на учет могут возникнуть непредвиденные проблемы.

Заводской номер на его блоке зачем-то спрятан под опорой двигателя. Увидеть его без вывешивания мотора и демонтажа части элементов подвески просто невозможно! А теперь попробуйте представить себе подобную процедуру возле МРЭО! Впрочем, на самом деле разбирать машину перед ГИБДД совсем необязательно. Поскольку моторы «с разборок» для Х5 не в ходу, то достаточно справки от официального дилера. Причем, если автомобиль постоянно у него обслуживался, справка выдается владельцу автоматически, а если нет, то номера придется сверить на подъемнике. В последнем случае цена «бумажки» вырастет до 200 долларов...
Заводская инструкция рекомендует «кормить» BMW X5 (с любым из бензиновых двигателей) 98-м бензином, но в качестве исключения допускает и Аи-91. Однако отечественные специалисты по баварским моторам рекомендуют заливать в бак строго 95-й. Все дело в качестве российского бензина. Именно из-за него нередко после трех лет эксплуатации выходит из строя каталитический нейтрализатор. Впрочем, сжечь его можно и раньше - достаточно раз заправиться этилированным топливом. Замена поврежденных деталей потянет на 2,5 тысячи евро! А что вы хотели? Нейтрализаторов-то в выпускном тракте два - по одному на каждой ветви. Просто так вырезать их и заменить пустыми вставками ни один авторизованный сервис не возьмется, а делать это в гараже у соседа может выйти себе дороже. Переделка выпускного тракта требует перенастройки электронного блока управления двигателем.

Трансмиссия и ходовая часть
На BMW Х5 устанавливается как механическая, так и автоматическая коробка передач, но последнюю можно встретить не в пример чаще. Она идет в стандартной комплектации с восьмицилиндровыми моторами (заказать V8 с механикой невозможно) и поставляется на заказ с «шестерками». Но, что еще более интересно, автоматы для восьми- и шестицилиндровых моторов совершенно разные. Первые, производства ZF, способны «переварить» несколько больший крутящий момент. Вторые, производства GM, слабее, но дешевле (устанавливать коробку от «трехлитрового» автомобиля на 4,4-литровый нельзя - не выдержит нагрузок). Все коробки передач показали себя вполне надежными агрегатами. При этом масло во всей трансмиссии заливается на весь срок службы агрегатов и менять его необходимости нет.

Раздаточная коробка на всех модификациях одна - цепная с несимметричным распределением крутящего момента. 38% идет на передние, 62% - на задние колеса. Последнее позволило немецким инженерам сохранить у автомобиля традиционный для марки заднеприводный характер управляемости. Никаких блокировок и пониженных передач не предусмотрено. Свободную пробуксовку колес сдерживает электронная система ADB-X, имитирующая блокировки дифференциалов: она подтормаживает буксующее колесо до тех пор, пока не восстановится сцепление с дорогой. Именно с этой особенностью связано то, что при регулярных вылазках на проселки и глубокий снег приходится неожиданно часто менять колесные диски, а колодки и вовсе становятся «быстрорасходным материалом».

Однако самые ненадежные детали автомобиля - это, вне всяких сомнений, рычаги передней подвески. При максимальном использовании внедорожного потенциала BMW их приходится менять раз в 15 тыс. км! Аккуратная езда увеличивает срок их службы вдвое, но он все равно остается коротким. Кстати, раз в 30 - 40 тысяч требует замены и рулевая рейка, разбивающаяся от езды по нашим дорогам. И еще пару слов о ходовой... Довольно значительная часть автомобилей комплектуется пневмоподвеской, аналогичной той, что применяется на Range Rover. При этом пневмоэлементы могут быть установлены как только на заднем мосту (стандартная комплектация для V8), так и на обоих. Последний вариант, позволяющий регулировать высоту положения кузова над дорогой, предлагается только на заказ. Все это очень удобно, но имейте в виду, что если машина оборудована такой системой, то ее надо проверить с особой тщательностью, в противном случае ремонт может вылиться в очень солидную сумму.

Салон
Надо заметить, что все Х5 отличаются богатой комплектацией. В отделке салона используются дорогие высококачественные материалы: кожа, деревянные и титановые вставки и т. п. Автомобиль буквально нафарширован электроникой. Регулировки кресел и руля - это еще цветочки по сравнению с различными системами курсовой устойчивости, динамической стабилизацией, климат-контролем, бортовым компьютером и навигацией. И все это, понятное дело, должно работать. Справедливости ради стоит заметить, что пока случаи отказа электронных систем относительно редки. Однако с возрастом они, возможно, начнут доставлять головную боль будущим владельцам. Дело в том, что большинство «глюков» напрямую связано с окислением контактов... Кстати, уже сейчас у многих «московских» машин болтается водительское зеркало. Это связано с тем, что при постоянном контакте с соленым раствором, поднимающимся с зимней дороги, силуминовый корпус его поворотного редуктора очень быстро начинает разрушаться.

Вот, пожалуй, и все, для первого раза достаточно - слишком уж коротка история модели. Но не волнуйтесь: пройдет несколько лет и мы снова вернемся к BMW X5 в нашей рубрике Second Hand. Вернемся с совершенно другими мерками. И уж тогда стареющей «особе королевских кровей» придется отвечать по всем статьям. Что поделаешь, возраст...

Андрей Комаров, владелец BMW Х5 4,4 i:
- Эта машина у меня с 2000 года. Покупал ее новой в салоне. Понятное дело, любой BMW предназначен для того, чтобы на нем оторваться от души, и Х5 позволяет это в полной мере. У машины великолепная динамика, отличный мотор. Кстати, у BMW по сравнению с другими внедорожниками очень хорошая аэродинамика. Это заметно не только по разгону, но и по тому, как машину обходят летящие с дороги камни. Даже если случается удар по стеклу, камень проходит по касательной и не оставляет следов.

Сейчас, наверное, все детские болезни Х5 уже вылечены, а мне досталась машина из первых, еще сырых партий. То и дело вылезали какие-то мелкие неполадки, совершенно непростительные автомобилю, стоящему больше 80 тысяч долларов. При каждом ТО приходилось менять нижние рычаги. Сейчас, кстати, качество запчастей стало лучше, интервал между их заменами увеличился. Но больше всего меня достала крышка багажника, а точнее, ее электрический замок. С ним что-то случилось уже на третьей тысяче пробега, и пятая дверь начала открываться. Проводку заменили, но через некоторое время история вновь повторилась.
Вообще-то серьезных замечаний к машине у меня нет. Все поломки - в сущности мелочи, хотя, поговорив с другими владельцами этих внедорожников, мне кажется, что у меня вполне удачный вариант. По крайней мере ни с мотором, ни с трансмиссией никогда ничего серьезного не случалось. Или, может, те, кто «попадал» на коробку, просто так ездят? А ходовая часть - она у всех BMW традиционно слабая. Здесь-то еще по сравнению с седаном-«пятеркой» она очень даже. Впрочем, по-любому ежегодное обслуживание этой машины мне обходилось больше чем в тысячу долларов.

И все же воспринимать BMW Х5 стоит как дорогую игрушку. Я на ней не езжу, а катаюсь в свое удовольствие. Но делаю это относительно редко - за все время накатал только 50 тысяч. Для деловых поездок у меня есть Range Rover. Он, конечно, тупее, скучнее, но, на мой взгляд, неизмеримо солиднее.

// Журнал "4x4"

Skipi · 10.05.2007, 23:10

Saab 9-5.

21 августа 2006 г.,

Saab 9-5 выпускают уже почти девять лет. И это, естественно, сказывается не лучшим образом на продажах. Однако желающим купить подержанную машину данный факт только на руку. Ведь столь долгий выпуск модели позволяет выбрать себе подходящий вариант самого разного года выпуска. Кроме того, владельцу Saab 9-5 сейчас никто не сможет сказать, что он ездит на предыдущем и уже не самом престижном поколении этого автомобиля. Так что потенциальным покупателям надо только радоваться, что шведы все еще не могут собраться с силами и выпустить совершенно новый 9-5 (скорее всего, это произойдет только в 2008 году).

По словам бывалых владельцев Saab 9-5, при покупке лучше всего обращать свой взор на машины, которые начали делать с сентября 1999 года (модельный ряд 2000 года). Они стоят примерно столько же, сколько и автомобили в 1997-1999 годов, однако имеют намного меньше проблем – увы, но изначально Saab 9-5 обладал несколькими детскими болезнями.

Несмотря на то, что Saab 9-5 был создан в конце 90-х годов, он смотрится стильно и сейчас. Шведам удалось создать очень выразительный облик автомобиля, который ни на кого не похож. Чаще всего в продаже можно встретить седан, однако шведы делали и весьма практичный универсал Wagon, который обладает отличным багажником и, как обычно, имеет чуть более высокую стоимость на вторичном рынке (кстати, универсалы оснащали всеми видами силовых агрегатов). При внешнем осмотре кузова стоит обратить внимание на возможные следы коррозии или вспучивания краски. Такие явления появляются здесь только в том случае, если раньше была авария, а железо потом восстанавливали по «бюджетному» варианту. Ну а если с металлом в настоящее время все в порядке, то можно не сомневаться, что кузов выдержит еще очень много лет (на старой модели Saab 9000 были проблемы с краской, которая слезала через несколько лет, однако у 9-5 здесь все в порядке). Ну а если не повезет и случится ДТП, то тогда надо быть готовым к приличным затратам – кузовные детали для этого автомобиля стоят прилично (можно сэкономить обратившись на разборки – там Saab 9-5 в последние годы встречается).

Внутри Saab 9-5 сделан в фирменном стиле шведской компании. Приборная консоль повернута к водителю, а на ней есть масса всевозможных кнопок, как в кабине пилота самолета. Ну и, конечно, здесь имеется знаменитый замок зажигания, расположенный не под рулевой колонкой, а рядом с рычагом коробки передач. Даже базовые комплектации Saab 9-5 очень неплохи. Однако стоит отметить, что всевозможные «навороты» шведского автомобиля могут преподнести большие проблемы. Особенное внимание стоит уделить автоматическому климат-контролю, который может сломаться (его надо обязательно проверить на специализированном сервисе). Еще посмотрите на жидкокристаллические дисплеи бортового компьютера и климат-контроля. Они тоже могут выйти из строя, причем если не удастся найти эти детали на разборках ($150-200 за каждый), то придется брать новые уже за $400-550 с учетом работ по замене. Правда, сейчас научились дисплеи ремонтировать.

Под капот Saab 9-5 ставили только турбированные двигатели, которые уже давно стали визитной карточкой шведской компании. Почти всегда мотор будет бензиновым, хотя Saab 9-5 оснащали и дизелями. Их было две штуки – объемом 2,2 л. мощностью 120 л.с. и 3,0 л. (V6, 176 л.с.). Однако специалисты не рекомендуют брать подержанные дизельные Saab. В России мало кто знает, как их надо ремонтировать, а цены на запчасти для этих агрегатов просто «атомные». Да к тому же для Saab 9-5 подходит только 3,0-литровый дизель, который имеет достаточное количество «лошадей», а такие машины даже в подержанном виде стоят недешево – гораздо проще, быстрее и порой дешевле найти бензиновую машину в хорошем состоянии, чем заниматься поиском дизеля, на эксплуатации которого в случае с Saab 9-5 все равно особо не сэкономишь.

А вот среди бензиновых моторов есть из чего выбрать, причем откровенно «дохлых» движков на модель 9-5 шведы не ставили, за что им спасибо. Часто в продаже встречаются автомобили с 2,0-литровыми агрегатами, которые в зависимости от настройки, вида наддува (он может быть высокого или низкого давления) и рынка сбыта выдавали 150 л.с., 185 л.с. или 190 л.с. (последние два агрегата обычно встречаются лишь на Saab 9-5 предназначенных для Италии – в основном речь идет о 150 л.с.). Очень распространенными являются агрегаты объемом 2,3 л., которые выдавали 170 л.с., 185 л.с. (после 2002 года) или 220 л.с. (появился в 2003 году). Ну а самым объемным был 3,0-литровый V6 мощностью 200 л.с. Кроме того, пару слов стоит сказать о наиболее «заряженной» версии 9-5 Aero, которая оснащалась мотором объемом 2,3 л. мощностью 230 л.с., а с 2002 года и все 250 л.с. (иногда встречается Aero с 225 л.с.). Можно отметить, что версия Aero отличается не только силовым агрегатом, но и спортивной подвеской, более мощными тормозами и несколько иным аэродинамическим обвесом. Но при этом обслуживание таких машин обходится лишь ненамного дороже, чем обычных Saab 9-5.

Иногда встречаются люди, которые еще перед приобретением автомобиля задумываются над тюнингом двигателя с целью повышения его мощности (не надо забывать, что марка Saab имеет спортивный имидж). Однако специалисты скептически относятся к подобным желаниям. Да, конечно, можно за $700-900 с 2,0-литрового агрегата мощностью 150 л.с. получить 180-190 л.с. Кроме того, есть предложения за $2,5-3 тыс. переделать 3,0-литровый агрегат, который будет «разогнан» с 200 л.с. до 305 л.с. Однако все же лучше с самого начала брать машину с более мощным мотором и не заниматься подобными глупостями. И вот еще что - по мнению конструкторов Saab, больше 250 л.с. переднеприводная схема автомобиля просто не в состоянии эффективно «переварить».

Двигатели Saab 9-5 несмотря на всю свою сложность и наличие турбонаддува достаточно надежны и при правильном обслуживании могут работать долгие годы. Конечно, система наддува представляет некоторую опасность. У хороших водителей, которые соблюдают все правила эксплуатации таких силовых агрегатов (менять масло каждые 10 тыс. км., прогревать мотор перед ездой на высокой скорости и не глушить двигатель сразу же после остановки), турбина прослужит 200-300 тыс. км, а может даже и больше. Однако к настоящему моменту у многих машин, которым уже исполнилось 5-7 лет, могут быть проблемы с наддувом. Это, конечно, неприятно, однако для его ремонта не придется продавать собственную почку. Ведь сейчас поставить новую турбину стоит примерно $800-900, а восстановить старую $350-450. Еще стоит отметить, что на машинах сделанных до 2000 года нужно очень внимательно подойти к проверке силового агрегата. Оказывается, на двигателях сделанных в конце 90-х годов были проблемы с подачей смазки – происходило масляное голодание.

Еще одной неприятностью может быть выход из строя кассеты зажигания Direct Ignition или по-простому «директ» (на V6 их сразу две штуки). Новая кассета стоит порядка $300-400, причем бывают случаи, когда ее хватает лишь на 1-2 года (однако это редкость – обычно кассеты служат дольше). Замечено, что главным залогом долгой службы Direct Ignition является установка каждые 10 тыс. км. фирменных свечей зажигания, которые стоят не слишком дорого ($18 за комплект). Кроме того, настоятельно не рекомендуется мыть двигатель – можно легко залить «директ».

При пробеге больше 150 тыс. км. может начать «потеть» передняя крышка блока из-за плохой вентиляции картерных газов. Если это только началось, то тогда можно обойтись малой кровью, просверлив одну крохотную дырочку (на СТО занимающихся Saab за это возьмут около $25). Хотя некоторые владельцы предпочитают делать полный ремонт передней крышки, который обходится в $500-700. Если же продавец уже выполнял данную работу, то беспокоиться нечего – сейчас крышки идут усиленными, и они не текут. На машинах первых годов выпуска к настоящему времени порой «умирают» маслосъемные колпачки. Их замену настоятельно рекомендуют проводить со съемом головки блока и заменой прокладок, что стоит $200-250. Другой потенциальной статьей больших расходов является цепь ГРМ (все 4-цилиндровые бензиновые моторы имеют именно ее). Цепь здесь практически вечная, однако после 150-200 тыс. км. могут износиться ролики, замена которых занимает очень много времени (одна только работа мастеров $350, а запчасти еще столько же).

Но, несмотря на все перечисленное, двигатели Saab признаются мастерами надежными, хотя при больших пробегах их ремонт и обслуживание обходятся недешево. И к этому надо быть готовым покупая шведский автомобиль.

К коробкам передач, устанавливаемым на Saab 9-5, никаких претензий нет. АКП, которые шведам поставляла японская компания Aisin Warner, оказалась очень надежной. По мнению механиков, ее ресурс больше, чем у многих аналогичных механизмов, встречающихся на немецких или французских моделях (и, конечно, каждый фанат Saab особо подчеркнет, что «автомат» здесь надежные, чем у Volvo, хотя, на самом деле, это утверждение спорное). При наличии механической коробки передач водитель должен знать, что сцепления хватает примерно на 120-150 тыс. км., хотя его срок службы может быть намного меньше при агрессивном стиле езды (особенно если под капотом стоит мощный двигатель). Замена сцепления стоит недешево – $250-300 за комплект с работой.

Поклонники Saab 9-5 очень не любят вспоминать о том, что этот автомобиль построен на той же платформе, что и Opel Vectra B, которая выпускалась в 1995-2002 годах. Конечно, такое родство не лучшим образом сказывается на имидже гораздо более престижного Saab 9-5… Что касается надежности, то к подвеске шведской модели особых претензий нет (кстати, надо сразу сказать – запчасти от Vectra для Saab 9-5 не подходят, поэтому особо сэкономить не получится). Ресурс основных деталей ходовой превышает отметку в 100-150 тыс. км., хотя на машинах сделанных до 2000 года подвеска менее крепкая. Запасные части дешевыми назвать нельзя, однако цены на детали (если не покупать их на фирменном СТО) вполне приемлемы и находятся на том же уровне, что, например, и для больших BMW или Audi образца конца 90-х годов (кстати, шаровую опору здесь можно менять отдельно от рычага).

Некоторых владельцев Saab 9-5 не совсем устраивает настройка подвески, которая у 9-5 сделана, возможно, чересчур комфортной. Поэтому Saab выпускает специальный «спорт-пакет» из четырех пружин, амортизаторов, стабилизаторов и пр., которые делают машину более собранной. Стоит такой набор не слишком дорого – около $550. Поэтому если ходовая автомобиля находится уже в «полумертвом» состоянии, то многие советуют купить сразу такой комплект – выйдет гораздо дешевле, чем брать все по отдельности.

Saab 9-5 при ближайшем рассмотрении оказывается вполне надежной машиной. Конечно, у него есть свои проблемы, однако эксплуатация этой модели обходится ненамного дороже, чем какого-нибудь престижного немецкого седана. И все же к этому «автомобилю не для всех» стоит подходить с опаской и доверить его проверку профессионалу, который разбирается в шведских машинах.

Экскурс
Предшественником Saab 9-5 является автомобиль под названием Saab 9000. Эта модель была официально представлена в сентябре 1984 года и, по мнению скептиков, именно в тот момент начался закат славы марки Saab, как производителя действительно оригинальных автомобилей. Ведь Saab 9000 был построен на той же платформе, что и Fiat Croma!

Saab 9000 выпускали в виде хэтчбека и 4-дверного седана (последний кузов создали в 1988 году). Долгое время на Saab 9000 ставили исключительно 4-цилиндровые двигатели с турбонаддувом или без оного объемом 2,0 л. и 2,3 л. (136-225 л.с.), однако в 1994 году появился 3,0-литровый V6 мощностью 210 л.с. от модели Opel Omega. Стоит отметить, что за три года до этого в 1991 году 50% акций автомобильного подразделения Saab приобрел концерн General Motors.

Ну а в 1997 году пришло время для появления Saab 9-5. Этот автомобиль был построен уже на платформе Opel Vectra (сначала Saab 9-5 делали в кузове седан, но в 1999 году был представлен универсал). Под капот по-прежнему чаще всего устанавливали бензиновые 4-цилиндровые моторы (все они на сей раз были с турбонаддувом) объемом 2,0 л. или 2,3 л. Мощность силовых агрегатов колебалась от 150 л.с. до 250 л.с. (версия Aero). Кроме того, иногда можно встретить Saab 9-5 с 3,0-литровым бензиновым V6 мощностью 200 л.с. (сейчас его уже не выпускают), а также дизелями объемом 2,2 л. (120 л.с.) и 3,0 л. (176 л.с.). Причем, последний мотор на конвейер Saab поставляет японская компания Isuzu.

В 2000 году были проведены доработки модели (так называемый Saab 9-5 M2000), затем в 2002 году был сделан рестайлинг (M2002). В 2004 году Saab 9-5 тоже подвергся небольшим изменениям (М2004), а в самом конце 2005 года показали Saab 9-5 с новой «мордой» (M2006). Помимо изменения во внешности обновленный Saab 9-5 получил еще и 2,0-литровый дизель разработки Fiat мощностью 150 л.с., а также новый бензиновый мотор объемом 2,3 л., который выдает 250 л.с.

Благодарим «Санкт-Петербургский СААБ-Клуб» (www.saab-club.spb.ru) и компанию «Мультимоторс» за помощь в подготовке материала.

// МК-Мобиль

Skipi · 10.05.2007, 23:11

Hyundai Santa Fe.

29 мая 2006 г.,

Hyundai Santa Fe никогда не была хитом, но и падения спроса на нее тоже никогда не было. Продажи шли как-то ровно, стабильно, без эксцессов. И вот совсем недавно последний Santa Fe первого поколения (2001-2005 годы) был куплен буквально на моих глазах в салоне дилера «Каньон». Теперь к нашим услугам только подержанные экземпляры.

ТРЕСНУЛ БАЧОК? ОБКЛЕИМ ПОРОЛОНОМ!
Стоит ли брать себе корейский second hand? Ведь еще не так давно и к новым-то автомобилям из Страны утренней свежести многие относились скептически, предпочитая им «японок» с пробегом. А уж развитого вторичного рынка «кореянок» и вовсе не было. Никто не брал... Но за последний год-полтора плотину буквально прорвало. В Россию хлынули (в основном из США) поюзанные Hyundai. Объективных предпосылок к тому предостаточно. Корейский автомобильный флагман стал возглавлять международные рейтинги по надежности наравне с японцами. Во всем мире покупатели оценили продукцию Страны утренней свежести, и словосочетание «корейские машины» перестало иметь презрительно-насмешливый оттенок (переходящий кубок достался братьям-китайцам).

Лично я рейтингам не всегда верю. Доверяю только мастеру сервиса с многолетним опытом обслуживания определенной марки. Специалист всегда расскажет горькую правду. Мастера официальных дилеров иногда лукавят, но Santa Fe уже снята с производства, и ничто не мешает говорить начистоту. Всем так и советую: перед покупкой подержанного калифорнийского курорта не поленитесь и обзвоните все мастерские - от официальных до серых. Еще лучше все сервисы объехать, чтобы вы, как и я, поняли - ничего путного эти специалисты по поводу калифорнийского курорта из себя выдавить не могут. Разве что расскажут о трещинах в бачках радиатора, но этот дефект сегодня известен буквально половине автомобильной общественности Москвы. Бачки трещат и на Suzuki, и на Subaru, и на многих других автомобилях. Как я уже писал в прошлых номерах, в столице даже открылось целое производство бачков из дюралюминия.

Однако в случае с Hyundai придуман оригинальный ход. Думаю, он понравится многим владельцам. Когда руководство корейского концерна прослышало о беде с радиаторами в России, оно организовало целую сервисную компанию (естественно, только для официально проданных в нашей стране машин). Решение простое и дешевое - бачок радиатора обклеивается поролоном. Таким образом, он изолируется от попадания противогололедных реагентов, ведь именно «коктейль Лужкова» изменяет в худшую сторону свойства пластика, из которого выполнен бачок, и провоцирует появление трещин.

Наверняка сервисные спецы поведают еще и о проблемах со сцеплением, которые случались с машинами, выпущенными до второй половины 2003 года. На них ставили двухмассовый маховик, и конструкция нещадно горела. Ресурс не доходил и до 20 тыс. км. Но сегодня завод эту проблему решил.

Другая исчезнувшая болячка - стук втулок переднего стабилизатора. Во второй половине 2003 года глюк был устранен производителем. Большего от мастеров вы не добьетесь. Правда, могут рассказать, что приезжал как-то человек на капремонт. Оборвался ремень ГРМ, и поршень встретился с клапанами. Оказывается, он забыл, что ремень на этом внедорожнике меняют не раз в 100 тыс. км, а раз в 60. Либо услышите, как однажды мастера меняли крестовину карданного вала, но это при пробеге в 180 тысяч на разъездной машине (не свое - не жалко). В общем, в ходе опроса натыкаешься на какие-то единичные случаи, не претендующие на роль детских болезней.

Но все равно кое-какие полезные выводы для будущих покупателей Hyundai Santa Fe сделать можно. Во-первых, осмотрите радиатор на предмет трещин. Во-вторых, узнайте, какой конструкции стоит сцепление (для машин до 2003 года). Ну и, в-третьих, помните, что среди подержанных Santa Fe российского гражданства очень много разъездных машин, трудившихся на фирмах, - для них диагностика подвески и трансмиссии вовсе не лишняя.

НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ЛОШАДИНОМ ПИТАНИИ
Хотите узнать о старом добром «корейце» побольше? Может, опросим владельцев, которые имеют свой печальный опыт? Давайте попробуем. Где таких владельцев найти? Открываем газету объявлений о продаже... а там... там частные лица это исключительно посредники, кто гонит Santa Fe из США. Ни одного объявления о продаже от простого автолюбителя. Это говорит о том, что либо россияне еще не накатались и начнут скидывать своих любимцев через год-другой, либо автомобиль действительно настолько надежен, что продавать его пока смысла нет.

Есть еще Интернет, где обычно пруд пруди всяких мнений. Посмотрим? Кто здесь попал на бабки? Опять ругают радиатор с его хилым бачком и все то же «экспериментальное» сцепление, но жалобы-то старые. И все же дотошный человек найдет несколько мнений, указывающих на то, что двигатели Hyundai Santa Fe чувствительны к топливу. При этом одна половина владельцев однозначно винит плохой 95-й бензин, а другая критикует 92-й. Это, кстати, одна из самых острых тем среди любителей «кореянок» в Сети. Некий владелец, чтобы окончательно расставить все точки над «и», заехал на сервис одного из официальных дилеров и получил четкий совет: только 92-й! Через несколько месяцев они же провели ему дорогостоящий ремонт двигателя... Теперь он льет только 95-й и вынужден часто менять свечи, поскольку они постоянно краснеют.

К тому же платиновые свечи для Santa Fe недешевы: 75 долларов плюс столько же за работу по замене! Зато совсем не слышно претензий от владельцев дизельных версий. Проблема с дизельным топливом в России стала потихоньку рассасываться или корейский дизель столь неприхотлив? Сервисные специалисты последнюю версию не подтверждают - по их мнению, самый надежный двигатель все-таки бензиновый.

Итак, если вы купили подержанный Hyundai Santa Fe, приготовьтесь, что заправку надо будет выбирать с пристрастием.

СЛОМАЛСЯ «АВТОМАТ»? В КАНАДЕ ЕСТЬ ПОДЕШЕВЛЕ
Почему же наш мучительный поиск настоящих, больших, разорительных дефектов корейского внедорожника столь безрезультатен? Возможно, ответ кроется в философии Hyundai. По сути эта компания - консерватор-партизан. В мировой автопромышленности многие производители грешат стремлением поскорее заявить о новинке на очередном автосалоне, а конструктивные недостатки подбирают уже по ходу дела после начала продаж. Корейцы не таковы, они не претендуют на место в авангарде автомобильной моды и технологии. Они терпеливо ждут, пока другие компании опробуют те или иные решения (ну и, конечно, пока стоимость новомодных технологий снизится до приемлемого уровня), и только затем их внедряют.

При таком раскладе большинство дефектов на 90% зависит от стиля езды владельца. Хотя погонять от души на Santa Fe не очень-то и получится, особенно с АКПП. «Автомат» здесь задумчивый, и, к сожалению, это очень заметно при обгонах. Внедорожные забавы тоже не предписаны. Все-таки здесь паркетный полный привод: межосевой дифференциал блокирует виско-муфта. Лед, снег, грязь - да. Пашня, болото, пески - не стоит. Можно попробовать, но при этом расходы на содержание возрастут в разы. При движении по глубокой колее можно зацепить грунт нижней точкой - подрамником заднего редуктора (к нему крепятся рычаги подвески). При сильном ударе может нарушиться геометрия подвески.

Рынок предлагает нам несколько типов комплектации. Среди официально поставляемых в Россию 2-литровый дизель с АКПП или МКПП, 2.4-литровый бензиновый двигатель (только с МКПП) и 2.7-литровый бензиновый (только с АКПП). Все машины - 4х4. Из Европы возили все выше перечисленное плюс недоприводные варианты. Машинки из США и Канады бывают с 2.7- и 3.5-литровыми бензиновыми двигателями, АКПП, передним и полным приводом. АБС, а также антипробуксовочная система - штатно везде. Впрочем, вместо последней иногда ставили самоблокирующийся задний дифференциал. Сборка Santa Fe проводилась как в Корее, так и в Канаде. С диагностикой североамериканских внедорожников у наших официалов проблем нет, однако запчасти придется ждать 3-4 недели. Кстати, из Канады под заказ можно привезти восстановленные АКПП - там над этой темой работает несколько заводов.

Дмитрий Степанов, директор ЗАО «Каньон»:
- Мне довелось продолжительное время ездить на трех разных Santa Fe. В моей компании трудились два бензиновых и один дизельный варианты. Машины отъездили по 180-200 тыс. км и были проданы через газету «Из рук в руки». Эксплуатировали их ежедневно - с утра до вечера. По делам, на дачу, на рыбалку... Ездил сам, ездили сотрудники. Режим смешанный - город-трасса. Расход топлива - 13-18 л на сотню. Наиболее удобен и экономичен в городе дизельный вариант с АКПП. Вместимость Santa Fe меня полностью удовлетворяет. Три раза переезжал со всей семьей на новое место жительства, загружая «корейца» до отказа. Кроме того, никакой другой автомобиль не позволял мне так удобно устроиться за рулем. Еще один плюс - управляемость. При высокой скорости не рыскает по шоссе. Хотя для загородных поездок хотелось бы движок помощнее. Несколько медленная коробка-«автомат». Перед продажей пришлось поменять крестовину кардана, все-таки разъездная машина! Говорят, что корейский производитель дешевый. Нет, он рациональный. В нем нет ложных понтов, как в Lexus или ML. Это нормальный пользовательский автомобиль - как ладно скроенный костюм.

- Есть у Santa Fe один минус - сильно пачкается. Шутка. Сейчас расскажу о недостатках. Паршивые штатные динамики и недостаточная звукоизоляция. Короче, если вы, как и я, меломан, то нужно вложиться. Второе - штатная резина явно не для внедорожника. Я поставил колеса позлее. Довольно ватная коробка-«автомат». Вторая передача как будто пустая. Особенно раздражает, что при сбросе газа АКПП очень долго думает, прежде чем перейти со 2-й на 1-ю. Иногда для этого надо чуть ли не остановиться. Легче перейти на ручной режим (он здесь предусмотрен). Но тогда зачем «автомат» - я так думаю, чтобы лишний раз ручку не дергать? А вообще автомобиль идет мягко, как линкор, и к агрессивной езде не располагает. Немного о дефектах. Поменял датчик уровня топлива и обогрев боковых зеркал. Больше никаких внеплановых трат. Пластик в салоне оставляет желать лучшего. За два года эксплуатации стал неприятно скрипеть. Самая большая проблема - скверный бензин. В Москве заправляюсь только 92-м, а за городом только 95-м. Потому что подмосковным 92-м легко угробить свечи, замена которых вместе с работой - $145.

// Журнал "4x4"

Skipi · 10.05.2007, 23:12

Lexus RX300.

Lexus RX300 не зря пользуется любовью российских автомобилистов. Ведь этот автомобиль имеет очень стильный внешний вид, прекрасный имидж и высокий уровень комфорта. Да и с надежностью у него все в порядке. Единственный серьезный недостаток этого внедорожника - это высокая цена. Купить новый RX300 может не каждый, однако подержанный автомобиль 3-7 лет от роду уже гораздо доступнее.

Впервые автомобиль с таким внешним видом был показан в 1997 году. Правда, тогда он появился под именем Toyota Harrier и был доступен лишь для японских покупателей. А вот в 1998 году был представлен уже Lexus RX300 – он первое время продавался исключительно на североамериканском рынке, но в 2000 году его стали поставлять и в Европу. И это было совершено правильное решение руководства концерна Toyota, ведь RX300 понравился не только жителям США, но и европейцам. Покупатели оценили в первую очередь дизайн этой модели, которая до сих пор смотрится очень стильно. Пожалуй, именно из-за внешнего вида многие и брали этот автомобиль.

Большинство продаваемых у нас RX300 приехали из США или Канады. Последний вариант считается чуть более предпочтительным, так как у таких машин светотехника соответствует европейским требованиям. Однако Lexus RX300 из Старого света тоже не являются редкостью. Они немного отличаются от «американцев». Во-первых, у «европейцев», как правило, 17-дюймовые колесные диски, более жесткая подвеска (лишь на чуть-чуть, но управляемость от этого на высоких скоростях стала лучше) и пр. Внутри тоже есть различия – например, во всех европейских Lexus RX300 стоит монитор Touch-screen, но при этом может отсутствовать память сидений.

Какой вариант предпочтительнее? Ответить с ходу на этот вопрос довольно сложно. Принято считать, что американские автомобили попадают к нам в чуть более худшем техническом состоянии, имеют большие пробеги и пр. А, мол, «европейцы» все сплошь и рядом полный идеал. Возможно, в этом мнении есть толика истины, хотя, как всегда, все зависит от каждого конкретного случая. Однако довольно уверенно можно сказать вот что – Lexus RX300 из США стоят обычно дешевле «европейцев». Это объясняется двумя главными причинами: высоким курсом евро и, самое важное, изначально более низкой ценой Lexus в Америке. В итоге машины из Штатов стоят на $3-5 тыс. дешевле «европейцев». Кстати, можно сэкономить еще больше – для этого нужно искать RX300, который имеет привод лишь на переднюю ось (в США продавались и такие). Хотя советовать приобретать подобные автомобили не будем. Внедорожник, пусть даже и «паркетный», должен иметь полный привод, а не быть каким-то полуфабрикатом.

У Lexus RX300 было несколько комплектаций. Однако выбирая автомобиль «париться» по этому поводу вообще не стоит. Ведь даже самые «бедные» RX300 имеют набор электроприводов, CD-проигрыватель и несколько подушек безопасности и многое другое. Принято считать, что кожаный салон у RX300 есть в базовой комплектации. Это не совсем так – автомобили предназначенные для Европы частенько имеют велюровую отделку кресел (на «американцах» всегда была кожа). Помимо необходимых для счастья вещей, в RX300 нередко есть в принципе не самые нужные вещи – например, навигационная система, дистанционное управление гаражными воротами или компас. Не должно быть вопросов и к эргономике салона, а также наличию свободного пространства (хотя некоторые капризули жалуются на недостаточно хорошие сиденья без боковой поддержки).

Большим достоинством Lexus RX300 является то, что при огромном количестве всевозможных электронных «наворотов» все они, как правило, работают без «глюков» и поломок даже на машинах с большими пробегами. Конечно, сломаться может все что угодно, однако в RX300 эти явления не носят массового характера. Из поломок можно отметить разве что передние сигналы поворота на американских машинах, которые расположены в бамперах, – там иногда сгнивает проводка. Однако восстановление работы «поворотника» стоит совсем недорого – $30. И это, пожалуй, все, что смогли припомнить механики при обсуждении салона, электрики и кузова (про то, что металл не гниет, наверное, можно не говорить, ну а от дорогих цен на запчасти в случае такого автомобиля как RX300 никуда не уйдешь).

Lexus RX300 оснащался только одним двигателем – 3,0-литровой «шестеркой» с фирменной «тойотовской» системой изменения фаз газораспределения VVT-i. На машинах проданных в Северной Америке этот силовой агрегат выдает 223 л.с, а на европейских модификациях чуть поменьше – 201 л.с. Однако при этом стоит отметить, что количество «лошадей» на том и другом варианте двигателя считалось по разным стандартам и поэтому, возможно, на деле особой разницы в мощности не ощущается. По крайней мере, понять на ходу где какая машина была изначально продана невозможно. В любом случае RX300 будет быстрым автомобилем, который разгоняется 0-100 км/час примерно за 9 сек. Что касается максимальной скорости, то она искусственно ограничена на уровне 180 км/час – в Lexus решили, что ехать быстрее на подобном внедорожнике опасно. И при всем этом расход топлива у RX300 не слишком большой. При постоянной езде по городу уходит около 12-14 л. за каждые 100 км.

Мы долго пытали механиков с просьбой рассказать нам о тех или иных серьезных проблемах 3,0-литрового мотора. Однако они так и не «раскололись». Причем не потому, что боялись открыть какую-то военную тайну. Просто даже мастера, которые работают с Lexus RX300 с конца 90-х годов, вспоминают лишь о единичных случаях «смерти» двигателя. Причем абсолютно всегда в этом был виноват владелец автомобиля.

Пожалуй, лишь в последние год-два на российский рынок стали поступать RX300 первых годов выпуска с очень большими пробегами, которые имеют моторы находящиеся не в самом лучшем состоянии. Но в данном случае виновниками износа силового агрегата является человек – видимо, бывшие хозяева этих внедорожников через раз проходили техосмотр, да к тому же заливали в моторы какое-нибудь дешевенькое масло (обычно такие истории происходят в США, где молодежь любит на последние деньги купить крутую «тачку» и потом экономить на ее эксплуатации). Но даже у таких машин обычно приходится менять лишь задний сальник коленвала. Правда, стоимость этой операции из-за ее технической сложности весьма приличная (надо снимать подрамник, коробку передач и вывешивать двигатель) – получается около $550. Еще одной относительной (именно относительной) проблемой можно назвать прогорание средней части глушителя, где не выдерживает гофрированная вставка. Но такое случается только на машинах ранних годов выпуска, да и ремонт стоит не слишком дорого (около $200).

Платиновые свечи зажигания на российском бензине иногда живут недолго, но, наверное, купить раз в год новые ($90 комплект) может любой владелец Lexus RX300, да к тому же некоторые предпочитают ставить обычные свечи ($20-30), которые также прекрасно работают. Что касается ремня ГРМ, то его Lexus рекомендует менять раз в 100 тыс. км. Удивительно, но российские специалисты не советуют это делать чаще, так как ремень здесь очень надежный (его замена с роликами и приводными ремнями потребует в общей сложности около $250-300).

Как и в случае с двигателем выбирать коробку передач не придется – на Lexus RX300 устанавливали только 4-ступенчатый «автомат». Он очень надежный и, кажется, может работать веками. Правда, это совершенно не означает, что АКП не надо проверять перед покупкой автомобиля, ведь в случае поломки коробки (это случается только по вине нерадивого водителя) ремонт или покупка подержанной будет стоить дорого ($1,5-2,5 тыс.).

Lexus RX300 обладает системой постоянного полного привода с распределением момента по двум осям в соотношении 50/50. Кроме того, есть межосевой дифференциал с вискомуфтой. Однако никаких пониженных передач или механических блокировок дифференциалов нет, так что соваться на RX300 в серьезную грязь не стоит. В плане надежности особо писать нечего и про систему полного привода – все работает как положено, и трансмиссия обычно никаких ремонтов не требует. Аж противно становится.

Признаться, была надежда, что хоть в ходовой Lexus RX300 будут какие-то хронические болезни, лечение которых стоит очень дорого. Но, увы, и здесь ждало разочарование. Спереди и сзади «трехсотый» имеет полностью независимую подвеску, которая несмотря на свою относительную сложность оказалась достаточно надежной, особенно если ездить главным образом по асфальту, а не по буеракам (все-таки этот автомобиль ориентирован больше на ровные дороги). Запчасти для ходовой внедорожного Lexus дешевыми не назовешь, но их цена все равно приемлемая. Например, установка втулок и стоек стабилизатора, которых хватает на 40-70 тыс. км. в зависимости от стиля езды и качества дорог, обойдется в $80-100 с учетом работ. Еще иногда нужно менять опорные подшипники амортизаторов (их ресурс около 100-120 тыс. км.), установка которых обойдется в $100 за штуку.

Сами амортизаторы живут дольше (иногда больше 150-180 тыс. км.). А новые стоят примерно столько же, сколько аналогичные детали для многих других иномарок классом ниже – комплект на правое/левое колесо обойдется в $150-200. Вот в принципе и все детали, которые могут сломаться на 5-летней машине, находящейся в хорошем техническом состоянии. А если состояние не очень, то тогда могут потребовать замены еще и задние поперечные тяги в сборе с сайлент-блоками. Эта операция потребует около $300-400, что тоже не слишком много, учитывая ресурс деталей и стоимость автомобиля. Что касается передних рычагов с шаровыми опорами, то они на многих машинах стоят еще родные, причем мастера уверены, что они спокойно прослужат до 200-250 тыс. км. (к тому же шаровые здесь можно менять отдельно от рычага). Еще пару слов можно сказать о тормозах. К их работе претензий нет, хотя ресурс дисков мог бы быть и побольше – их надо менять каждые 60-80 тыс. км., а один диск стоит около $150-200. Естественно, покупать надо сразу как минимум два диска, да плюс еще лучше поставить новый комплект колодок ($120). Итого получается, что на обновление передних тормозов уйдет более $500 и столько же на задние.

Для рубрики «Секонд-хэнд» Lexus RX300 оказался не самым подходящим автомобилем. У него нет никаких проблем, которыми можно было бы запугивать потенциальных покупателей, да и вообще эта машина ломается редко. Однако на самом деле водителям только это нужно. Поэтому главным минусом RX300 можно назвать его достаточно высокую цену. Но при этом надо отметить – дешевеют Lexus RX300 медленно, и через пару лет этот автомобиль будет стоить лишь на чуть-чуть меньше, чем сейчас.

Экскурс
Премьера Lexus RX300 состоялась в 1998 году, однако еще за год до этого события автомобиль с такими же формами начали делать в Японии под именем Toyota Harrier. Его оснащали двигателями объемом 2,0 л. (140 л.с.), 2,4 л. (160 л.с.) и 3,0 л. (220 л.с.). Что касается Lexus RX300, то он имел только 3,0-литровый агрегат V6 мощностью 223 л.с. с автоматической коробкой передач.

Первое время Lexus RX300 продавался исключительно в Америке, где его выпускали не только в полноприводном, но и в переднеприводном варианте. Однако спрос на автомобиль был и в Европе, куда RX300 стали завозить неофициальным путем. Это поняли и в Toyota, поэтому в 2000 году было принято решение начать продажу данного внедорожника в Старом Свете. Правда, для Европы машина была немного модернизирована. Был изменен двигатель (он начал выдавать 201 л.с.), подвеска стала чуть жестче и так далее (внешне европейские Lexus можно отличить от американских по габаритам в крыльях, а не в бампере).

В 2003 году был показан Lexus RX300 нового поколения, причем в США этот автомобиль продается под именем RX330. Разница между этими моделями в двигателе – на RX300 его объем составляет 3,0 л. (204 л.с.), а на RX330 – 3,3 л. (233 л.с.). Внешне автомобили серии RX старого и нового поколения не слишком отличаются друг от друга, однако здесь дизайнеров Lexus можно понять – первый RX300 так понравился покупателям, что они не захотели портить этот очень удачный образ. Комплектация второго RX300/330 стала еще богаче, а, кроме того, появилась новая опция – пневматическая подвеска.

В 2004 году состоялась премьера самого «навороченного» на сегодняшний момент Lexus – на базе RX300/330 был сделан гибридный автомобиль RX400h. Он оснащается силовой установкой, которая объединяет бензиновый 3,3-литровый V6 и электромотор. Этот тандем выдает в общей сложности 272 л.с. – это почти столько же, сколько моторы V8 объемом около 4,0 л. (отсюда и название).

Ну а в этом году Lexus начал продажу новой версии внедорожника серии RX, который получил 3,5-литровый двигатель. Этот автомобиль под названием Lexus RX350 имеет мотор V6 объемом 3,5 л. мощностью 276 л.с. и крутящим моментом в 342 Нм. При этом в компании Lexus особо подчеркивают, что новый RX стал не только мощнее модели RX300/330, но еще и экономичнее – расход должен сократиться на 8% и составить около 11,2 л. на 100 км.

Благодарим сервис-центр «Tolex Tuning» за помощь в подготовке материала.

// МК-Мобиль

Skipi · 10.05.2007, 23:13

Volvo 850

15 мая 2006,

Шведские автомобили всегда уважали в России. Они считаются не только достаточно надежными, но и, что очень важно, приспособленными для эксплуатации в условиях холодной зимы. На вторичном рынке одним из самых популярных автомобилей из Швеции является модель 850.

Volvo 850 появилась на свет в 1991 году и выпускалась всего лишь до 1996 года. Но это не означает, что модель оказалась плохой, и шведская компания была вынуждена снять ее с производства. Как раз наоборот - конструкция Volvo 850 была удачной. Просто в 1996 году была проведена глубокая модернизация автомобиля, который после этого стали называть Volvo S70/V70. При этом у самой модели 850 есть два поколения – в 1993 году состоялся небольшой рестайлинг (внешне обновленные машины можно узнать по новым задним фонарям, которые стали не такими квадратными, и появившейся под номерным знаком небольшой перемычки). Но, самое важное, машины сделанные после 1993 года стали более надежными, так как на моделях первых годов выпуска встречалось множество «детских болезней». Поэтому рекомендуется покупать Volvo 850 именно 1993-1996 годов выпуска (еще более предпочтительный вариант это S70/V70 или Volvo S60, но они стоят намного дороже).

Первые два года Volvo 850 выпускали исключительно в кузове седан, но уже в 1993 году появился долгожданный универсал, который стал одним из самых популярных автомобилей такого класса в мире! И даже если вы не являетесь любителем подобного типа кузова, то на универсал Volvo все же стоит обратить внимание. Эти машины имеют огромный грузовой отсек (800 л. при поднятых задних сиденьях), а также большое количество всевозможных «фишек», которые облегчают перевозку груза. Например, при необходимости задние сиденья можно не просто сложить (полностью или по частям), а вовсе снять! Или, наоборот, есть возможность установить в багажное отделение два дополнительных кресла и, таким образом, машина станет 7-местной!

Но нужно признать, что, несмотря на все достоинства универсала Volvo 850, на нашем вторичном рынке их не много. В России такой тип кузова частенько презрительно называют «сараем» или «чемоданом», отдавая предпочтение седанам. Невысокое распространение универсальных Volvo 850 приводит к тому, что на рынке существует проблема с поиском подержанных кузовных деталей для этой машины (передняя часть там одинакова с седаном). Например, достать «бэушное» стекло пятой двери очень сложно, а неоригинальных, похоже, нет в природе. И поэтому во многих случаях владельцы вынуждены заказывать фирменное заднее стекло, которое стоит $500-600! Да и задние крылья с бамперами в случае ДТП тоже, скорее всего, придется покупать в магазинах, что опустошит кошелек на несколько сотен долларов. А вот на седаны кузовные детали на «разборках» при желании найти можно. Иногда продается и неоригинальное «железо», но мастера не рекомендуют его покупать. Оно не только чуть более худшего качества, но еще нередко и не соответствует требованиям безопасности.

Естественно, никакой коррозии у машин быть не должно. А вот облупившаяся в некоторых местах краска не является редкостью. Кстати, этим страдают многие шведские модели сделанные в 90-х годах. Проблема связана с тем, что в конце прошлого века автопроизводители стали переходить на экологически чистые краски на водной основе, которые оказались менее надежными. Но даже в том случае, если кусочки краски были отколоты несколько лет назад, ржавчина все равно не должна появиться на металле (он, кстати, еще надежно защищен оцинковкой).

Сим-сим, откройся
Очень качественно был сделан и салон, причем даже на машинах первых годов выпуска. Оснащение может быть разным – на самых простых модификациях из «наворотов» есть только электропривод стекол и зеркал, да одна подушка безопасности. Но нередко встречаются действительно крутые машины с кожаной отделкой, климатической системой, вставками из орехового дерева, полным набором фронтальных и боковых подушек и пр. Иногда можно услышать, что подогрев сидений есть на всех без исключения Volvo 850 (все-таки машина сделана в Швеции, где знают что такое холодная зима). На самом деле это не так - в страны Южной Европы и в США зачастую поставлялись автомобили без него. Если в машине подогрева нет, то это можно исправить. Идеальным вариантом будет, конечно, приобретение нового комплекта подогрева (около $300), но гораздо дешевле найти его на «разборке» (набор около $35-50 за кресло). Плюс $30 нужно отдать за работу мастеру. Хотя бывает, что даже при наличии системы подогрева сидений пятая точки все равно не ощущает тепла. В этом случае, скорее всего, произошел обрыв нити нагревательного элемента (стоимость ремонта смотри выше).

Некоторых владельцев Volvo 850 сделанных до 1995 года может сильно огорчить кондиционер, точнее его испаритель. Однако нужно сразу сказать, что поломка этого дорогостоящего узла происходит лишь в том случае, если водитель не прислушивается к рекомендациям мастеров по ремонту. А они советуют устанавливать в машину фильтр системы вентиляции салона, что стоит $40-60 (до 1995 года он значился в списке опций и встречается не на всех автомобилях). При отсутствии фильтра на испарителе неизбежно скапливается влага и грязь, которые за пару лет способны разрушить как сам механизм, так и трубки кондиционера (испаритель стоит $420, а ремонт потянет еще на $300, так как для его замены необходимо демонтировать переднюю панель в салоне, плюс еще $50 уйдет на заправку кондиционера). Со временем может сломаться и радиатор «кондея» ($200 за не оригинальный), который находится перед радиатором системы охлаждения (для более долгой работы его надо пару раз в год прочищать).

Пожалуй, больше никаких неприятностей в салоне Volvo 850 быть не должно. Хотя, стоп! Часто в качестве слабого места 850-й модели называют… бардачок. Оказывается, замок перчаточного ящика может в один прекрасный момент сломаться (причем, до этого он не подает никаких признаков смерти). И тогда открыть «бардачок» обычно уже невозможно! В этом случае не надо пытаться самому вскрыть ящик, вспоминая все увиденное в фильмах про грабителей сейфов. Лучше всего поехать на сервис специализирующийся на Volvo – там знают как достаточно безболезненно можно открыть «бардачок».

Заряженные чемоданы
Volvo 850 отличается от многих машин тем, что у нее под капотом стояли исключительно 5-цилиндровые двигатели. Среди них самым скромным был 2,0-литровый агрегат мощностью 129 л.с. Такие машины попадаются на нашем рынке достаточно редко, так как покупатели обычно выбирали более быстрые машины (все-таки Volvo это достаточно престижные автомобили, и их редко приобретали на последние деньги). Но надо отметить, что даже модели с мотором объемом 2,0 л. не являются «черепахами», и отечественные «десятки» они обогнать способны (максимальная скорость Volvo 850 2.0 составляет 195 км/час).

Более распространенными являются двигатели объемом 2,4 л. (точнее 2435 см/куб), которые сама компания Volvo называла 2,5-литровыми. Такие моторы могут быть как с четырьмя клапанами на цилиндр (170 л.с.), так и с двумя (144 л.с.). В 1996 году появились версии Volvo 850 Bi-Fuel, которые могли работать на бензине или газе. Машины сделанные в 1996 году (последнем, когда выпускали Volvo 850) могут иметь и 2,4-литровый двигатель с турбиной низкого давления (193 л.с.), который ставили на машины с системой полного привода (о них чуть ниже). Этот мотор делает довольно тяжелую и внешне неповоротливую Volvo 850 очень динамичной машиной, причем преимущество «низкой» турбины заключается в том, что максимальный крутящий момент в 270 Нм. развивается уже при 1800 об/мин (для сравнения 170-сильный двигатель выдает свои 220 Нм. лишь при 4700 об/мин).

Но Volvo не ограничилась этим. Для горячих парней шведская компания выпускала сразу две «заряженные» версии, которые имели мотор объемом 2,3 л. с турбиной высокого давления. Одна из них называется Т5 и оснащается двигателем мощностью 225 л.с. Вторая версия носит более грозное название Volvo 850R (или 850 T5-R). Эти «рычащие» машины отличаются от остальных уже 250 «лошадками» под капотом, иным аэродинамическим обвесом, колесами с низкопрофильной резиной, жесткой спортивной подвеской, другими тормозами и пр. Все это, безусловно, скажется на стоимости возможного ремонта. А его, будьте уверены, проводить придется, ведь на Volvo 850R гоняли. Да еще как - время разгона 0-100 км/час составляет всего 6,7 сек. Запасные части для 850R стоят ой как недешево, ведь в продажу встречается только оригинал. Именно поэтому желающие иметь мощную Volvo часто слышат совет немного поумерить свой пыл и обратить взор на чуть более спокойную (но тоже очень быструю) Volvo T5. К ней подходят уже много деталей от обычных машин, в том числе и неоригинальные.

Крути с расчетом
Все без исключения 5-цилиндровые моторы признаются мастерами надежными - при правильном обслуживании они способны служить более 500 тыс. км. Потом обычно приходится ремонтировать головку блока цилиндров с заменой колец, сальников и пр. (вместе с работой такая операция обойдется в $2 тыс.). Но такой ремонт это крайний случай. Если же машина начинает «кушать» масло, то обычно необходимо менять маслосъемные колпачки. В каких-нибудь гаражах это могут сделать за $500, но серьезные сервисы предлагают сразу снимать головку блока и проводить над мотором гораздо более серьезные работы (в этом случае затраты составят около $1,3 тыс., но зато мастера дадут гарантию). Примерно каждые 100-150 тыс. км. замены требует задний сальник коленвала. Но тут пугаться особо нечего – работа и запчасти вытянут из кошелька не более $180-200. (стоит отметить, что в плохом движке сальник может выйти из строя и через 20-30 тыс. км. пробега).

Если на машине стучат гидрокомпенсаторы, то тут надо смотреть - если после прогрева мотора цоканье пропадает, то тогда с мотором можно пока ничего не делать (достаточно будет залить масло погуще). А вот если звук постоянный, то, значит, силовой агрегат испытывает масляное голодание. Если причина этого заключается в плохой смазке или засоренном фильтре (его надо брать только в оригинальном исполнении), то тогда можно ограничиться небольшими тратами – главное, устранить причину голодания как можно быстрее. Ну а когда ситуация уже запущенная, то необходим серьезный ремонт мотора (кстати, работа по замене гидрокомпенсаторов стоит $250, а сам комплект деталей $200-400 в зависимости от двигателя). Еще одной проблемой, которая характерна для двигателей Volvo, является необходимость каждые 3-4 года менять две подушки двигателя из четырех. Обычно изнашивается правая и верхняя опоры. Первая из них стоит $50 за не оригинал и $100 за фирменную, а вторая $12 и $15 соответственно (работа $10-15)

При эксплуатации Volvo 850 в России нужно помнить, что ремень ГРМ нужно менять каждые 75 тыс. км. Операция эта недешевая – замена необходимого комплекта ремней и роликов в общей сложности стоит $460. Но экономить на ремне не стоит (покупать надо оригинальные детали), так как его обрыв приводит к ремонту головки блока цилиндров. Лучше всего почаще менять и масло с воздушным фильтром – для более долгой работы мотора это лучше делать через 10 тыс. км. (согласно инструкции воздушный фильтр стоимостью $30 подлежит замене лишь через 30 тыс. км.).

Часто можно услышать, что турбированные двигатели имеют меньший ресурс по сравнению с атмосферными агрегатами. Однако далеко не все мастера по ремонту Volvo разделяют эту точку зрения. Сами по себе «заряженные» моторы очень надежны, а турбина при грамотной эксплуатации и регулярной замене масла (для таких агрегатов это чрезвычайно важно) способна работать более 200 тыс. км. Кстати, нужно отметить, что иногда даже если хотя бы один раз не дать остыть турбине и сразу же выключить мотор после «зажигательной» езды, то тогда система наддува потребует весьма дорогостоящего ремонта.

Еще надо упомянуть про то, что под капотом Volvo 850 можно встретить и дизель объемом 2,5 л. мощностью 140 л.с. разработанный концерном Volkswagen. Мотор этот совсем неплохой и во многих случаях он требует лишь замены масла каждые 7 тыс. км.

Рулят все

Как уже говорилось, Volvo 850 может иметь систему полного привода, которая устанавливалась на машины с 2,4-литровым мотором с турбонаддувом (остальные машины являются переднеприводными). По словам водителей Volvo 850 AWD, они очень уверенно чувствуют себя зимой на дороге, а претензий к работе системы полного привода нет (кстати, в стандартных ситуациях 95% крутящего момента передается на передние колеса). Вот, разве что, стоимость обслуживания задней подвески намного больше, ведь большинство запчастей для таких машин бывают только оригинальными.

Коробки передач Volvo 850 надежны. Есть только небольшие претензии к «механике» первых годов выпуска (иногда плохо включаются передачи). Причем, в этом случае часто владельцы предпочитают не ремонтировать коробку, а покупать восстановленную на заводе Volvo, либо подержанную с «разборок». Срок службы сцепления часто зависит от стиля езды водителя, но в большинстве случаев 100-150 тыс. км. оно выдерживает (естественно, на «заряженных» версиях сцепление приходится менять гораздо чаще). Стоимость комплекта около $180-200 (для 850T и 850R – более $350).

«Автомат» на Volvo 850 стоит японский. Сам по себе он очень надежный и способен работать даже дольше самого двигателя. Но иногда АКПП ломается из-за конструктивной особенности автомобиля. Оказывается, радиатор автоматический трансмиссии расположен внутри радиатора двигателя. И если по каким-либо причинам радиатор коробки будет даже слегка разгерметизирован (например, после аварии или неквалифицированного ремонта), то тогда антифриз мотора начнет попадать внутрь трансмиссии и смешиваться с жидкостью ATF. В итоге смазка КПП постепенно будет портиться и последствия этого могут быть самыми ужасными (кстати, смазку в коробке лучше менять каждые 30-40 тыс. км.).

Полностью независимая подвеска Volvo 850 достаточно комфортная и даже с более-менее крупными ямами автомобиль неплохо справляется. Да и управляемость 850-й модели хороша – в этом заслуга задней подвески с системой Delta-Link, которая позволяет подруливать колесам в повороте. И, кстати, надежность ходовой тоже радует владельцев шведских машин. Но покупатели подержанных Volvo 850 должны знать, что к 150-200 тыс. км. пробега, скорее всего, задняя подвеска потребует того или иного ремонта. Обычно нужно менять сайлент-блоки и верхние опоры амортизаторов (на машинах последних годов выпуска опоры стали намного надежнее). Причем, замена двух из четырех сайлент-блоков занимает много времени, так как приходится разбирать задний мост! Цена установки новых деталей составляет $200, но к этим затратам надо добавить и стоимость запчастей. Так пара «маленьких» сайлент-блоков обходится в $125, а два «больших» - в $300-350!
В передней подвеске периодически нужно менять верхние опоры амортизатора. Да и, признаться, сами амортизаторы могли бы быть понадежнее. А так при активной езде владельцы покупают новые через 50 тыс. км. На машинах до 1994 года выпуска шаровая опора шла отдельно от рычага. Но затем шведы решили усилить надежность конструкции и сделали шаровую единым целым с рычагом. Если честно, помогло не сильно, но вот стоимость запчастей выросла с $30 до $120 (за неоригинал). При покупке автомобиля надо обязательно посмотреть на рулевую рейку, которая частенько подтекает. Тут важно выяснить в каком месте прохудился сальник. Если вверху, то тогда ремонт будет стоить около $80. Если же рулевая рейка течет с боков, то тогда часто нужно заказывать новый элемент в сборе! А это почти $700. Поэтому многие ищут рейку на «разборках» за $150-200. Хотя есть сервисы, которые готовы отремонтировать рейку за $200, но в этом случае она не должна иметь износа механических деталей или коррозии (сейчас такие детали встречаются уже нечасто).

Volvo 850 была первым серьезным шагом по изменению имиджа автомобилей этой шведской марки. 850-я модель оказалась достаточно удачной, но в первые годы производства она все же страдала «детскими болезнями» (именно поэтому лучше покупать автомобили после рестайлинга). Эксплуатируя Volvo 850 нужно помнить, что этот автомобиль имеет довольно сложную конструкцию, которая требует квалифицированного (и дорогого) обслуживания. Так, переборка ходовой части для Volvo 850 стоит примерно в два-три раза дороже, чем, например, для Volvo 700-й или 900-й серии.

Экскурс
В 1966 году Volvo представила новый 4-дверный седан под индексом 144. Volvo 140-серии привлекала покупателей как дизайном, так и своими системами безопасности. В те времена о безопасности мало кто задумывался, и над Volvo даже посмеивались за то, что компания стала устанавливать на свои машины ремни для привязывания себе к креслу. Однако жизнь показала, что шведские инженеры были абсолютно правы.
Volvo 140-й серии выпускали не только в 4-, но и в 2-дверной версии (модель 142), а также как универсал (модель 145). В 1968 году был показан автомобиль Volvo 164. В принципе это был тот же 144-й седан, но в более шикарной комплектации с 6-цилиндровым двигателем.
В 1974 году была представлена новая модель – Volvo 240. Но она представляла из себя лишь глубокую модернизацию Volvo 140-й серии. Этот автомобиль также выпускали как с 4-, так и с 6-цилиндровыми двигателями. В жизни Volvo 200-серии было несколько модернизаций, которые позволили машине простоять на конвейере вплоть до… 1992 года!
Но в 1991 году состоялась презентация совершенно нового автомобиля под именем Volvo 850. Это была переднеприводная модель с 5-цилиндровыми двигателями и полностью независимыми подвесками (причем, задняя обладала эффектом подруливания). Первоначально на рынок вышла версия GLT с 2,4-литровым 20-клапанным мотором мощностью 170 л.с., но в 1992 году появилась и более дешевая модификация GLE с таким же по объему движком, в конструкции которого было уже 10 клапанов (144 л.с.).
В 1993 году был показан универсал. В том же году появилась «заряженная» версия Volvo 850 T5. А в конце 1993 года в продажу поступили обновленные машины с немного измененной внешностью. Также в 1994 году шведы начали делать Volvo 850 R с мотором мощностью 250 л.с. В 1996 году на 850-ю модель начали устанавливать дизель объемом 2,5 л. Тогда же расширился и список базового оборудования. В частности, боковые подушки безопасности появились на всех без исключения машинах.
Во второй половине 1996 года появились модели S70/V70, хотя Volvo 850 выпускалась еще несколько месяцев. Volvo S70/V70 (седан и универсал соответственно) представляли собой лишь глубокую модернизацию модели. Однако помимо иного внешнего вида эти машины получили и ряд новых двигателей.
В 2000 году Volvo выпустила сразу две совершенно новые модели, которые пришли на смену S70/V70. Седан получил название S60, а универсал сохранил старое имя - V70. Volvo S60 и V70 сейчас оснащаются различными моторами, в том числе и 2,5-литровым турбированным агрегатом мощностью 300 л.с. (версия S60 R).

Благодарим Алексея Миронова из сервис-центра «Моторс-88» (www.volvoclub.ru/service) и клуб любителей автомобилей Volvo (www.volvoclub.ru) за помощь в подготовке материала

// МК-Мобиль

Skipi · 10.05.2007, 23:15

Mazda Xedos 6

Mazda Xedos 6 представляет из себя наиболее шикарную модификацию модели 626, которую делали исключительно в кузове седан. Этот автомобиль выпускался в период с 1992 по 1997 года (в 1994 году была проведена небольшая модернизация), и его можно купить как с привычным для нас левым рулем, так и с правым. Правда, в последнем случае машина будет называться Mazda Eunos 500. Версия Xedos отличается от своих более простых братьев не только богатой комплектацией, но и другим внешним видом. По словам продавцов «секонд-хэнда», некоторые желающие иметь японский автомобиль останавливают свой выбор на Mazda Xedos 6 как раз из-за ее дизайна.

Кстати, сами представители компании Mazda говорят, что они хотели сделать из Xedos 6 не просто комфортабельную машину, а более спортивную версию 626-й модели. Во многом именно из-за этого по своим габаритам Mazda Xedos 6 немного меньше, чем Mazda 626 (более скромный тут и багажник, который может вместить лишь 405 л.). Есть и еще один недостаток Mazda Xedos 6, о котором при покупке редко кто задумывается, – кузовные детали весьма дорогие. В итоге получается, что владелец данного автомобиля при попадании даже в мелкие аварии вынужден тратить приличные деньги – каждый элемент вроде фары, двери или переднего крыла стоит около $200-300 (нередко «кузовня» для Xedos 6 обходится дороже, чем те же самые детали для какого-нибудь весьма престижного немецкого седана). Но сейчас в Москве и других крупных российских городах уже появляются «разборки» специализирующиеся на Mazda, где встречаются запчасти и для Xedos 6. Еще стоит отметить, что передние фары на Xedos 6 далеко не самые лучшие – есть много претензий к ближнему свету. И, пожалуй, единственным способом решения этой проблемы является установка ксенона.

Про коррозию Mazda Xedos 6 ничего говорить не будем – даже автомобили сделанные в самом начале 90-х годов не должны иметь следов ржавчины, а их присутствие обычно свидетельствует о том, что машина ранее попадала в аварии. Требовать от выхлопной системы такой же крепости не стоит. Как показывает практика, в настоящий момент большинство Xedos 6 имеют неоригинальные глушители, которых хватает лишь на 2-3 года. Фирменные служат заметно дольше, однако и цена на них очень приличная.

Салон Mazda Xedos 6 сделан очень качественно. На машинах находящихся в приличном состоянии все детали должны быть четко пригнаны друг к другу, не издавать никаких скрипов и прочих ненужных звуков. Хотя «бывалые» владельцы Xedos 6 говорят, что салон молчит лишь до замены задних амортизационных стоек – потом начинает скрипеть задняя полка, которую уже ничем не успокоить. Как определенный недостаток Xedos 6 можно отметить не самый большой по сравнению с одноклассниками салон, особенно на втором ряду кресел. В комплектацию Xedos 6 даже ранних годов выпуска входила подушка безопасности, АБС, кондиционер и электропакет. Мало того, нередко на эти машины устанавливали весьма достойную «музыку», которую многие водители не считали нужным менять. Не надо удивляться, если салон в Xedos 6 будет отделан кожей, ведь в данном случае речь идет об одном из самых шикарных седанов компании Mazda 90-х годов (круче Xedos 6 были только Xedos 9/Eunos 800 и заднеприводная Sentia/929 – последняя модель в России почти не встречается).

По уверениям мастеров, все электроприводы у Xedos 6 очень надежные, и даже на машинах ранних годов выпуска они обычно работают без проблем. Хотя блок управления стеклоподъемниками может сломаться. Это происходит из-за конструктивного недостатка – во время дождя в блок может попасть вода (поэтому когда с неба капает, то лучше всего пореже открывать двери или стекло). Иногда шалит кондиционер, точнее его компрессор, который сначала начинает издавать весьма противные звуки, а потом и вовсе перестает работать. Отремонтировать его нереально, а покупка подержанного чистой воды лотерея (по словам мастеров, соотношение «живых» и «мертвых» подержанных компрессоров – 30/70). Так что услышав треск приготовьтесь выкладывать примерно $500-600.

Никаких V6
Несмотря на то, что Mazda позиционировала модель Xedos 6 как более престижную и спортивную, по сравнению с обычной Mazda 626, действительно мощных двигателей у этого седана не было. Ведь под капот Xedos 6 предназначенных для европейского рынка ставили 4-цилиндровый мотор объемом 1,6 л. мощностью 107 л.с. (небольшая часть агрегатов выдавала 113 л.с.) и 2,0-литровый V6, который имел 140 л.с. (в период с 1992 по 1994 года – 144 л.с.). И все! Больше никаких движков для этой модели не предусматривалось, хотя ту же самую Mazda 626 GE образца 1992-1997 годов оснащали мотором объемом 2,5 л. (163-165 л.с.). Поэтому почему Xedos 6 ограничили лишь 140 «лошадками» остается только гадать. Отсутствовала на Xedos 6 и система полного привода с межосевым и задним дифференциалами, а ведь 626-я модель имела эти очень полезные «навороты». Кстати, не было полного привода и на японских Eunos 500, хотя на автомобили с правым рулем ставили уже более мощные моторы объемом 1,8 л. (140 л.с.) и 2,0 л. (160 л.с.).

При покупке Mazda Xedos 6 лучше всего предпочесть 2,0-литровый агрегат. По словам мастеров, при необходимости ремонта данный мотор доставляет значительно меньше проблем, чем его 1,6-литровый собрат (запчасти можно найти быстро, да и стоят они порой дешевле). Кроме того, мощности V6 хватит для более-менее быстрой езды, причем даже при наличии автоматической коробки передач (хотя, как вы сами понимаете, и 140 л.с. на таком большом автомобиле не могут обеспечить по-настоящему зажигательной езды). Если попадется Xedos 6 с 1,6-литровым мотором и «автоматом» в хорошем состоянии, то можно, конечно, взять и его, однако в этом случае надо помнить, что такая машина будет довольно вялая.

Все устанавливаемые на Xedos 6 силовые агрегаты отличаются надежностью и могут работать по 300-500 тыс. км. А потом они потребует замены колец, сальников клапанов и прокладок ($800-1200 с работой). Из обязательных технических работ стоит отметить необходимость установки нового ремня ГРМ через каждые 100 тыс. км. Эта процедура на 2,0-литровом двигателе стоит довольно дорого ($80-90 работа + $380 запчасти), так как вместе с ремнем здесь нужно покупать большое количество самых разнообразных роликов, да и сама работа здесь сложнее (система ГРМ в 1,6-литровом моторе имеет только два ролика). Меняя ремень ГРМ лучше всего обратить внимание на водяную помпу (как показывает опыт, сальники можно не менять – они там вечные). Также нужно постоянно следить за исправностью системы охлаждения мотора. По словам мастеров, достаточно всего один раз как следует перегреть двигатель, как придется делать очень дорогой ремонт (из-за высокой температуры может произойти залегание поршневых колец с последующим повышенным расходом масла, а иногда и вовсе ведет «голову»). Поэтому на каждом техосмотре надо внимательно осматривать патрубки охлаждающей системы, периодически чистить контакты датчика вентилятора и, само собой, каждые два года менять охлаждающую жидкость.

Но иногда моторы заставляют владельцев автомобилей тратить деньги не только на покупку масла (кстати, оно должно быть только самое лучшее, а фильтры надо брать оригинальные). Так, при больших пробегах могут начать постукивать гидрокомпенсаторы (актуально главным образом для 4-цилиндровых моторов – если у V6 они и стучат при прогреве мотора, то это не смертельно). Скорее всего, менять придется сразу все гидрокомпенсаторы, что обойдется в $250-400 за детали в зависимости от степени их оригинальности и места покупки, плюс еще надо прибавить порядка $50-100 за ремонт.

Увы, но к настоящему моменту некоторым владельцам Mazda Xedos 6 приходится менять на своих «ласточках» такие детали как генератор или стартер. В новом виде они стоят очень дорого (порядка $400-550), так что иногда лучше воспользоваться «разборками». Однако стоит повторить – двигатели Mazda Xedos 6, как и навесное оборудование, очень надежны и редко когда ломаются.

Пожалуй, «механика» получше
Со всеми двигателями могла работать как механическая, так и автоматическая трансмиссия. Обе они надежны, но «бывалые» не советуют брать Mazda Xedos 6 с 1,6-литровым мотором и АКП (как уже говорилось, такие машины получаются уж слишком спокойными). Вообще автоматическая коробка устанавливаемая на Xedos 6 имеет не самую современную конструкцию, однако у аккуратного водителя она способна служить очень долго без каких-либо поломок. Правда, стоит сразу предупредить, что к настоящему моменту многие Xedos 6 имеют уже довольно приличные пробеги, и АКП у них может находиться при смерти от элементарной старости. А грамотный ремонт «маздовского» «автомата» потребует около $3 тыс! (некоторые предпочитают рисковать и покупать подержанные АКП, но это тоже стоит немало – более $1-1,5 тыс.). Однако столь серьезные траты на коробку это все же редкость. Обычно при износе трансмиссии удается обойтись заменой фрикционов ($400-700).

«Механика» в подавляющем большинстве случаев даже при пробеге более 300 тыс. км. работает нормально. Но большие затраты лягут на плечи владельца машины при выходе из строя сцепления, что происходит в среднем каждые 150-180 тыс. км. (спокойные водители ездят и все 200 тыс. км). Обычно меняют сразу весь комплект, что вместе с работой стоит чуть меньше $300 (на самом деле для сцепления это приличная сумма).

Полностью независимая подвеска Xedos 6 сделана чуть пожестче, чем у Mazda 626. Но, самое главное, она осталось такой же надежной. Чаще всего приходиться менять стойки стабилизатора ($15-35 в зависимости от оригинальности детали), хотя и они работают по 30-40 тыс. км., что совсем неплохой показатель. Примерно каждые 60 тыс. км. (плюс-минус 20 тыс. км) нужно ставить новые сайлент-блоки в передние рычаги (они меняются по отдельности), что обходится в $60-100 с работой за пару. А вот шаровые опоры служат уже 100-150 тыс. км., а иногда и больше. Правда, продают их уже вместе с рычагом. Фирменная деталь стоит около $200. Дорого, но по счастью сейчас можно найти в продаже приличные неоригинальные детали за $60-130. Ну а если не удается отыскать неоригинальный рычаг, то некоторые мастера предлагают запрессовать новую подходящую шаровую опору ($30). Задняя подвеска редко когда требует внимания. Но на машинах с пробегом под 200 тыс. км. могут износиться сайлент-блоки, которые идут в сборе с рычагами (сзади стоят три рычага, на каждом из которых два сайлент-блока). Замена рычагов стоит недорого, да и сами детали обойдутся в приемлемые деньги – $30-70 за штуку.

Немного может огорчить рулевая рейка, которая к настоящему времени иногда начинает подтекать. Однако покупать новый элемент в сборе не нужно – рейку ремонтируют за $200-300. Что касается тормозов, то они являются, наверное, одним из слабых мест Mazda Xedos 6. При эксплуатации в России тормозные диски машины довольно быстро ржавеют, нередко повреждаются задние суппорта. В последнем случае ремонт обойдется от $50 до $125. Кроме того, встречаются машины с закисшим «ручником», который требует периодический смазки тросов и их замены каждые 2-3 года, что обходится более чем в $120. В общем, если подвеска этой машины надежна, а запчасти не слишком дорогие, то тормоза способны несколько испортить впечатление от владения Xedos 6. Но, думается, несильно – автомобиль-то на самом деле хороший.

Если нужна не слишком дорогая подержанная машина, то Mazda Xedos 6 можно смело рекомендовать к покупке. Этот автомобиль имеет хорошую комплектацию, надежен и обладает неплохой ликвидностью - через пару лет Xedos 6 можно будет перепродать, не много потеряв при этом. Затраты на эксплуатацию Xedos 6 примерно такие же, как и на Mazda 626 (то есть не слишком большие), хотя кузовное железо здесь дорогое.

Экскурс
В начале 90-х годов компания Mazda решила выпустить несколько люксовых автомобилей, сделанных на базе серийных моделей – эта серия получила обозначение Xedos (на японском рынке Eunos). Иногда можно услышать, что автомобили из линейки Xedos должны были конкурировать с Lexus, Infiniti и Acura, которые представляли из себя ориентированные на американский рынок марки по выпуску шикарных автомобилей (соответственно они принадлежали компаниям Toyota, Nissan и Honda). Однако, думается, сравнивать Mazda Xedos и тот же самый Lexus было бы не совсем корректно. Все-таки Lexus, Infiniti и Acura стоят в иерархии автомобильного мира выше, чем серия Xedos.

Представленная впервые в 1991 году Mazda Xedos 6 (в Японии Eunos 500) была построена на базе Mazda 626 GE (выпуск машины стартовал в начале 1992 года). Автомобиль выпускали только в кузове седан, а под капот Xedos 6 устанавливали бензиновые моторы объемом 1,6 л. (107 л.с., хотя иногда встречается и 113 л.с.) и 2,0 л. (V6, 140 л.с. или 144 л.с.). Коробка передач могла быть автоматической или механической. Для модели Eunos 500 моторы были несколько иными: объемом 1,8 л. (140 л.с.) и 2,0 л. (V6, 160 л.с.).

В 1994 году Xedos 6/Eunos 500 подвергли небольшой модернизации. А в конце 1999 года производство автомобиля было прекращено. Кстати, не намного дольше выпускалась и более крупная Mazda Xedos 9/Eunos 800, которая была второй моделью в серии Xedos – ее делали до 2002 года (дебют Xedos 9 прошел в 1993 году).

Как таковой замены Mazda Xedos 6 так и не последовало. Сейчас японская компания делает лишь один автомобиль класса «D» по европейской классификации – это модель Mazda6, которая оснащается моторами мощностью от 136 л.с. (дизель объемом 2,0 л.) до 260 л.с. (бензиновый агрегат объемом 2,3 л. с турбонаддувом).

Благодарим клуб любителей автомобилей Mazda (www.323f.net.ru или www.mazda-fun.net.ru) за помощь в подготовке материала.

// МК-Мобиль

печать

Skipi · 10.05.2007, 23:16

Ford Focus

4 апреля 2006,

Помнится шесть лет назад сразу же после премьеры Ford Focus, который пришел на смену популярному Escort, все были просто в шоке от смелости дизайнеров. Вернее даже не дизайнеров, а руководства Ford, которое решилось в прошлом веке начать выпуск автомобиля гольф-класса со столь необычными формами.

Для российских покупателей Ford Focus является особой моделью. Ведь именно его собирают во Всеволожске. И собирают, надо сказать, в довольно приличных количествах – несмотря на то, что предприятие работает в три смены, очередь из желающих купить Focus российского производства не становится меньше. В результате именно Ford Focus, скорее всего, станет в этом году самой продаваемой иномаркой в России. Но это среди новых машин. А вот на вторичном рынке «Фокусов» из Всеволожска пока не слишком много – эти машины начали делать лишь два года назад. Однако в продаже можно встретить довольно большое количество Focus привезенных из Европы или США (среди них попадаются и трехдверные хэтчбеки, которые в России не собирают).

Продавцы «европейцев» и «американцев» обычно очень скептически относятся к российским Focus – они с пеной у рта доказывают, что собранные в России автомобили не выдерживают никакой критики и по своему качеству опережают, разве что, отечественные «Лады». Но время показывает, что это не так. Конечно, во Всеволожске используется не самое новое оборудование. Само собой, там воруют (по крайней мере, петербуржскому корреспонденту МК-МОБИЛЯ уже предлагали купить некоторые весьма дорогостоящие детали для Focus). Да, на машины ставят кое-какие местные комплектующие (на самом деле их минимум). Однако, несмотря на недоверие ко всем автомобилям сделанным в России, стоит отметить – по своему качеству всеволожские Focus не проигрывают тем машинам, что делались в Европе. Что касается автомобилей из США и Канады, которых в последнее время стало довольно много на вторичном рынке, то они по своей конструкции особо ничем не отличаются от европейских машин. А внешне их можно узнать в первую очередь по желтым прямоугольным поворотникам на решетке радиатора. Кроме того, американские автомобили оснащаются немного иными силовыми агрегатами, зачастую имеют очень неплохую комплектацию и автоматическую коробку передач (хотя встречается и «механика»).

Кстати, о комплектации. На европейских версиях она нередко бывает достаточно бедная - из наворотов в «базе» есть только центральный замок и электростеклоподъемники передних дверей. Иногда отсутствует даже магнитола. А жаль, ведь встраиваемая аудиосистема немного ломает единый стиль оформления (хотя надо отдать должное – многие машины имеют разнообразные по уровню штатные магнитолы, начиная от простых радио и заканчивая проигрывателями файлов mp3). Вообще, салон очень неплохой и он такой же оригинальный, как и внешность. Для любителей комфорта Ford предусмотрел шикарную модификацию Ghia (такие машины стоят на рынке заметно дороже). В салоне, несмотря на необычный дизайн, все вполне функционально. Ни у водителя, ни у переднего пассажира претензий возникнуть не должно.

Купи каску!
На данный момент нареканий к качеству сборки салона накопилось не слишком много. Так, многие водители Focus жалуются на несовершенную конструкцию системы вентиляции – в дождь, даже когда в салоне находится один человек, боковые стекла нередко запотевают. К надежности же работы электроприводов или кондиционера особых претензий не возникает. Но иногда происходят довольно странные фокусы. Так, отмечены неоднократные случаи протекания воды в салон автомобиля! Причем, H2О попадает внутрь несколькими путями. Например, через фильтр в салоне (его еще называют экологическим). При замене последнего часто повреждают крепление специальной пластины, которая прикрывает фильтр, и в результате образуется щель. Кстати, фильтр согласно инструкции надо менять каждые 20 тыс. км., но на наших дорогах он часто замусоривается и раньше (его замена на фирменном СТО стоит около $30). Если пластина укреплена правильно, то тогда, вероятнее всего, в протечках виноваты щели между кузовом и лобовым стеклом. Последнее, как показывает практика, частенько трескается, а при замене его не всегда удается установить абсолютно герметично. Само же стекло, между прочим, недешевое, особенно если есть подогрев – на СТО Ford за него могут попросить $320 (обычное без подогрева стоит $160).

Багажник автомобиля не слишком большой. Что у седана, что у хэтчбека его объем составляет 350 л.. Однако любителям ездить на дачу особо расстраиваться по поводу маленького багажника не стоит – при желании заднее сиденье можно сложить в соотношении 2/3, получив при этом ровный пол, что на седанах встречается нечасто (объем багажника в этом случае составит 1210 л.). Кроме того, на вторичном рынке можно встретить универсалы, в которые влезает более 1,5 «кубов». При эксплуатации Ford Focus с кузовом универсал и хэтчбек нужно очень внимательно загружать багажник зимой. Оказывается, в холодное время года амортизаторы на задней двери становятся очень хлипкими и… большая дверь запросто может упасть на голову! Причем, «по шапке» водители получают не только в жуткие морозы, но и даже когда градусник показывает лишь минус 5-10 градусов. Замена упоров пятой двери помогает не слишком сильно, да и стоят эти детали весьма прилично. Так что в холода лучше с собой возить каску. А еще у хэтчбеков часто дребезжат замки этих самых пятых дверей. Но об этой проблеме хорошо знают на сервисах Ford, и ее устраняют без особых вопросов.

Существуют опасения и по поводу капота. Нет, он не падает на голову. Загвоздка в том, что иногда его сложно поднять, ведь капот в Ford Focus закрывается на ключ! Задумка сама по себе неплоха, ведь в этом случае ворам сложнее добраться до моторного отсека. Однако иногда можно услышать «страшилки», что мол зимой замок замерзает и его невозможно открыть. Мы специально задавали вопрос о капоте многим владельцам Focus и мастерам по ремонту. Так вот, по их словам, никакой проблемы с замками нет.

Эксплуатируя Ford Focus надо быть внимательным при парковке. Автомобиль оснащен довольно хрупкими пластиковыми бамперами, которые даже при незначительном ударе могут треснуть (новый стоит у дилера $240). Причем замечено, что бампера на американских версиях более крепкие. Некоторые Focus имеют небольшую резиночку на бамперах, которая призвана защитить кузовные элементы от случайных мелких ударов. Так вот, эту «юбку» тоже очень легко повредить.

Привет из Африки
Американские, европейские и российские версии Ford Focus могут иметь разные двигатели. Начнем с тех машин, что собирают во Всеволожске. Такие Focus оснащаются тремя силовыми агрегатами: объемом 1,6 л. (100 л.с.), 1,8 л. (115 л.с.) и 2,0 л. (130 л.с.). Два последних встречаются под капотом и европейских Focus, а вот 1,6-литровый мотор, предназначенный для русских машин, завозят аж из… ЮАР. Да-да, родина зулусов и Нельсона Манделы делает для холодной России двигатели, которые, как оказалось, неплохо подходят для наших условий эксплуатации. Этот мотор из серии Duratec имеет 8 клапанов, и в его приводе газораспределительного механизма используется цепь. Несмотря на свою африканскую сборку, данный силовой агрегат является довольно современным, но, самое главное, он более-менее спокойно переваривает наш 92-й бензин. Правда, владельцы Focus 1,6 российской сборки иногда отмечают, что мотор плохо заводится в морозы и долго прогревается. Если эти недостатки становятся хроническими, то тогда стоит съездить к дилеру и перепрограммировать контроллер управления двигателем. Обычно помогает.

А вот на собранных в Европе Focus устанавливался другой 1,6-литровый мотор из семейства Zetec. Причем, на автомобилях, которые привезены в Россию уже в подержанном виде, это будет современный движок из серии Zetec SE мощностью 101 л.с., а вот в России в период с 1998 по 2002 года поставлялись машины с 1,6-литровым Zetec E, который выдавал 90 л.с. Считалось, что он лучше подходит для России. Однако позже выяснилось, что данный двигатель не оправдал возложенных на него надежд.

Кроме того, европейские Focus первого поколения оснащались двигателями объемом 1,4 л. (75 л.с.), а также уже упоминавшимися 1,8- и 2,0-литровыми агрегатами, которые поставляются на завод во Всеволожск (иногда указывается, что они имеют мощность 116 и 131 л.с. соответственно). Это что касается стандартных версий Focus. А ведь в продаже можно найти и «заряженные» автомобили - в модельной гамме Focus их сразу две штуки. Наиболее доступным среди них является Focus ST 170. Он оснащается 2,0-литровым атмосферным мотором (173 л.с.). Более чем прилично для гольф-класса, но для любителей особо быстрых автомобилей Ford совсем недавно выпустил Focus RS, который представляет собой «гражданскую» версию раллийного Focus WRC. Внутри такого болида находится 2,0-литровый мотор с турбонаддувом мощностью 215 л.с. Но цена подержанных Focus RS такова, что дешевле купить новый автомобиль с более спокойным мотором.

У привезенных из Америки Focus выбор силовых агрегатов не такой большой. Но, надо отдать должное, слабых моторов на заокеанские Focus не ставили – эти машины оснащаются лишь 2,0-литровым двигателем, который в зависимости от модификации выдавал 111, 132 или 172 л.с. (последняя версия называется SVT и, в принципе, она копирует европейский Focus ST 170).

Принято считать, что 1,4- и 1,6-литровые моторы все-таки слабоваты для Focus. Но эти слова можно отнести лишь к первому двигателю. 1,6-литровый агрегат совсем неплох при городской эксплуатации, так как он прекрасно тянет на «низах» (чем, кстати, не могут похвастаться более объемные моторы). Что касается особенностей эксплуатации, то они примерно одинаковы для всех моторов вне зависимости от объема. В основном неприятности происходят из-за нашего бензина. Например, топливо вынуждает менять свечи зажигания не через 20 тыс. км, как советуют российские дилеры Ford, а иногда и через 7-10 тыс. км. Так что как только Focus стал немного дергаться при разгоне, иметь неустойчивый холостой ход и пр., то первым делом надо ставить новые свечи. И замечено, что эти детали на 1,6-литровом двигателе из ЮАР живут дольше, чем на других агрегатах (да и сами свечи к данному мотору стоят в два раза дешевле - $4 против $9 для 1,8- или 2,0-литрового). Во многом это связано с тем, что владельцы 1,6-литровых машин часто заливают 92-й бензин. Другой распространенной проблемой является необходимость замены бензонасоса, которая требуется иногда уже после 5-10 тыс. км. пробега! Причем, в подавляющем большинстве случаев достаточно лишь промыть сеточку. Однако на сервисах Ford часто предпочитают ставить новую деталь (а это обходится, между прочим, в $360). Кстати, одним из признаков выхода бензонасоса из строя является то, что автомобиль начинает очень плохо ехать, когда бак оказывается заполненным меньше чем на четверть.

Нечасто, но все же встречаются, и дизельные Ford Focus. Они имеют 1,8-литровый мотор, который в зависимости от модификации выдает 90 л.с. или 115 л.с. (для некоторых рынков сбыта 75 л.с. или 100 л.с.). Как показывает опыт, 115-сильный агрегат делает из Focus довольно динамичную машину, но для наших условий такой мотор подходит не лучшим образом - он очень требователен к качеству топлива. И еще нужно помнить, что сервис на дизельных машинах надо проходить каждые 5-7 тыс. км.

На трансмиссию, вне зависимости от ее типа, пока большого количества жалоб со стороны водителей не поступало. Обычно Focus оснащен ручной коробкой, а «автомат» ставили лишь на машины с 2,0-литровым мотором. АКПП считается очень надежной. Да и механическая трансмиссия не представляет серьезной опасности – она служит более 200-300 тыс. км. без проблем. Вот, разве что, после 100-130 тыс. км. пробега придется поменять сцепление. На фирменном СТО его комплект стоит порядка $270 (в магазинах запчастей, естественно, можно найти и дешевле).

Минусы большого интервала
Управляемость Ford Focus признается сильным стороной этого автомобиля даже теми, кто по каким-то причинам не любит Focus. Полностью независимая подвеска с подруливающим эффектом позволяет машине очень цепко держать дорогу. И, что самое удивительное, несмотря на всю сложность, ходовая Focus достаточно надежна и не имеет каких-то ярко выраженных слабых мест. Естественно, время от времени приходится менять стойки стабилизатора ($131 на фирменном СТО вместе с работой за комплект передних и $56 за задние), рулевые наконечники (около $50) и пр. Кстати, сейчас в продаже есть усиленные стойки, которые служат намного дольше.

Амортизаторы и пружины должны работать как минимум 60-80 тыс. км. При этом покупать оригинальные особенного смысла нет, так как на сервисе Ford за замену, например, переднего амортизатора вместе с работой и запчастями возьмут $100-120 (задние обойдутся чуть подешевле). Можно ограничиться покупкой хороших неоригинальных амортизаторов, которые в магазинах стоят $50-60 за штуку. Как показывает опыт, при их приобретении управляемость машины хуже не становится (главное, взять приличные, а не какую-нибудь ерунду). Что касается рычагов, то их, как правило, надо менять после 100-120 тыс. км. Цена этих деталей приличная, но не заоблачная – $120.

Эксплуатируя Focus нужно помнить, что как только в управлении появились какие-то проблемы, то надо не тянуть резину и ехать на сервис. Дело в том, что предусмотренный для Focus 20-тысячный межсервисный интервал не всегда является благом. За столь длительный срок могут износиться многие детали подвески и рулевого. Например, часто на сервисе мастера говорят владельцу, что с тормозными колодками еще все в порядке, однако уже через 7-10 тыс. км. они способны стереться до металла и попортить диск (особенно часто такие казусы происходят зимой). Приятно, что колодки стоят не слишком дорого – $30-60 за комплект передних и $40-60 за задние. Диски также доступны – $40-70 за пару (часть Focus имеют сзади барабанные тормоза). Вот только жаль, что в базовой комплектации нет АБС. На сухой дороге, конечно, можно обойтись и без нее, но зимой она будет как нельзя кстати.

Если кто-то хочет приобрести автомобиль гольф-класса, то Ford Focus можно смело рассматривать как один из вариантов. Эта модель сделана совсем неплохо и у нее мало слабых мест. А выбор Focus на нашем рынке большой – есть автомобили из Европы, из США и даже собранные в России машины. Последние, кстати, несмотря на все страхи, не являются какими-то «ведрами», как их иногда описывают. Эти машины по своему качеству не проигрывают тем Focus, что были собраны в Европе. Правда, в последнее время владельцы Focus стали жаловаться на новую проблему – в связи с резким увеличением количества этих автомобилей, на глазах стало ухудшаться обслуживание на фирменном СТО. Но, будем надеяться, руководство российского представительства Ford сумеет решить эту проблему.

Экскурс
Предшественником Ford Focus является модель Escort, которая одно время была очень популярна на нашем вторичном рынке. Первый Escort появился на рынке в 1980 году в виде 3- и 5-дверных хэтчбеков и универсала. А чуть позже начался выпуск седана, который назывался Orion. Под капот Ford Escort первого поколения устанавливали различные моторы объемом от 1,1 л. (50 л.с.) до 1,6 л. с турбонаддувом (136 л.с.).

В 1990 году было показано второе поколение Escort, которое в 1995 году претерпело рестайлинг. Автомобиль получил более современную внешность и ряд новых силовых агрегатов. Теперь гамма двигателей включала в себя моторы мощностью от 75 до 150 л.с. Кроме того, в продажу поступали и уникальные Escort Cosworth с движком мощностью 220 л.с!

Ну в 1998 году начался выпуск новой модели под именем Ford Focus. Сразу же после своего дебюта Focus удостоился двух самых престижных званий – он был признан лучшим автомобилем года как в Европе, так и в США. Focus был сделан в новом стиле Ford под названием New Edge (новая грань) и имел очень необычный для 90-х годов дизайн. Машина оснащалась моторами мощностью от 75 до 130 л.с. В 2001 году Focus претерпел рестайлинг, а в 2002 году в продажу поступила версия ST 170, которая оснащалась 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 173 л.с. (в США эта модель называлась SVT). В том же 2002 году была показана и модель Focus RS с турбированным 2,0-литровым двигателем мощностью 215 л.с.

2002 год ознаменовался еще и тем, что именно тогда во Всеволожске, Ленинградская область, начал работу завод Ford, на котором стали собирать модель Focus, предназначенную для российского рынка. От европейских машин такие автомобили практически ничем не отличаются, за исключением 1,6-литрового двигателя, который привозится в Россию из ЮАР. Кроме того, на всеволожских машинах можно встретить и кое-какие детали российского производства, но пока их слишком мало.

Ну а в самом конце августа этого года Ford представил первую официальную информацию о Focus второго поколения (презентация модели прошла в сентябре в Париже). В основе нового Ford Focus лежит та же колесная платформа, на которой уже построены модели Mazda3 и Volvo S40/V50. В результате, выросла не только колесная база автомобиля, но и его длина (на 40 мм.). Таким образом, в салоне Focus II стало просторнее, особенно на втором ряду кресел (объем багажника также увеличился).

Под капот Focus II устанавлиют различные двигатели объемом от 80 до 145 л.с. А в 2005 году Ford обещает представить и «заряженную» версию ST с двигателем мощностью около 200 л.с. А еще будет модификация Focus RS. В последнем случае мотор будет выдавать 230-260 л.с.

// МК-Мобиль

Skipi · 10.05.2007, 23:16

Honda Civic.

13 марта 2006,

Психологи утверждают, что брак по расчету во многих случаях оказывается крепче, чем женитьба на человеке к которому испытываешь безумную страсть. И объясняется все очень просто – пылкие чувства могут через какое-то время пройти. А расчет никуда не денется. Примерно тоже самое можно сказать и про вторичный рынок автомобилей. Например, итальянцы или французы всегда делали множество стильных автомобилей в которые можно по-настоящему влюбиться (одни только Citroen чего стоят). Однако покупатели чаще предпочитают брать что-нибудь более стандартное, справедливо считая, что излишняя оригинальность подержанному автомобилю не нужна. Одной из таких моделей, которые обычно покупают по расчету, является Honda Civic. Влюбиться с ходу в эту модель довольно сложно, однако при общении понимаешь – это именно то, что нужно.

Одним из самых популярных автомобилей Honda во всем мире является модель Civic. Сейчас дилеры продают седьмое поколение этой модели, а вот на вторичном рынке большим спросом пользуется предыдущий Civic, который выпускался в период с 1995 по 2001 года. Надо сразу сказать, что Honda Civic имеет настолько много всевозможных модификаций, что в них очень легко можно запутаться.

Начнем с кузовов. На нашем вторичном рынке чаще всего встречается Civic в виде обычного 4-дверного седана (в Японии назывался Civic Ferio), а также 3-дверного хэчтбека. Встречается и оригинальное купе, которые иногда называют 2-дверным седаном. Больше никаких других Civic шестого поколения не делали, даже несмотря на то, что во второй половине 90-х годов в Великобритании выпускали 5-дверные хэтчбеки и универсалы под именем Honda Civic. Весь парадокс заключается в том, что 5-дверные хэтчбеки и универсалы (называются Civic Aerodeck) были построены на платформе… пятого поколения Honda Civic, которое было снято с производства в 1995 году! И такие автомобили часто довольно называют «Civic пять с половиной». Эти машины имеют более строгий внешний вид, несколько иной салон и подвеску. Но это еще не все! Дело в том, что на японском рынке можно встретить роскошные варианты седана Civic, которые назывались Domani, а также универсалы с увеличенными габаритами под именем Orthia.

Странный размер
Наиболее качественными считаются автомобили сделанные в Японии или США. А вот качество металла и красочного покрытия одинаково вне зависимости от страны производителя. И если к самому железу никаких нареканий нет (о ржавчине глупо даже говорить), то вот краска не самая лучшая. Оказывается, она довольно легко царапается и со временем выгорает на солнце. Так что владельцам Civic не рекомендуется часто заезжать на автоматические мойки – лучше пользоваться более дорогими ручными. При покупке автомобиля надо очень внимательно искать признаки того, что машина попадала в ДТП. И лучше от таких Civic отказываться, так как далеко не все сервисы способны после серьезных столкновений идеально восстановить кузов. А ведь в Civic «развал» не регулируется. И из-за этого на плохо отремонтированных машинах ухудшается управляемость, а резина быстро изнашивается.

Многие владельцы автомобилей отмечают, что внутри Honda Civic достаточно просторно, чего явно не ожидаешь от этой модели. Хотя в принципе ничего удивительного нет. Honda Civic всегда относилась к классу «С» по европейской классификации, то ее его конкурентами являются Opel Astra, Volkswagen Golf, Toyota Corolla и пр. Однако распространенный у нас Civic в кузове седан по своим габаритам может конкурировать и с представителями высших классов. Ведь эта машина, например, всего на 10 мм меньше, чем ныне выпускаемая BMW 3-серии! Так что нечего удивляться, что в салоне автомобиля могут достаточно спокойно разместиться пять человек.

Салон сделан очень достойно для машины подобного класса. Причем, характерно, что английские Civic, построенные на базе пятого поколения, имеют обычно более шикарную отделку салона (часто с применением вставок под дерево и иногда с кожаными сиденьями). А вот описывать комплектации Civic достаточно сложно, так как для разных рынков машины имели немного отличающиеся друг от друга уровни оснащения. Мало того, набор оборудования в тех или иных комплектациях постоянно менялся. Так, в период с 1995 по 2000 года только в японских Civic произошло аж четыре (!) изменения уровня оснащения. Хотя особой роскошью не блещут даже машины последних годов выпуска. И за это Civic часто критикуют. Например, далеко не всех устраивает, что климат в салоне регулируется не удобными кругляшками, а старомодными «ползунками», как на отечественных автомобилях (хотя на американских версиях автомобиля климат регулируется именно кругляшками, а пепельница и вовсе отсутствует). Иногда можно услышать жалобы и к кое-каким просчетам в эргономике. Так, курящие водители недовольны расположением пепельницы, а любителям поесть около Mc’Donalds не хватает подстаканников. Кроме того, по своей шумоизоляции Civic проигрывает многим конкурентам.

А вот сиденье, по признанию большинства, можно признать удобным, хотя его подушка все же немного коротковата, а боковой поддержки не хватает. Но если отойти от этого копания в мелочах, то необходимо признать – салон Civic просторный и сидеть в этой машине удобно. К тому же к качеству сборки нет никаких вопросов. Даже на серьезно «укатанных» образцах работают все электроприводы, а при езде ничего не скрипит. И лишь в редких случаях начинает плохо работать кондиционер (в базовую комплектацию он не входил, но встречается на многих машинах). Обычно в этом случае достаточно лишь поставит новый фильтр салона. Но иногда в этом виноват засорившийся радиатор кондиционера, который надо периодически чистить (при необходимости замены радиатора кондиционера нужно приготовить около $300).

Без поллитры не разберешься

Гамму силовых агрегатов Civic в двух словах описать достаточно сложно. Например, Honda Civic шестого поколения для европейского рынка имела следующие двигатели: 1,4 л. (90 л.с.), 1,5 л. (114 или 115 л.с.) и сразу насколько 1,6-литровых моторов, которые выдавали в зависимости от модификации 105, 116, 126, 129 л.с. и даже 160 л.с. Многие из этих моторов имеет знаменитую «хондовскую» систему изменения фаз газораспределения и высоты подъема клапанов VTEC. Именно благодаря ей с одного литра рабочего объема можно снимать 100 и более «лошадок». И это без применения турбонаддува или компрессора! Но система VTEC стоит не на всех моторах. Именно поэтому иногда нечистые на руку продавцы указывают в объявлениях о продаже, что 1,6-литровый мотор имеет 126 л.с., хотя на самом деле под капотом спрятаны лишь 105 л.с., полученные без использования VTEC (внешне же различия двигателей часто могут определить лишь специалисты). Так что при покупке автомобиля надо обязательно пробивать VIN-номер.

Теперь что касается японских версий Honda Civic шестого поколения. Эти машины оснащались двигателями объемом: 1,4 л. (75 л.с.), 1,3 л. (91 л.с.), 1,5 л. (105 л.с. или 130 л.с.), 1,6 л. (120 л.с. или 155 л.с.) и 1,6-литровым агрегатом мощностью уже 170 л.с. А японские универсалы Orthia имели 1,8- или 2,0-литровые моторы (140 и 145/150 л.с. соответственно). Собирали в Японии еще и самый «заряженный» 3-дверный хэтчбек Civic под названием Type R и Type R Race. 1,6-литровый двигатель этих машин выдавал уже 185 л.с! Можно отметить еще и то, что сделанные в Англии Civic «пятого с половиной» поколения помимо всего прочего оснащались 1,8-литровым мотором мощностью 169 л.с., а также 2,0-литровым дизелем разработки компании Rover (86 л.с.). Удивительно, но на остальных версиях Civic дизельных моторов не было!

В отечественной автомобильной прессе можно прочитать великое множество хвалебных слов о Honda Civic с двигателем мощностью 160 л.с. (европейские варианты обозначаются как VTi). Такие машины у нас не являются эксклюзивом, однако на вторичном рынке они встречаются нечасто. Есть смысл гоняться именно за такой машиной или нет, каждый решает сам, однако для довольно динамичной езды вполне подходят Civic и с другими моторами мощностью более 100 л.с. Однако нужно помнить, что «хондовские» двигатели, в том числе и с системой VTEC, где-то до 4-5 тыс. оборотов не демонстрирует всех своих возможностей. И для более-менее активной езды силовой агрегат нужно постоянно раскручивать. Правда, стоит это сделать, как Honda Civic превратится из обычного японского автомобильчика в настоящую «ракету», которая может поспорить со многими купе. Хотя желающие ездить на действительно быстрой Honda Civic должны искать не версию VTi, а заказывать из Японии модификации Type R. У них и двигатель заметно мощнее, да и подвеска с аэродинамическим пакетом совершенно другие.

Несмотря на то, что часто моторы Honda Civic часто работают в зоне средних и максимальных оборотов, к надежности этих агрегатов никаких претензий нет. Почти. Дело в том, что некоторые моторы объемом 1,5 л. и 1,6 л. (мощностью 105 л.с.) после пяти лет эксплуатации часто имеют трещины во впускных коллекторах. Новые коллекторы стоят весьма прилично ($850-950), так как они сделаны единым целым с катализатором, а найти бэушный нереально. Так что при осмотре автомобиля на это надо обращать повышенное внимание. А вообще, двигатели Honda при своевременном обслуживании они способны без проблем выдержать даже 400-500 тыс. км! Масло в двигателях Civic надо менять каждые 10 тыс. км., а специалисты Honda рекомендуют при «тяжелых условиях эксплуатации» сократить этот период до 5-7 тыс. км. Причем, никаких присадок и добавок быть не должно, а само масло нужно покупать только самого лучшего качества. А иначе мотор можно очень легко «убить» (от Civic с проблемами с силовым агрегатом лучше сразу отказываться, так как их ремонт стоит очень больших денег). Кроме того, нужно не забывать, что каждые 40 тыс. км. в двигателях нужно регулировать клапана ($25), как на отечественных машинах, ведь данные моторы не имеют гидрокомпенсаторов! Ремень ГРМ требует обязательной замены каждые 100 тыс. км. (в случае его обрыва мотору придет конец). Лучше одновременно с ремнем поставить и новые ролики, хотя они могут спокойно выдержать и 200 тыс. км. Покупать надо только оригинальные детали, а цена замены ремня ГРМ составит $150-200.

Лей японскую жидкость
Эксплуатируя Honda Civic нужно не забывать ухаживать и за коробками передач. Обычно на вторичном рынке встречаются машины с традиционной «механикой» или «автоматом», хотя некоторые машины оснащались и очень интересным бесступенчатым вариатором CVT. В последнем случае как таковых скоростей в трансмиссии не существует, а автомобиль разгоняется быстро и уверенно - никаких рывков нет и в помине. Причем, «хондовский» вариатор позволяет ехать не только в спокойном режиме, но и в спортивном, когда коробка CVT ни в чем не проигрывает привычной «механике». И уж точно выигрывает у «автомата». Что касается надежности, то пока сложно сказать, сколько выдержит «вариатор» в наших условиях, но представители Honda утверждают, что ресурс у трансмиссии CVT не меньше, чем у остальных коробок. Опыт эксплуатации таких машин показывает, что это, похоже, правда. Надо только помнить, что масло в вариаторах нужно менять строго каждые 40 тыс. км. И покупать надо только фирменную жидкость производства Honda.

Кстати, компания Honda требует, чтобы масло в механические и автоматические коробки заливалось тоже только фирменное, сделанное непосредственно самой компанией Honda (и там и там периодичность замены составляет 40 тыс. км.). С надежностью «механики» и «автомата» проблем никаких нет. Лишь иногда в ручной КПП от нашей грязи начинает плохо передвигаться рычаг коробки (обычно достаточно лишь прочистить механизм). Ну а на машинах с очень большими пробегами могут износиться подшипники механической КПП из-за чего коробка гудит. После пробега в 150-200 тыс. км иногда надо менять сцепление ($350-500 за комплект вместе с работой), хотя есть машины с пробегом в 350 тыс. км у которых сцепление до сих пор родное! А вот АКПП, кстати, даже при необходимости ремонта, не разорит владельца автомобиля. Дело в том, что «автомат» разработки самой компании Honda очень прост по своей конструкции и его восстановление обойдется в $500-700, а не в $2 тыс.

Всем бы так
Шестой Civic имеет независимую подвеску как спереди, так и сзади. Она обеспечивает совсем неплохую плавность хода, но все же чувствуется, что эта машина создана для езды по ровным дорогам. К тому же владельцы автомобилей должны помнить, что дорожный просвет у Honda Civic очень низкий. Особенно хорошо это чувствуется зимой, когда машина начинает постоянно цепляет «брюхом» за дорожные неровности. Но все это компенсируется потрясающей надежностью довольно сложной по конструкции многорычажной подвески. Зачастую первые 100 тыс. км пробега в ходовой вообще ничего не надо делать, а многие основные детали ходовой даже в условиях России выдерживают под 200 тыс. км!

Нижние шаровые в передней подвеске, которые живут более 150 тыс. км, можно купить по отдельности за $45 (есть и менее надежные неоригинальные за $25). А вот в случае смерти верхней опоры (происходит при пробегах более 150 тыс. км) придется менять уже рычаг в сборе. Если покупать его в магазинах запчастей, а не у официального дилера Honda, то его стоимость составит $95. На рубеже в 40-80 тыс. км. в зависимости от стиля езды могут потребовать замены стойки переднего стабилизатора (задний стабилизатор стоит только на наиболее мощных версиях автомобиля). Цены на них могут быть самыми разными – например, на некоторых фирменных сервисах Honda за стойки просят почти $150. А вот в магазинах запчастей можно найти хорошие детали и за $90 (неоригинальные с ресурсом 20-30 тыс. км. обойдутся в $30). Причем, как показывает опыт, дешевле заказать запчасти в интернет-магазинах, базирующихся в Приморье или за Уралом. Стоимость деталей там может быть намного меньше, чем в столице, даже с учетом доставки по почте. Задняя подвеска обычно не требует вмешательства до 200 тыс. км. До этого момента обычно нужно менять лишь сайлент-блок продольного рычага. А затем иногда надо покупать и сам рычаг, который стоит около $250. Оригинальные амортизаторы (и передние и задние) служат больше 100 тыс. км., а за новые просят около $80 за штуку.

Очень надежно и рулевое управление. Даже наконечники работают по 120-150 тыс. км (хотя в иногда они сдаются уже на 50 тыс. км). Нужно лишь помнить, что в систему гидроусилителя надо заливать не привычную ATF, а специальную жидкость (опять же производства Honda). На фоне этой высокой надежности чуть подкачали подшипники ступиц. Они могут загудеть уже на 50 тыс. км. (около $100-120 вместе с работой – эту операцию надо проводить только на сервисах, специализирующихся на Honda, иначе новый подшипник долго не протянет).

Honda Civic шестого поколения может иметь под капотом очень интересные моторы достаточно большой мощности. Но не из-за них эта машина так приглянулась многим российским водителям. Помимо «лошадей» они по достоинству оценили высокую надежность этого автомобиля, ведь очень часто более-менее серьезный ремонт подвески требуется только после 200 тыс. км пробега! А двигатель с коробкой передач при правильном обращении способен выдержать и вовсе 500 тыс. км. Однако нужно сразу предупредить – на вторичном рынке встречается немало «убитых» машин с серьезно изношенной ходовой частью (а иногда и мотором). А такие автомобили требуют очень больших финансовых вложений.

Экскурс
Первый автомобиль под названием Honda Civic появился в 1972 году. Причем, дебют машины состоялся как нельзя вовремя. Ведь через короткое время после этого разразился знаменитый нефтяной кризис 70-х годов, который заставил весь мир перейти на экономичные автомобили с моторами, расходующими небольшое количество топлива (это были 1,2- 1,3- и 1,5-литровые агрегаты мощностью 60, 62 и 70 л.с. соответственно). И уже в 1974 году Civic первого поколения стал лучшим импортным автомобилем в США.

В 1979 году было представлено второе поколении Honda Civic, которое не сильно отличалось от первого. Затем в 1983 году дебютировало третье поколение. Причем, на базе этой машины впервые начали делать спортивную модификацию CRX.

Уже через четыре года, было показано четвертая версия Civic. Этот автомобиль уже нередко встречается на нашем вторичном рынке. Такой Civic выпускали в виде седана, 3- и 5-дверных хэтчбеков, купе CRX и даже как универсал Shuttle. Именно на этот Civic стали впервые устанавливать двигатель с системой VTEC (хотя чаще всего моторы были карбюраторными или с простой системой впрыска).

В 1991 году дебютировало очередное поколение Honda Civic. Пятый Civic также имел множество модификаций кузова, а под его капот по-прежнему устанавливали карбюраторный двигатель (правда всего лишь один объемом 1,3 л. мощностью 75 л.с.). Но были уже и уникальные 1,6-литровые движки с VTEC мощностью 170 л.с.

Шестой Civic был показан в 1995 году. Однако параллельно на английском заводе Honda в 1997 году был налажен выпуск 5-дверных хэтбчеков и универсалов на базе пятого поколения Honda Civic! Шестая Honda Civic выпускалась в самых разнообразных модификациях. А самым мощными являются версии Civic Type R и Type R Race с двигателем объемом 1,6 л. мощностью 185 л.с. Причем Civic Type R Race (найти их на вторичном рынке практически нереально даже в Японии) имеют очень бедную комплектацию без стеклоподъемников, подушек безопасности и пр. Но зато благодаря этому такие машины имеют меньшую массу и более высокую скорость. Кроме того, для японского рынка выпускались и полноприводные Honda Civic шестого поколения.

Сейчас Honda делает уже седьмое поколение Civic. Нынешний Civic в стандартных версиях оснащается различными моторами мощностью от 90 л.с. до 125 л.с. Кроме того, Honda выпускает и гибридный Civic, силовой агрегат которого состоит из бензинового мотора и электродвигателя. «Заряженный» Civic Type R имеет уже 2,0-литровый мотор, который выдает 200 или 215 л.с. (последний вариант предназначен для рынка Японии).

Благодарим клуб любителей автомобилей Honda (www.hondamotor.ru) за помощь в подготовке материала.

Skipi · 10.05.2007, 23:17

Mercedes M-класса.

16 марта 2006

Иногда можно услышать, как покупатели внедорожников Mercedes рассуждают, что им лучше взять – M-класс или G-класс. Такая постановка вопроса в конце неверна! Дело в том, что эти два автомобиля имеют совершенно разную идеологическую направленность. Да и цену тоже. G-класс или Gelandewagen изначально создавался как внедорожник, способный преодолевать любые препятствия. Новый же М-класс проектировался как автомобиль, который будет главным образом ездить по городу и лишь иногда выезжать на умеренное бездорожье.

Нет никакого секрета, что Mercedes M-класса (или ML) создавался под американского покупателя, которому был совершенно не нужен очень дорогой G-класс с его квадратным дизайном и потрясающей проходимостью. «Янки» больше ценят современную внешность, комфорт, престиж марки и, конечно же, не слишком высокую цену. Чтобы выполнить последнее условие руководство Mercedes пошло на довольно рискованный шаг - производство M-класса было решено начать непосредственно в США, что позволило значительно снизить себестоимость. Именно из-за этой ориентации на Америку Mercedes M-класса и имеет очень много негативных оценок (забегая вперед можно сказать, что некоторые Mercedes M-класса собирались в Австрии, и претензий к их качеству намного меньше).

Например, покупатели автомобилей, сделанных в 1997-1999 годах, часто жаловались на слишком большие зазоры между деталями обшивки салона. Да к тому же многие панели были сделаны из не самого лучшего пластика! К качеству сборки салона действительно было (и есть) очень много нареканий. Так, даже на новых автомобилях можно было услышать во время езды самые разнообразные поскрипывания. Причем, в данном случае речь идет не о каких-то там едва слышных «сверчках», которые раздражают придирчивого водителя. Салон Mercedes M-класса, особенно если машине исполнилось уже больше трех лет, действительно скрипит! Да так, что некоторые водители сравнивают свои машины с «девятками» первых годов выпуска! Не слишком надежны и стеклоподъемники, где приходится менять блок управления. Он стоит $110. Но вся неприятность в том, что блок иногда ломается каждый год-полтора.

И если неработающий стеклоподъемник еще можно пережить, то «заглючившие» ключи зажигания приводят владельцев М-класса просто в бешенство. Ой как часто мастерам по ремонту Mercedes приходится выслушивать по этому поводу целые речи, состоящие из одних нецензурных слов. И таких недовольных людей понять можно, ведь мало кому понравится, что в один прекрасный момент автомобиль отказывается воспринимать новомодный электронный ключ зажигания. То есть машину просто не завести! Хорошо, когда это случается на стоянке рядом с домом. А если в лесу? А если ночью? Хотя, надо признать, что чаще электроника начинает выходить из строя постепенно, отказываясь признавать ключи с первой попытки или работая только с одним из них. Перепрограммирование ключа в этом случае обойдется в $50. Если же проблемы серьезнее то придется менять весь электронный блок, а это уже куда более серьезные деньги. После 1999 года качество блоков управления замком зажигания заметно выросла.

Отмечены и другие недочеты в сборке Mercedes ML. Например, иногда покупатели автомобилей вынуждены ездить на сервис для того, чтобы поставить руль в правильное нулевое положение, подключить радиоантенну и пр. Периодически приходится чистить моторчик вентилятора и «его окрестности» - при езде по нашим дорогам он сильно замусоривается. Также нужно помнить, что для нормальной вентиляции воздуха необходимо как минимум раз в год менять фильтр салона ($30). Причем, лучше это делать заранее, а не дожидаться, пока в салоне будет ощущаться недостаток свежего воздуха или, что еще хуже, появится неприятный запах.

Уровень оснащения машин первых годов выпуска не совсем понятен. Например, в комплектацию М-класса сначала входил лишь кондиционер, а более крутого автоматического климат-контроля долгое время не было даже в опциях! Также нельзя было за доплату получить парктроник. Да и само рабочее место водителя сделано функционально, но как то без фирменного «мерседесовского» шика. Мало того, в угоду американским покупателям конструкторы Mercedes решили установить два подрулевых переключателя, вместо традиционного одного. Хотя это можно признать скорее плюсом М-класса, чем его недостатком. Правда, сами эти рычажки сделаны из обычной твердой пластмассы… Можно конечно сказать, что все это не более чем капризы. Но, ребята, не надо забывать – перед нами не какой-нибудь «народный» автомобиль для среднего класса, а Mercedes. А с этих машин всегда был спрос особый. И лишь после рестайлинга Mercedes M-класса получил все необходимые «навороты», которые можно было бы ставить на эту модель с самого начала.

В большинстве случаев продаваемые на вторичном рынке Mercedes ML имеют обычный салон с двумя рядами кресел (естественно, задние можно сложить и получить довольно большой багажник). Однако надо знать, что некоторые машины, проданные в США, имели места сразу для семи человек. Вот только людям, сидящим в таких машинах в багажном отделении, особо не позавидуешь. Все-таки, у Mercedes M-класса места для перевозки столь большого количества людей недостаточно.

Есть и хорошие моменты
Двигатели, в отличие, скажем, от салона, можно без всяких скидок назвать сильной стороной этого автомобиля. Силовые агрегаты надежны и работают без особых проблем очень долгое время – тут Mercedes не разочаровал своих покупателей. Самые маломощные версии М-класса обозначались ML230. Такие машины предназначались для европейского рынка, и они имеют под капотом 4-цилиндровый двигатель объемом 2,3 л., который выдавал 150 л.с., и механическую коробку передач. Конечно же, ML230 стоили меньше всего, однако автомобили Mercedes обычно покупают не на последние деньги. И желание руководства немецкой компании выпускать дешевые Mercedes в довольно бедной комплектации с ручной КПП было воспринято плохо – эти автомобили брали очень неохотно. В результате уже через год выпуск Mercedes ML230 был прекращен.

Наибольшее же распространение получил M-класс с двигателем V6 объемом 3,2 л. Этот мотор имеет уже 218 л.с. Ну а в 2002 году на смену Mercedes ML320 пришел ML350, который оснащался мотором объемом уже 3,7 л. (234 л.с.). Далее идет сразу несколько двигателей V8, которые устанавливались под капот наиболее «крутых» версий М-класса. Среди них чаще всего на вторичном рынке можно встретить Mercedes ML430 с 4,3-литровым мотором (272 л.с.). В конце 2001 года появился более мощный агрегат объемом уже 5,0 л., который выдавал 292 л.с. (такие машины называются ML500).

Но желающие ездить на одном из самых быстрых серийно выпускаемых внедорожников должны искать не ML500, а намного более мощную и дорогую версию под индексом ML 55 AMG. Такие М-классы имеют под капотом уже 5,4-литровый агрегат и 347 л.с. Mercedes ML 55 AMG отличаются несколько иным внешним видом, самым дорогим оснащением и так далее и тому подобное. Помимо этого большим преимуществом Mercedes от AMG является очень высокое качество, ведь такие автомобили делали практически вручную непосредственно в Европе, и всевозможные огрехи сборки, которые присутствуют на обычных М-классах, здесь не найдешь. Но с другой стороны ремонт Mercedes 55 AMG будет стоить значительно дороже, ведь эти машины имеют не только более мощный двигатель и иные бампера, но и серьезно модернизированную подвеску, тормоза и так далее. Да и сама цена «заряженного» автомобиля может быть почти в два раза больше, чем какого-нибудь Mercedes ML320 в неплохом состоянии. Так что стоит ли в данном случае овчинка выделки или нет, каждый должен решать сам. Но повторим еще раз – Mercedes ML 55 AMG является одним из самых быстрых внедорожников в мире. Конкурировать с ним могут, пожалуй, лишь BMW X5 4.6is да Porsche Cayenne.

Что касается более спокойных (и гораздо более доступных) версий Mercedes M-класса, то, наверное, подержанный автомобиль с 3,2-литровым мотором выглядит предпочтительнее других версий. Он требует чуть меньше расходов на свое содержание, а передняя подвеска на ML320 служит подольше, чем на ML430 или на ML500. Хотя с другой стороны отказываться от покупки внедорожника в хорошем состоянии только на том основании, что под его капотом находится 8-цилиндровый движок, было бы глупо. Mercedes ML430 имеют очень неплохую динамику и хороший запас тяги. Правда, представители компании Mercedes говорят, что для удовлетворения жестким американским экологическим стандартам характеристики этого силового агрегата немного «зажаты».

Чаще всего бензиновые двигатели Mercedes M-класса требуют замены свечей зажигания. Это на Западе с их чистейшим бензином свечи выдерживают по 100 тыс. км. Регулярные заезды на наши АЗС приводит к тому, что они начинают плохо работать уже через 10-15 тыс. км. На каждый цилиндр в современных двигателях Mercedes приходится по две свечи (каждая стоит около $10), так что за замену всего комплекта нужно приготовить около $180-250 в зависимости от типа силового агрегата. Российское топливо заставляет владельцев Mercedes ML прочищать примерно каждые 2 года форсунки (около $50) и после пробега примерно в 100-150 тыс. км. менять еще и катализаторы (хотя они могут работать и дольше). Надо помнить, что автомобили с 6- и 8-цилиндровыми моторами имеют сразу по два катализатора, а цена одного составляет около $1200. Искать подержанные довольно рискованно (неизвестно, когда им придет конец), а неоригинальных в продаже нет. Интересно, что 6- и 8-цилиндровые Mercedes M-класса оснащены еще и четырьмя лямбда-зондами. Их тоже иногда приходится менять – около $150 за штуку. Однако грамотные мастера, которые экономят деньги своих клиентов, советуют покупать лямбда-зонды за $5, которые предназначены для отечественных переднеприводных моделей. Они абсолютно такие же, только необходимо немного изменить разъемы. Плюс ко всему этому необходимо следить за натяжением цепи ГРМ. Обычно она работает по 200-300 тыс. км, но бывают случаи, когда замены требует ролик натяжения. Если на сервисе определили эту неисправность, то лучше ремонт произвести как можно быстрее. В противном случае износившийся ролик очень быстро «доконает» цепь. А то его может и вовсе заклинить. В последнем случае капитальный ремонт двигателя обеспечен (а это более $3 тыс.).

Нередко продаются и дизельные Mercedes ML. Как уже говорилось ранее, такие автомобили, сделанные в конце 90-х годов, зачастую собраны несколько лучше, чем бензиновые аналоги, так как дизельные М-классы предназначались для Европы и собирались на заводе в Австрии. Самым мощным дизельным М-классом является версия ML400 CDI с 4,0-литровым мотором V8 (250 л.с.). Но ML400 CDI появились в продаже лишь в 2001 году и пока на вторичном рынке их немного. Гораздо чаще можно встретить Mercedes ML270 CDI с 2,7-литровым 5-цилиндровым агрегатом (163 л.с.). Оба дизеля считаются очень надежными. Естественно, 4,0-литровый V8 является более предпочтительным, хотя цена таких машин, прямо скажем, немалая. И еще нужно помнить, что заливать в Mercedes M-класса плохую солярку категорически противопоказано.

Дошли до «ручки»
В паре с двигателем в подавляющем большинстве случаев работает привычная для автомобилей Mercedes 5-ступенчатая автоматическая коробка передач, конструкция которой давно проведена на различных моделях. Хотя на версиях ML230 и ML270 CDI, которые предназначались для европейского рынка, иногда встречается и «механика». Но подобных машин на вторичном рынке крайне мало, хотя эти трансмиссии чрезвычайно надежны и претензий к ним практически нет.

Автоматические коробки передач тоже работают очень долго, но надо помнить, что они рассчитаны на спокойный стиль езды. Инструкция Mercedes предписывает менять масло в АКПП каждые 90 тыс. км., но отечественные мастера настоятельно рекомендуют сократить этот срок хотя бы до 60 тыс. км. И доверять эту процедуру первому встречному сервису не надо – «мерседесовские» коробки требуют только специалистов, которые знают что и как делать. Иногда в компьютерном блоке АКПП Mercedes M-класса появляются ошибки, из-за которых трансмиссия начинает работать довольно плохо – скорости переключаются слишком резко или не переключаться вовсе. Обычно для решения этой проблемы достаточно заехать на сервис и сбросить ошибки. Однако со временем и это не помогает. Тогда приходиться покупать новый блок АКПП за $1,5 тыс. (его иногда можно найти и на «разборках» за $300-500). Много проблем доставляет раздаточная коробка. Часто на дорестайлинговых моделях возникает ситуация, когда «раздатка» произвольно переключается на нижний ряд. При этом на панели не отображается данный режим. Обычно, для лечения этой болезни приходится подключать компьютер и «обнулять мозги».

Все без исключения Mercedes M-класса оснащены современной электронной системой полного привода 4ETS, которая позволяет не думать над тем, когда включать или выключать переднюю ось. Система при помощи датчиков АБС определяет когда то или иное колесо начало буксовать и мгновенно притормаживает его, перераспределяя при этом крутящий момент на другие колеса, которые имеют лучшее сцепление с дорогой. Но, несмотря на то, что 4ETS замещает собой все три блокировки дифференциалов, Mercedes ML далеко до лучших внедорожников планеты. Просто у М-класса большие свесы спереди и сзади, коротковатые ходы подвесок, да и дорожный просвет тоже не впечатляющий. В общем, нужно помнить – доехать до дачи на М-классе можно без проблем даже зимой. А вот от штурма танкового полигона лучше воздержаться.

«124-й» будет получше
Но если к системе полного привода у владельцев Mercedes M-класса претензий нет, то ходовая часть заслужила массу нареканий (особенно если под капотом стоит тяжелый двигатель V8). Подвеска на наших дорогах оказалась очень хлипкой и, например, шаровые опоры и стойки стабилизатора иногда надо менять через каждые 20-30 тыс. км. пробега. По счастью, шаровые поставляются отдельно от рычага. Но это мало спасает от приличных денежных затрат - одна опора стоит порядка $100 (а менять их нужно, обычно, парами). Замена же стоек стабилизатора потребует еще $200. Компанию вышеназванным деталям составляют рулевые наконечники, которые тоже каждый год-два идут на замену ($80 за штуку). Амортизаторы на первый взгляд довольно надежные, но они на наших ухабах приходят в негодность уже через 50-60 тыс. км. (а иногда и намного раньше). Оригинальный передний амортизатор стоит $200, а задний и того больше – почти $350, так как он идет в сборе с пружиной. Кстати, заднюю подвеску тоже иногда приходится ремонтировать, ведь там имеются сайлент-блоки, шаровые и пр.

В общем, получается, что на ремонт подвески владельцы Mercedes M-класса ежегодно тратят $500-1000. С одной стороны не слишком много для автомобиля марки Mercedes, а с другой – достаточно. По крайней мере, получается, что при прочих равных условиях ходовая часть M-класса является самой дорогой в обслуживании среди всех ныне выпускаемых Mercedes (не говоря уже про старые модели типа W124, которые на фоне ML являются идеалом надежности). Кстати, и мастера по ремонту Mercedes тоже недолюбливают M-класс. Дело в том, что на этих машинах очень часто гайки «прикипают» и их приходится срезать. В результате иногда простая с виду работа затягивается на долгое время.

У Mercedes M-класса есть и еще два очень неприятных дефекта (по большей части они касаются версии ML320). Один из них связан с тормозами, которые являются малоэффективными и начинают «плыть» после нескольких резких торможений. Также замечено, что иногда из-за тормозов самопроизвольно отключается система АБС и 4ETS. Второй проблемой, которую стоит упомянуть, связана с недостаточной производительностью насоса гидроусилителя руля - при быстром вращении руль «закусывает».

Mercedes M-класса является, пожалуй, самой неоднозначной моделью этой компании. Одни считают этот автомобиль настоящим Mercedes, который отвечает всем требованиям, предъявляемым к моделям этой марки. Но другие же надеются всей душой, что Mercedes больше никогда не будет делать такие машины, как нынешний М-класс. Уж очень много есть нареканий к этому внедорожнику. Однако надо отдать должное, что после рестайлинга качество Mercedes ML значительно улучшилось. И все же именно М-класс на данный момент считается самым неудачным Mercedes.

Экскурс
Mercedes имеет очень большой опыт в производстве внедорожников, ведь эта компания еще с 70-х годов делает один из самых лучших автомобилей такого плана – Mercedes G-класса. Однако этот автомобиль очень многим просто не по карману – цена нового Gelandewagen превышает $100 тыс. И именно поэтому руководство Mercedes в середине 90-х годов решило начать производство относительно доступного внедорожника, который бы эксплуатировался главным образом на асфальте. Ведь именно такие автомобили уже давно пользуются очень большим спросом в Америке.

Впервые новый внедорожник был продемонстрирован в кино. Именно прототипы Mercedes ML стали заметными участниками фильма Стивена Спилберга «Парк Юрского периода-2». После этой картины интерес к автомобилю с очень необычным дизайном был просто огромен. И весной 1997 года Mercedes представил серийную версию М-класса. Правда, внешний вид внедорожника был более спокойным по сравнению с той машиной, что ездила вместе с динозаврами.

Mercedes ML был спроектирован для американского покупателя и выпускают эту модель тоже в США. Первоначально внедорожник оснащался только 3,2-литровым двигателем V6, однако уже осенью 1997 года были показаны версии с мотором объемом 2,3 л. и 4,3 л. Но Mercedes ML230 пользовался очень низким спросом, и в результате его производство через год было прекращено.

В 1999 году появилась версия ML270 CDI с 2,7-литровым дизельным мотором, а также самая «заряженная» модификация AMG с мотором объемом 5,5 л. мощностью 347 л.с.

В 2001 году Mercedes M-класса был модернизирован. Улучшилось качество сборки автомобиля, расширился список базовой комплектации и опций. Кроме того, под капотом появились 5,0-литровый бензиновый двигатель, а также 4,0-литровый дизель. В 2002 году вместо 3,2-литрового силового агрегата начали устанавливать новый мотор объемом 3,7 л. (версия ML 350).

Сейчас инженеры компании работают над созданием нового поколения М-класса, которое планируется представить в следующем году.

Благодарим Mercedes-Benz Club Russia (www.mbclub.ru) за помощь при подготовке материала.
// auto.mail.ru

Skipi · 10.05.2007, 23:17

Nissan Maxima A32 (1994-2000 года).

6 марта 2006

Владельцам подержанных Nissan Maxima есть за что любить свои автомобили. Ведь если Maxima находится в хорошем состоянии, а водитель за ней следит, то, как правило, эта машина не приносит никаких серьезных проблем. Хотя, конечно, бывают и исключения. Сегодня мы поговорим о Nissan Maxima образца 1994-2000 годов, которую часто называют Maxima A32.

Появившаяся в середине 90-х годов Nissan Maxima не произвела никакой революции в автомобильной промышленности. Эта машина не заставила никого охать от восторга, однако ее главное достоинство было в другом – Maxima давала покупателям за довольно умеренные деньги приличный по размерам салон и неплохую для 90-х годов комплектацию. Кроме того, к концу прошлого века японские автомобильные компании перестали восприниматься как производители дешевых микролитражек. И все уже давно поняли, что в Стране Восходящего солнца делают, пожалуй, самые надежные машины в мире.

Желающие приобрести Maxima образца второй половины 90-х годов должны знать, что Nissan выпускал эту модель для самых разных рынков сбыта, и у каждого варианта есть свои особенности. Для начала стоит сказать, что в Японии Maxima продавалась под именем Cefiro. А вот в США эта модель хоть и называлась привычным именем Maxima, однако представляла собой фактически другую машину – она отличалась не только измененными характеристиками подвески и чуть другим салоном, но и иным кузовом (фактически вся передняя и задняя часть там оригинальная). Из-за этого у владельцев таких автомобилей могут возникнуть некоторые проблемы с покупкой запчастей, а, например, кузовные детали на «разборке» достать будет очень сложно. Что касается Maxima предназначенных для продажи на Ближнем Востоке, то о таких машинах ходят самые разные мнения (внешние отличия заключаются в большой решетке радиатора с вертикальными полосками, надписи на зеркале заднего вида арабской вязью и пр.).

Опытные мастера признавая некоторые минусы «арабов» считают их вполне пригодными для эксплуатации в условиях России (особенно если речь идет о центрально-европейской части нашей страны с не самыми суровыми зимами), ведь они не только более-менее спокойно переносят холода, но еще и менее требовательны к качеству топлива (нет катализатора). Но, несмотря на это, предпочтение лучше отдавать Nissan Cefiro (их серьезный минус это правый руль) или европейской Maxima (их можно узнать по буквам QX на крышке багажника). Для таких машин и детали купить намного легче, да и в случае повреждения кузова на рынке можно найти подержанные элементы (например, крыло для Maxima A32 продают за $50-80, да и передняя дверь обходится не намного дороже).

Как правило, Nissan Maxima имеют очень неплохую комплектацию с электропакетом, несколькими подушками безопасности (как минимум двумя, хотя часто встречаются четыре аербэга), АБС и пр. А вот кондиционера на самых простых автомобилях первых годов выпуска не было. Правда, такие «бюджетные» Maxima большая редкость. При покупке машины «кондею» надо уделить самое пристальное внимание. Как показывает практика, он через 5-7 лет эксплуатации может сломаться. Чаще всего из строя выходит подшипник компрессора кондиционера – менять нужно весь компрессор целиком, а он на фирменном сервисе стоит почти $1,5 тыс. По счастью, в неофициальных СТО компрессор можно отремонтировать примерно за $200. А может сломаться радиатор кондиционера ($600-700), хотя обычно это происходит только в том случае, если его не чистили несколько лет подряд. Кроме «кондея» в салоне Maxima обычно ничего не ломается. Нет особых претензий и по части эргономики салона – большинству людей Maxima покажется удобным и весьма просторным автомобилем, причем не только спереди, но и сзади.

На Nissan Maxima устанавливали только два двигателя, причем оба были 6-цилиндровые. Автомобили попроще имеют под капотом 2,0-литровый агрегат V6 (внутреннее обозначение VQ20DE) мощностью 140 л.с., а вот Maxima в дорогой комплектации может похвастать уже мотором VQ30DE объемом 3,0 л. мощностью 193 л.с. Предназначенные для американского рынка Maxima оснащали исключительно им (арабские машины имели 3,0-литровый агрегат, который за счет других «мозгов» и отсутствия катализатора выдавал 220 л.с.). Причем, стоит отметить, что 3,0-литровые автомобили имели только самую дорогую комплектацию с электропакетом, кондиционером и зачастую кожаным салоном. Да и автоматическая коробка передач здесь скорее правило (хотя есть машины и с «механикой»). Если говорить о японской Cefiro, то здесь моторы V6 были объемом 2,0 л. (155 л.с.), 2,5 л. (190 л.с.) и 3,0 л. (220 л.с.).

Какой силовой агрегат лучше предпочесть сказать сложно. Опыт показывает, что если есть желание иметь обязательно машину с АКП, то тогда лучше всего остановить свой выбор на более мощной версии. Все-таки устанавливаемая на Maxima A32 автоматическая коробка передач имеет не самую современную конструкцию и немного «тупит». Но если перед вами стоит автомобиль в хорошем состоянии с 2,0-литровым агрегатом, то можно смело покупать и его. 140 «лошадей» хватит большинству водителей для уверенной езды как в городе, так и на трассе (по крайней мере, на ровной дороге автомобиль можно разогнать до 200 км/час).

Все моторы предназначенные для Maxima чрезвычайно надежны. До сих пор, учитывая что возраст Maxima A32 первых годов выпуска превышает уже 10 лет, отмечены лишь единичные случаи капитального ремонта двигателей из-за их естественного износа. Поэтому водителям этих машин в большинстве случаев достаточно только раз в 12-15 тыс. км. заезжать на сервис для замены масла и фильтра (экономить здесь запрещается). А еще через 30-60 тыс. км. из-за нашего топлива приходится менять свечи зажигания. Они на Maxima стоят платиновые, которые стоят по $100-180 за комплект (на автомобилях для арабского рынка – обычные). Однако российские водители давно поняли, что они могут без особых проблем покупать традиционные свечи, которые служат, правда, чуть поменьше, но зато их цена составляет $20-30 за набор из шести штук. А вот если бывшие владельцы машины не дружили с головой, то тогда возможен чрезвычайно дорогой ремонт. Поэтому проверить мотор перед покупкой на хорошем сервисе никогда не помешает.

Как показывает опыт, более-менее серьезные работы с двигателем обычно надо проводить лишь через 200-250 тыс. км. пробега. Обычно к этому сроку растягивается цепь ГРМ (все агрегаты оснащены именно ей). Самостоятельно определить износ цепи можно послушав запуск непрогретого мотора – если небольшой шум, похожий на стук гидрокомпенсаторов, раздается дольше где-то 5 секунд то, наверняка, это цепь. Причем, по уму, менять надо в общей сложности три цепи с натяжителями, успокоителями, прокладками поддона и клапанных крышек и так далее. В итоге на фирменном СТО при использовании оригинальных запасных частей получается $1-1,3 тыс. Однако на «обычном» сервисе можно уложиться в $500. Иногда огорчает и помпа, которая также обычно выдерживает 200 тыс. км. – деталь продается за $100, но работы по ее замене выльются еще в $200 (поэтому некоторые водители предпочитают одновременно с цепью устанавливать еще и помпу или наоборот).

Могут подпортить настроение и некоторые электронные датчики. Например, после пробега в 150 тыс. км. иногда шалят датчики детонации или расхода топлива. Первый на фирменном СТО стоит $250, а второй и вовсе $550. Однако сейчас рынок предлагает «неоригинал», цена которого весьма оптимистична – $30-60 и $80-100 соответственно. Да и в случае выхода из строя других деталей типа стартера или радиатора не обязательно тратить $350-400 на покупку новых элементов. На «разборках» можно найти подержанные в три раза дешевле. Хотя встречаются единичные случаи и более серьезных затрат. Например, на некоторых Maxima A32 ломались компьютерные блоки управления двигателем. Новый стоит около $1,7 тыс! В этом случае единственным спасением от разорения остается «разборка», хотя и там хитрые продавцы сдерут как минимум $400. Но пусть страшные цифры цен на оригинальные запчасти не пугают. Эти детали, особенно на автомобиле в хорошем состоянии, ломаются очень редко. А покупка новых гарантирует их верную службу в течение многих лет.

Коробки передач на Nissan Maxima A32 очень надежные, причем это относится как к «механике», так и к «автомату». Последний чаще встречается на машинах с 3,0-литровым двигателем. Причем, самые мощные модификации Maxima оснащались еще и блокировкой переднего дифференциала, благодаря которому автомобиль намного спокойней ведет себя на скользком покрытии (у Cefiro этот «наворот» может быть со всеми моторами). Правда, АКП после 220-250 тыс. км. может сломаться, поэтому ее проверке стоит уделить повышенное внимание (ручная трансмиссия служит и все 500 тыс. км.). И если во время езды чувствуется, что коробка слишком «тормозит», не успевает вовремя переключить передачи или делает это чересчур резко, то тогда от покупки автомобиля стоит вообще отказаться. Ведь серьезный ремонт «автомата» может стоить больше $2 тыс. (при таких печальных «раскладах» лучше найти подержанную АКП за $1-1,3 тыс.). Ну а если владелец уже после покупки заметил, что «автомат» стал работать как-то не так, то лучше всего незамедлительно ехать на сервис. Быть может, удастся ограничиться не столь значительными тратами (хотя около $300-500 на сервисе все равно придется оставить).

Стоит сказать еще пару слов про обслуживание коробок – в «механике» каждые 60 тыс. км. нужно менять масло, а при наличии «автомата» эту операцию в условиях России рекомендуется проводить каждые 40-50 тыс. км. Что касается сцепления на ручной КП, то оно даже у агрессивного водителя живет по 100-120 тыс. км., но его замена на Nissan Maxima недешевое – вместе с работой уйдет около $300-400!

Подвеска не подкачала. Nissan Maxima A32 отличается очень неплохой плавностью хода, которая сочетается с достойной для машины такого класса управляемостью. И, что очень важно для покупателей подержанных автомобилей, ходовая этого «японца» действительно очень надежна. Как показывает практика, первые работы с ней приходится проводить лишь через 100-130 тыс. км. пробега (да и то в данном случае речь идет о какой-нибудь мелочи). А вот более-менее серьезный ремонт типа замены рычагов (шаровые и сайлент-блоки идут здесь в сборе с ними), амортизаторов, подшипников ступиц, рулевых тяг, наконечников и пр. здесь необходимо выполнять лишь через 180-250 тыс. км. в зависимости от стиля езды.

Цены на запчасти для ходовой не такие уж и большие, как иногда можно услышать. Конечно, в фирменном СТО Nissan за рычаг или амортизатор возьмут почти $200, однако в магазинах запчастей можно найти действительно хорошие неоригинальные детали за $100-140. Здесь хотелось бы заметить, что водители при эксплуатации Maxima должны внимательно проверять состояние пыльников амортизаторов на каждом ТО. Если видно, что они скоро могут порваться, то тогда пыльники надо сразу заменить ($30-40 с учетом запчастей), иначе амортизаторы очень быстро придут в негодность. Тормозные колодки на Maxima A32 меняют примерно каждые 20-40 тыс. км. - нормальный показатель. Однако покупатели подержанного автомобиля должны быть готовы, что могут быть изношены не только колодки, но и диски. В этом случае затраты на восстановление тормозной системы будут приличными (замена деталей на всех четырех колесах потребует порядка $600).

Nissan Maxima A32 заслужила звание надежного и крепкого автомобиля. Как правило, обслуживание машины находящейся в хорошем состоянии стоит недорого, ведь ломается Maxima редко, да и многие запчасти можно купить в неоригинальном исполнении, сэкономив тем самым приличные средства. Однако брать «мертвые» Maxima строго-настрого воспрещается. Их восстановление выльется в такую сумму, что мало не покажется.

Экскурс
Впервые имя Maxima появилось в модельном ряду Nissan в 1981 году – тогда так назвали самую дорогую комплектацию заднеприводного седана Bluebird предназначенного для продажи на американском рынке. В 1984 году была показана вторая Maxima, которая также была люксовой модификацией Bluebird. Поэтому по-настоящему первым поколением модели Nissan Maxima часто называют автомобиль, который был создан в 1988 году (кузов J30).

Nissan Maxima J30 имела уже передний привод, большой салон и двигатель V6 объемом 3,0 л., который выпускался в 2- и 4-клапанном варианте мощностью 170 л.с. и 195 л.с. соответственно (последний предназначался для рынка США).

В 1994 году была показана новая Maxima в кузове А32. На европейском рынке эта модель оснащалась 2,0- и 3,0-литровыми двигателями V6 мощностью 140 и 193 л.с. соответственно (для арабского рынка мотор объемом 3,0 л. выдавал 220 л.с.). В Америке также продавалась Maxima, но она довольно серьезно отличалась от модели в кузове А32 – ее обозначали как А32В (под капотом американских Maxima можно встретить только 3,0-литровый мотор). Что касается японского рынка, то там продавали Nissan Maxima в кузове А32, но под именем Nissan Cefiro (двигатели объемом 2,0 л., 2,5 л., 3,0 л.).

В 1997 году была представлена Maxima А32 в кузове универсал, правда в США и Европу такую модель не поставляли. А в 1998 году провели небольшую модернизацию Maxima.

В 2000 году была показана новая Maxima в кузове А33 (американская версия этой модели под кодовым обозначением А33В стала еще сильнее отличаться от европейских и японских машин – последние по-прежнему назывались Cefiro). Maxima A33 оснащалась 6-цилиндровыми моторами объемом 2,0 л. (140 л.с. или 155 л.я. для Cefiro), 2,5 л. (209 л.с., только для японского рынка) и 3,0 л. (200 л.с., для арабского рынка – 220 л.с.).

Надо отметить, что в Европе по-прежнему продается Maxima в кузове А33. А вот в США еще в 2003 году была представлена новая Maxima А34, которая имеет довольно необычный внешний вид и двигатель объемом 3,5 л. мощностью 265 л.с. Правда, до сих пор эта модель была представлена только в Америке.

Благодарим клуб любителей Nissan Maxima (www.clubmaxima.ru) и клуб любителей Nissan Cefiro (www.cefiro.ru) за помощь в подготовке материала.

// МК-Мобиль

Skipi · 10.05.2007, 23:18

Saab 900/9-3

10 февраля 2006,

Сейчас на вторичном рынке часто можно встретить Saab 900 и Saab 9-3 сделанные в конце прошлого – начале нынешнего века. Несмотря на свои совершенно разные названия, по сути это одна и та же модель. Просто в период с 1993 по 1998 года она выпускалась как Saab 900, а после проведенной модернизации автомобиль стали обозначать уже как Saab 9-3. Хотя надо отметить, что рестайлинг был достаточно серьезным – помимо немного иной внешности и нового названия, машина получила модернизированную подвеску, богатую базовую комплектацию и пр.

Saab 900/9-3 до недавнего времени был самой маленькой моделью шведской компании (сейчас это место занял Saab 9-2X, который пока продается только в США). Но на самом деле это вполне просторная машина класса «D» по европейской классификации. То есть конкурентами 900/9-3 являются такие автомобили как Volkswagen Passat, BMW 3-серии, Audi A4 и так далее. Иногда можно услышать, что в основе Saab 900/9-3 лежит платформа от Opel Vectra. Это так, но нужно сразу отметить, что шведы очень серьезно переработали все детали ходовой, а уж двигатели и коробки передач у них всегда были свои собственные. Так что в случае необходимости ремонта сэкономить покупая детали от Vectra не получится.

Saab 900/9-3 имеет три типа кузова. На рынке больше всего 5-дверных хэтчбеков. Покупка такого Saab с практической точки зрения выглядит наиболее привлекательной. В этом случае не будет никаких проблем с попаданием на задний ряд кресел (там, кстати, достаточно просторно, хотя в некоторых моделях конкурентов сзади места все же побольше), при желании водитель сможет перевозить крупногабаритные вещи, так как второй ряд кресел складывается полностью или по частям. А, самое главное, при дальнейшей перепродаже 5-дверного Saab 900/9-3 проблем с поиском покупателей будет поменьше, чем в остальных случаях. Иногда можно встретить 3-дверный хэтчбек, который сами шведы, дабы подчеркнуть спортивный имидж модели, называли купе. Ну и самым редким гостем в России является очень красивый кабриолет на базе Saab 900/9-3. Кстати, кабриолет выпускался не в Швеции, а в Финляндии на заводе Valmet Automotive (там в свое время собирали вазовские «девятки» для продажи в Европе). А вот в Россию открытые Saab попадали (и попадают) в основном из США, где на них всегда был большой спрос.

Если в прошлой жизни Saab 900/9-3 не было аварий, то никаких коррозирующих участков быть не должно. Но в настоящее время многие машины уже имеют рыжие пятна – это явный признак, что когда-то автомобиль попадал в ДТП. Как показывает практика, если кузовной ремонт после этого был проведен более-менее прилично, то тогда даже при наличии намеков на ржавчину можно совершенно спокойно ездить долгое время. Например, представленный на наших иллюстрациях автомобиль имеет в районе заднего крыла небольшой участок вспученной краски с рыжими пятнами, который не увеличивается даже несмотря на постоянную езду по российским дорогам на протяжении последних трех лет.

Ночной полет
Даже самые скромные машины первых годов выпуска имеют гидроусилитель, электропривод стекол и зеркал, а также хотя бы одну подушку безопасности (все-таки Saab 900/9-3 был престижным и достаточно дорогим автомобилем). Большинство же представленных на рынке моделей оснащены хотя бы двумя аербэгами, кондиционером и пр. Кроме того, у шведских машин есть такой необычный «наворот», как ночной режим подсветки панели приборов, когда гаснут показания бортового компьютера, климатической установки и всего остального, кроме подсветки спидометра.

Несмотря на то, что Saab 900/9-3 создавался при активном участии специалистов из Opel – это стало возможным после того, как концерн General Motors приобрел 50% акций автомобильного подразделения Saab – внутри шведская модель сделана в своем фирменном стиле. При посадке в салон в глаза сразу же бросается необычное оформление интерьера. Так, центральная консоль с массой кнопок немного развернута к водителю, а овальные сопла вентиляции имеют просто огромные размеры. И, надо отметить, они сделаны такими не только для красоты – автомобили Saab сконструированные шведскими инженерами, которые не понаслышке знают что такое холодные зимы, могут похвастаться прекрасной системой отопления. Даже в самые сильные морозы автомобиль быстро прогревается и долго держит нужную температуру. Одной из фирменных особенностей Saab 900/9-3 является то, что под рулевой колонкой у него нет замка зажигания. Он расположен в тоннеле между передними сиденьями рядом с «ручником» - кстати, ключ невозможно вынуть, не включив заднюю передачу на «механике» или режим «Р» на «автомате». Кроме того, такое расположение ключа помогает избежать травм коленей при ДТП. Естественно, перед покупкой надо проверить как работает «климат», ведь поломка какого-нибудь элемента в этой системе потребует приличных затрат. Например, только одна трубка ведущая от компрессора к радиатору стоит около $200, а оригинальный вентилятор печки обойдется в $240-300, да плюс еще $60 нужно отдать за работу по замене (покупка не фирменного вентилятора поможет сэкономить около $130).

Лишь бы ремень не гремел
На Saab 900/9-3 устанавливались главным образом 4-цилиндровые бензиновые двигатели, причем коньком шведской компании были агрегаты с турбонаддувом. Однако можно иногда найти и Saab 9-3 с дизелем объемом 2,2 л. мощностью 116 л.с. Покупать такие машины, думается, не нужно. И это связано не только с тем, что дизель обслуживать в России мало кто умеет (да и цена на любые запчасти к данному мотору будет очень большой). Главная проблема 2,2-литрового турбодизеля связана с недостаточной мощностью – положение было немного исправлено лишь в 2001 году, когда количество «лошадей» увеличилось до 125 штук. Но все же самым «вредным» двигателем является не дизель, а бензиновый агрегат V6 объемом 2,5 л. мощностью 170 л.с., который достался Saab от Opel (V6 ставили только на Saab 900). Этот мотор достаточно сложен по своей конструкции, его ремонт стоит больших денег, да к тому же он еще и капризный. Например, ремень ГРМ мастера по ремонту в России рекомендуют менять каждые 50-60 тыс. км., а стоит данная работа весьма прилично – для ее выполнения нужно снимать двигатель! К этим недостаткам добавляется еще и большой вес 2,5-литровой «шестерки», из-за чего у автомобиля несколько ухудшается управляемость и снижается ресурс передней подвески (они и так здесь не самая долговечная).

4-цилиндровые моторы бывают двух объемом: 2,0 л. и 2,3 л. Самые простые машины оснащаются 2,0-литровым атмосферным агрегатом, который имеет 130 л.с. (иногда указывается 131 л.с.). Далее по количеству «лошадок» следует двигатель объемом 2,3 л., который выдавал 150 л.с. Собственно говоря, на этом линейка 4-цилиндровых атмосферных движков и заканчивается. Далее следуют турбированные варианты.

Мотор объемом 2,0 л. имел несколько модификаций с турбонаддувом. Чаще всего в продаже можно встретить такие движки мощностью 150 л.с., 154 л.с. или 185 л.с. (150-сильные моторы появились на Saab 9-3). Если финансовые возможности позволяют, то тогда любители скорости могут поискать «заряженные» версии автомобиля, которые называются Aero или Viggen. В первом случае под капотом будет находиться двигатель объемом 2,0 л. с турбонаддувом мощностью 200 л.с. или 205 л.с. А вот Saab 9-3 Viggen (в переводе со шведского Viggen означает «удар молнии») имеет уже 2,3-литровый мотор, который благодаря турбине выдает 224 л.с.

Как показывает практика, турбина «саабовских» моторов очень надежная и не вызывает никаких нареканий. Ее средний ресурс назвать достаточно сложно (при правильной эксплуатации она может без проблем прослужить больше 200-300 тыс. км.). Но увы далеко не все продаваемые на рынке секонд-хенд Saab 900/9-3 имеют идеально работающую систему турбонаддува. Хотя жуткой трагедии даже при выходе из строя турбины не будет – ее в большинстве случаев можно отремонтировать ($350-450), либо купить новую за $600-800.

На машинах которым уже исполнилось 5-10 лет может потребоваться замена маслосъемных колпачков. Мастера советуют покупать оригинальные ($80 за комплект), а работу лучше всего производить со съемом «головы» и заменой прокладок ($50-60 за детали и $150-200 за труд мастеров). Одной из немногих «болезней» турбированных двигателей Saab является выход из строя кассеты зажигания (на атмосферных моторах ее нет), которую многие владельцы шведских автомобилей называют «директ» (Direct Ignition). Иногда кассета служит без проблем многие годы, но на некоторых машинах она почему-то выходит из строя (замечено, что это чаще случается из-за того, что владелец ставит плохие или другие, чем NJK свечи зажигания). Характерным признаком скорой поломки кассеты зажигания является повышенный расход топлива, неровная работа двигателя (он начинает «троить») и падение мощности. Установка нового «директа» на сервисе стоит копейки, но покупка самого устройства потребует $300-400.

Еще одной проблемой 2,0- и 2,3-литровых двигателей устанавливаемых на Saab 900/9-3 является цепь ГРМ. К ее ресурсу претензий нет – она способна работать очень долго. Но после пробега в 150-200 тыс. км. порой возникает необходимость менять ролики. А для выполнения данной операции необходимо вынимать из моторного отсека двигатель! Только работа на хорошем, но не фирменном сервисе специализирующемся на Saab потребует $350! Да плюс надо покупать оригинальные (здесь лучше не экономить) цепь, ролики, успокоители и пр. В итоге замена привода газораспределительного механизма обходится примерно в $700! Еще можно отметить, что владельцы Saab 900/9-3 периодически (раз в 2-5 лет, кому как повезет) вынуждены менять генератор ценой в $200-300, который расположен не слишком удачно. При езде по нашим «направлениям» в него постоянно летит всякая грязь, вода и пр.

Шведские капризы
На Saab 900/9-3 устанавливали сразу три типа трансмиссии. Для начала можно немного рассказать о самой экзотичной и очень редко встречающейся «механике» с автоматическим сцеплением (такая коробка называется Sensonic). Ее особенностью является то, что передачи там переключаются как в любой ручной КПП при помощи перемещения рычага, однако при этом педали сцепления вообще нет! Но машины с Sensonic (он появился в 1995 году) встречаются очень редко, да к тому же компания Saab после нескольких лет производства данной трансмиссии решила ее больше не делать – она получалась слишком дорогой и не пользовалась большим спросом.

Стандартная 5-ступенчатая «механика» надежна. Разве что на автомобилях первых годов выпуска может давать сбой привод управления из-за вылета небольшого колечка, которое нужно просто вставлять на свое место (водителям таких машин настоятельно рекомендуется возить колечко с собой про запас). А можно просто потратить около $150-200 на приобретение модернизированного механизма привода, который появился на Saab с 1997 года. А в остальном претензий к ручной КПП нет. Конечно, со временем требуется замена сальников коробки, но от этого не деться ни одному автомобилю с большим пробегом ($100-120 с работой). Сцепление на Saab 900/9-3 служит по 130-180 тыс. км., хотя на машинах с мощными турбированными моторами оно может «умереть» гораздо раньше (замена комплекта обойдется в $250-300 с работой). 4-ступенчатый «автомат» производства японской компании Aisin считается очень надежным и, говорят, чтобы его сломать нужно очень постараться. Но если такое случится, то тогда ремонт автоматической трансмиссии будет стоить безумного дорого – гораздо дешевле поискать на «разборках» подержанную коробку.

А вот ходовую часть Saab 900/9-3 многие ругают, особенно это касается автомобилей сделанных до модернизации. Больше всего неприятностей доставляют передние рычаги, которые идут в сборе с двумя сайлент-блоками и шаровой опорой. На российских дорогах оригинальных рычагов стоимостью около $200 за штуку хватает в среднем на 40-60 тыс. км. Можно, конечно, покупать и неоригинальные детали за $100, но они иногда выдерживают лишь 5-15 тыс. км! Причем, ломается там не шаровая, а один из сайлент-блоков. Не слишком хорошо себя проявили и амортизаторы со своими верхними опорами. Но большинство недостатков ходовой было исправлено во время рестайлинга, и подвеска Saab 9-3 стала уже намного надежней. Рулевое управление «шведа» тоже не идеально – после 7-10 лет эксплуатации там может разбиваться часть рулевой рейки, которую, увы, приходится менять (порядка $500-600). Плюс к этому нужно знать, что рулевых наконечников у нас хватает на 50-80 тыс. км. (замена обойдется в $60-70).

Saab 900/9-3 не отнесешь к числу очень дешевых в эксплуатации автомобилей. Конечно, на рынке можно найти неоригинальные детали, однако в некоторых случаях все же лучше покупать более дорогие фирменные запчасти. Да к тому же и обслуживание Saab 900/9-3 требует определенного навыка и умения – именно поэтому для ремонта лучше обращаться на станции специализирующиеся на Saab. Однако у марки Saab есть в России масса поклонников, которым эти шведские машины нравятся за свою оригинальность, наличие фирменных турбированных двигателей, безопасность и так далее. Да и если не жалеть денег на необходимый ремонт и обслуживание, то с надежностью Saab 900/9-3 тоже особых проблем не будет.

Экскурс
Компания Saab (Svenska Aeroplan Aktiebolaget) была основана в 1937 году. Изначально фирма специализировалась на производстве военных самолетов для шведской армии. После Второй мировой войны руководство Saab решило, что нужно помимо истребителей и бомбардировщиков делать еще какую-нибудь другую продукцию, которая приносила бы прибыль. Выбор пал на автомобильный транспорт, и в конце 1949 года был сделан первый Saab под индексом 92 (этот автомобиль выпускался вплоть до 1956 года).

22 ноября 1967 года был показан Saab 99, который имел оригинальную внешность, сделанную в стиле первого Saab 92, а также 4-цилиндровые двигатели, дисковые тормоза на всех колесах, 3-точечные ремни безопасности, подголовники и многие другие «навороты». А с 1977 года на Saab 99 начали устанавливать и знаменитые двигатели с турбонаддувом, которые произвели настоящий фурор в автомобильном мире.

В 1978 году дебютировал новый Saab 900, который был построен на базе Saab 99. Первое время «девятисотый» выпускался в кузове 3- и 5-дверный хэтчбек, но в 1980 году появился седан, а в 1996 году был начат выпуск и кабриолета. Saab 900 первого поколения оснащали 8- и 16-клапанными двигателями объемом 2,0 л., которые в атмосферном варианте выдавали 110-130 л.с., а также 2,1-литровым мотором (136 л.с.). Но все же наиболее интересными являлись двигатели с турбонаддувом объемом 2,0 л. мощностью 140-175 л.с.

В 1990 году автомобильное подразделение Saab было выделено в отдельную структуру, а 50% акций новой фирмы выкупила компания General Motors. И уже в 1993 году появляется первый автомобиль сделанный совместно с GM – это Saab 900 нового поколения (New Generation или NG). Этот автомобиль был построен на базе Opel Vectra, однако дизайн, оформление салона и силовые агрегаты у шведской машины были свои (за исключением 2,5-литрового двигателя V6 мощностью 170 л.с.). Моторная гамма нового Saab 900 включала в себя атмосферные двигатели объемом 2,0 л. и 2,3 л. мощностью 130 л.с. и 150 л.с. соответственно, а также два турбированных мотора объемом 2,0 л. (154 л.с. и 185 л.с.). Коробка передач могла быть механической, автоматической или механической с автоматическим сцеплением (Sensonic). Saab 900 нового поколения выпускался в кузовах 3- и 5-дверный хэтчбек, а также как кабриолет.

В 1998 году был проведен серьезный рестайлинг модели. Немного изменилась внешность автомобиля, а также была переделана подвеска. Ну а, кроме того, Saab 900 стали обозначать как Saab 9-3. Гамма двигателей претерпела некоторые изменения. Так, на Saab 9-3 уже не устанавливали атмосферный мотор объемом 2,3 л., а также 2,5-литровый V6. Но зато появился 2,0-литровый двигатель мощностью 205 л.с. (модификация Aero) и 2,3-литровый мотор мощностью 224 л.с. (Saab 9-3 Viggen). А место самого скромного бензинового силового агрегата занял 2,0-литровый турбированный мотор мощностью 150 л.с. А в 2001 году наконец-то увеличилась мощность дизеля – он стал выдавать 125 л.с. (до этого он имел лишь 116 л.с.).

В 2002 году был представлен совершенно новый Saab 9-3 Sport Sedan. Первое время этот автомобиль выпускался лишь в кузове седан, но затем в 2003 году появился кабриолет, а в этом году шведы анонсировали выход универсала. Saab 9-3 сейчас оснащается только турбированными двигателями. Бензиновыми объемом 1,8 л. (122 л.с.), 2,0 л. мощностью 150 л.с., 175 л.с. или 210 л.с. (версия Aero) и дизелем объемом 2,2 л. (125 л.с.). А недавно Saab 9-3 получил двигатель V6 объемом 2,8 л. с турбонаддувом мощностью 250 л.с. Благодаря такому силовому агрегату Saab 9-3 Sport Sedan способен разгоняться 0-100 км/час за 6,9 сек., а его «максималка» составляет 250 км/час.

Благодарим «Санкт-Петербургский СААБ-Клуб» (www.saab-club.spb.ru) за помощь в подготовке материала.

10.05.2007, 22:56	#1
Skipi Боец [RedAlert]	Анализ автомобилей Начнём Mitsubishi Lancer Evo VI, VII, VIII. Ни в коем случае не покупайте этот автомобиль, если вы на нем никогда не ездили. Мало того, даже не пытайтесь на нем прокатиться, ибо после этого велик шанс, что вы его очень захотите купить. Но знайте - приобретение этой модели будет одним из самых непрактичных шагов в вашей жизни. И опасных. Итак, сегодня речь пойдет о подержанных Mitsubishi Lancer Evo! Совсем недавно Mitsubishi представила уже девятое по счету поколение Lancer Evo или Evolution, однако не надо думать, что этот автомобиль выпускается с 50-60-х годов. На самом деле первый Lancer Evo был показан лишь в 1992 году. И с тех пор новые «Эволюции» появлялись каждый год, максимум через два года. На российском рынке Lancer Evo образца начала 90-х годов почти не встречаются. Желающие приобрести подержанные Lancer Evo должны ориентироваться на автомобили шестого и седьмого поколения, выпускавшиеся в период с 1999 по 2000 года в первом случае и с 2001 по 2003 года во втором. Кроме того, начали попадаться в продаже и Lancer Evo VIII (2003-2005 года), хотя пока таких машин совсем немного, да и стоят они прилично – восьмых «эволюций» на вторичном рынке станет значительно больше примерно через 1-1,5 года, когда фанаты этой модели купят себе Lancer Evo IX. Несмотря на то, что речь идет о довольно небольших по размеру автомобилях производства компании Mitsubishi, цены даже на Evo VI сейчас немалые – $20-25 тыс. за машину в более-менее хорошем состоянии. Для сравнения, обычный Lancer можно без проблем приобрести в автосалоне за $14,5 тыс. И не пятилетней давности, а совершенно новый! Но Lancer Evo отличается от обычных Lancer как небо и земля. Это фактически гоночная «боевая» машина, которая адаптирована для эксплуатации на обычных дорогах. Бери гражданскую Подержанные Mitsubishi Lancer Evo попадают в Россию разными путями. Многие из них (особенно если речь идет о машинах VII и VIII поколений) были изначально приобретены в России. Некоторые завозились к нам из Европы, хотя нужно сразу предупредить, что в Старом Свете «Эволюций» совсем немного, да к тому же цена на эти суперкары там приличная. Поступают к нам автомобили и из США, но многие фанаты Lancer Evo называют недостатком таких автомобилей более простую трансмиссию (а она является одной из самых «вкусных» особенностей этой модели). Наиболее же выгодным приобретением являются машины из Японии, где их было продано немало. Чаще всего покупая Lancer Evo VI или VII нужно будет выбирать между двумя версиями: RS или RS-II. Если автомобиль планируется использовать для эксплуатации по городу, то рекомендуем остановить свой выбор на RS-II. Такая модель имеет необходимые для повседневной эксплуатации «навороты», типа электроприводов стекол, кондиционера, АБС и подушек безопасности (последняя вещь для такой мощной машины как Lancer Evo просто необходима). А вот комплектация RS создана уже для специалистов, которые будут переделывать автомобиль для участия в настоящих гонках. Lancer Evo RS не имели электроприводов, «кондея» и даже подушек! То есть владельцу такого болида достаточно было поставить каркас безопасности, четырехточечные ремни безопасности и систему пожаротушения для того, чтобы участвовать в ралли. Mitsubishi Lancer Evo VIII имеет уже большее количество комплектаций. Так, «гражданские» машины выпускались в двух версиях: Sport (велюровый салон и большое антикрыло) и Elegance (кожаная отделка салона, низкое и не слишком заметно актикрыло). Присматриваясь к столь дорогому автомобилю как Mitsubishi Lancer Evo нужно сразу смириться с тем, что внутри он будет сделан очень простенько. В принципе салон Evo практически ничем не отличается от обычных дешевых Lancer – внутренности машины отделаны таким же дешевым пластиком, да и сам дизайн салона, прямо скажем, незамысловат. Отличием «заряженных» машин от обыкновенных являются только рычаг КПП, спортивный руль и передние кресла. Однако внутри многих подержанных Lancer Evo можно встретить разнообразный тюнинг, при помощи которого владельцы пытались сделать так, чтобы салон соответствовал возможностям автомобиля. Поэтому не удивляйтесь, если Lancer Evo будет обладать дополнительными шкалами приборов или еще чем нибудь в этом роде. Сложно говорить про такой автомобиль как Mitsubishi Lancer Evo с чисто практической точки зрения, но постараемся это сделать, ведь если новая машина навряд ли будет иметь какие-то проблемы, то с подержанной они вполне реальны. По словам мастеров специализирующихся на Lancer Evo, даже на 5-7-летних моделях к салону практически не возникает претензий. Установленные на заводе электроприводы, кондиционер (если он вообще есть) работают без проблем долгое время. Да и если что-то сломается, то в этом случае ремонт будет стоить столько же, сколько и в обычных Lancer. А вот чего действительно стоит опасаться при приобретении подержанных «Эволюций», так это битого кузова. Вернее бояться надо не самих аварий (из-за особенностей автомобиля они происходят очень часто), а того, как автомобиль ремонтировался. Ведь если при восстановлении Lancer Evo будут допущены даже малейшие ошибки, то тогда в будущем машина будет ехать уже не так как положено. А это сразу же делает покупку Lancer Evo просто бессмысленной. Вообще нужно помнить, что кузовные детали для Evo вне зависимости от поколения стоят очень дорого. Например, передняя фара для Lancer Evo VII обойдется в $500 (???), капот в $400 (????), а бампер в $700 (???). Причем, покупать придется новые детали, так как найти подержанные практически нереально. Хотя иногда выгоднее заказывать не фирменные элементы, а тюнинговые, которые стоят примерно столько же, но при этом еще способны преобразить внешний вид машины. Расплата за скорость В принципе все поколения Mitsubishi Lancer Evo оснащались одним и тем же 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом под обозначением 4G63, который выдавал обычно 280 л.с. (автомобили выпускавшиеся с 1992 по 1996 имели иное количество «лошадок», но меньше 250 л.с. мощность никогда не опускалась). Однако силовой агрегат Evo VIII предназначенного для Европы развивал 265 л.с. Японцы решили дефорсировать свой двигатель в первую очередь для выполнения экологических норм Евро-4 (это было сделано путем установки второго нейтрализатора). О ресурсе 2,0-литрового турбированного мотора не могут ничего точно сказать даже самые опытные мастера. По их словам абсолютно все зависит от того, как с машиной обращались ранее. Например, если представить себе такую фантастическую ситуацию, что покупатель Lancer Evo использовал свой автомобиль как обычное средство передвижения, то тогда 2,0-литровый двигатель способен, видимо, прослужить гораздо больше 500 тыс. км. Но ведь всем понятно, что любой подержанный Lancer Evo (пусть даже и с небольшим пробегом) не находился раньше на курорте – он работал на всю катушку, давая понять водителю, что тот не зря потратил свои деньги. Поэтому нередки случаи, когда капитальный ремонт мотору требуется уже после 100 тыс. км. Причем, восстановление 280-сильного силового агрегата стоит ой как недешево (лучше всего готовиться к исчезновению из кошелька $2-3 тыс.). И иногда лучше всего при выполнении «капиталки» потратить чуть больше чем положено, но установить усиленные поршни, распредвалы, шатуны и пр. Это может поднять стоимость ремонта до $5-7 тыс. и даже более, однако при этом надежность мотора значительно повысится. В общем понятно, что состояние двигателя необходимо проверять очень внимательно, причем для этого обязательно нужно привлечь специалиста работающего с эндоскопом (полная диагностика мотора обойдется примерно в $30-50). Особый интерес должна вызвать система турбонаддува, которую дилетанты способны убить всего за 1-2 поездки. Для этого достаточно просто сразу же после остановки выключить двигатель не дав турбине остынуть (чтобы избежать этой глупой ошибки настоятельно рекомендуется поставить турботаймер примерно за $200, который будет сам следить за тем, сколько должен еще проработать мотор). Нужно отметить, что почти все продающиеся на вторичном рынке Mitsubishi Lancer Evo имеют двигатели с теми или иными доработками. И тут нужно очень внимательно смотреть, что же сделано. Если бывший владелец просто поставил фильтр нулевого сопротивления или новый глушитель, то тогда все в порядке. Но если, скажем, значительно увеличена степень наддува без серьезного вмешательства во внутренности двигателя, то тогда ситуация осложняется. Ведь простое увеличение мощности до 330 л.с. или даже 400 л.с. не проходит даром – ресурс двигателя при этом резко сокращается. Внимание на тормоза 2,0-литровый мотор Lancer Evo работает в паре с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач. Сами по себе трансмиссии достаточно надежны – гораздо больше проблем доставляет сцепление. Как показывает опыт, штатного при агрессивной езде может хватить всего на 10-15 тыс. км! Причем, стоит оно очень много (более $500). Поэтому при необходимости установки нового сцепления можно купить тюнинговое металлокерамическое с просто огромным ресурсом, хотя его цена доходит до $1,5 тыс. за комплект. Однако в этом случае сцепление становится очень жестким, что при езде по городу доставляет массу неудобств. Рассматриваемые нами поколения Mitsubishi Lancer Evo оснащались не только полным приводом (его имели все «Эволюции»), но и системой AYC (Active Yaw Control), которая представляет из себя очень умный задний межколесный дифференциал. Он делает заднюю ось как бы подруливающей (электроника позволяет в повороте задним колесам крутиться с разной скоростью в зависимости от нагрузки и сцепления с дорогой). А еще начиная с Evo VII появилась фрикционная муфта ACD, которая заменила привычный межосевой дифференциал, который настроен на спортивную езду и также помогает проходить повороты. Пока нареканий к работе столь «навороченной» трансмиссии нет, но нужно помнить – если там что-то сломается, то ремонт в любом случае будет стоить больше $1-2 тыс. Ходовая часть Lancer Evo отличается повышенной жесткостью. Однако при этом она способна «переваривать» почти любые неровности – пробить подвеску этого автомобиля просто невозможно. Кроме того, большим преимуществом Lancer Evo перед многими другими спорткарами является то, что ходовая здесь очень надежная! Конечно, если ежедневно ездить по несколько часов на высокой скорости по разбитой гравийной дороге, то менять те или иные детали придется постоянно. Однако если эксплуатировать автомобиль не так жестко, то тогда он довольно редко будет требовать ремонта. Кроме того, большим плюсом этого «заряженного» автомобиля является то, что основные элементы подвески здесь стоят примерно лишь на треть дороже, чем для самых обыкновенных Lancer. Исключение, пожалуй, составляют только тормоза (они здесь производства известной фирмы Brembo), которые изнашиваются очень быстро. Порой колодки приходится менять уже через 10-15 тыс. км., а цена деталей тормозной системы, прямо скажем, немалая – диски идут по $200 за штуку, колодки примерно за столько же за комплект. Понятно, что эксплуатация Mitsubishi Lancer Evo стоит немалых средств, особенно если использовать эту машину по прямому назначению для очень быстрой и агрессивной езды. А спокойно передвигаться на этом болиде очень сложно, да и, прямо скажем, не слишком-то комфортно. Поэтому нужно сто раз подумать перед тем, как покупать Lancer Evo. Экскурс Изначально компания Mitsubishi не планировала выпускать на базе скромной модели Lancer какую-то «заряженную» версию, которая позднее стала поистине культовой среди любителей спортивных автомобилей. Все началось в 1987 году, когда международная федерация автоспорта решила запретить участие сделанных практически в единственном экземпляре спортпрототипов в чемпионате мира по ралли. Она обязала сделать так, чтобы все новые модели спортивных машин были сделаны в количестве 2,5 тыс. штук для продажи всем желающим. Так появился первый Mitsubishi Lancer Evolution, который был представлен в 1992 году. Первая «Эволюция» оснащалась 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 250 л.с. и постоянным полным приводом. Уже тогда эта машина произвела неизгладимое впечатление на специалистов. И поэтому нет ничего удивительно, что желающих купить Lancer Evolution было намного больше, чем выпущенных автомобилей. Уже в 1993 году был выпущен Lancer Evo II, в 1995 году состоялся дебют Evo III, а в 1996 году настал черед Evo IV. Именно на последней модели впервые в полноприводной трансмиссии начала применяться система AYC, а мощность двигателя выросла до максимально разрешенных в Японии для серийных легковых автомобилей 280 л.с. В 1998 году настал черед пятого поколения «Эволюций», а всего спустя год появился Evo VI. Эти машины уже продавались через сеть официальных дилеров в России, причем большинство реализованных автомобилей были сделаны в комплектации Tommy Makinen Edition (TME), которая отличается от обычных Evo VI иным аэродинамическим обвесом. Дебют Lancer Evo VII состоялся в 2001 году. Этот автомобиль был построен уже на новой колесной базе, однако под его капотом по-прежнему находился 280-сильный мотор. Также присутствовала полноприводная трансмиссия, которая оснащалась не только AYC, но и фрикционной муфтой ACD (межосевой дифференциал). В 2003 году Mitsubishi создала Lancer Evo VIII. Этот автомобиль предназначенный для японского рынка имел под капотом 280 «лошадок», а вот для Европы из соображений экологии его мощность снизили до 265 л.с. Кроме того, можно отметить, что Mitsubishi впервые в своей истории сделала Lancer Evo VIII не только в виде седана, но и как универсал! А в этом году появился Lancer Evo IX, который не слишком сильно отличается от восьмой модели. Однако эти отличия есть. И еще. В конце этого года на автосалоне в Токио Mitsubishi представит концепт-кар под названием Concept X Lancer Evo. Он представляет из себя 5-дверный хэтчбек, являющимся прототипом настоящего Lancer Evo X, чей дебют состоится в 2006 году. Благодарим компанию X-Power (www.x-power.ru) за помощь в подготовке материала. // МК-Мобиль __________________ Есть маза, делай кассу - все на носу... Но не иди через людей, и помни - улыбка тебе к лицу!

10.05.2007, 22:57	#2
Skipi Боец [RedAlert]	Audi Allroad. 11 января 2007, О Audi Allroad мечтают многие. И совершенно понятно почему - Allroad способен обеспечить отличный комфорт, он имеет большой дорожный просвет, полный привод, огромное количество всевозможных наворотов. И, самое важное, Allroad престижен и крут. В 2000 году Audi не показала ничего революционно нового – автомобили, представляющие из себя переходный вариант между внедорожником и легковушкой, существовали и ранее. К ним относятся, например, популярный у нас Subaru Legacy Outback и менее распространенный Volvo XC70 (или CrossCountry). Но Audi сделала то, что и должна была сделать – Allroad был намного комфортнее и престижнее, чем его конкуренты. Чтобы это понять просто посидите в Audi и, скажем, в 5-летнем Legacy Outback. «Японец», при всем к нему уважении, даже и в подметки не годится Allroad. Подавляющее большинство Audi Allroad имеют очень богатое оснащение, чаще всего с кожаным салоном, деревянными вставками и прочими приятными мелочами, которые делают салон автомобиля по-настоящему крутым. Хотя некоторым водителям больше нравится не кожа, а сиденья с особой тканевой отделкой, которая не позволяет спине потеть. Европейские машины получаются обычно самыми дорогими. Именно поэтому на нашем рынке много Allroad из Штатов, где они изначально стоили дешевле. Правда, стоит отметить вот какой момент – у «американцев» стоят свои компьютерные блоки, с диагностикой которых могут быть проблемы. Да и в случае поломки блоков достать их очень сложно. По крайней мере, у «официалов» их не бывает. Особых проблем с поиском Audi Allroad проданных изначально в России нет. Причем, многие мастера уверены, что последний вариант очень хорош, так как можно точно проверить всю историю автомобиля, регулярность прохождения техобслуживания и так далее. К салону Allroad претензий обычно никаких нет, хотя от Audi ничего другого и не ожидаешь. А вот глюки электроборудования на удивление случаются. Так, при покупке Allroad очень советуем проверить стеклоочистители, электроподъемники стекол, вентиляторы радиатора, кондиционер. Ведь, например, если сломалась муфта включения «кондея», а на машинах которым уже исполнилось 5 лет такое случается, то ее замена обойдется примерно в $700. Да и восстановление стеклоподъемника тоже потребует две-три сотни долларов. Хотя привыкнуть к тому, что любой ремонт Allroad стоит больших денег, необходимо с самого начала. Поэтому покупать сей автомобиль надо лишь когда с финансами проблем нет. Audi Allroad оснащали только тремя двигателями. Чаще всего под капотом можно встретить бензиновый агрегат V6 объемом 2,7 л. с системой двойного турбонаддува мощностью 250 л.с. На втором месте по популярности идет 2,5-литровый дизель, который в зависимости от настройки выдавал 179 л.с. (чаще) или 163 л.с. (реже). А в 2000 году Audi предложила самую навороченную модификацию с бензиновым мотором V8 объемом 4,2 л. мощностью уже 300 л.с. Все три двигателя очень хороши и даже дизель никого не разочарует. Главное правило для силовых агрегатов - это своевременное обслуживание на грамотном сервисе, а также использование фирменных расходных материалов и хорошего топлива. Каждый из агрегатов имеет свои неоспоримые преимущества, но у всех есть и приличные недостатки, о которых покупатели должны обязательно знать. Вот взять, например, 4,2-литровый V8. В нем есть все – мощности до дури, в приводе ГРМ используется вечная цепь, да и с надежностью никаких проблем нет (мастера уверяют, что V8 способен служить по 500-700 тыс. км. без ремонта). Однако цена Allroad с таким агрегатом, мягко говоря, немалая, затраты на обслуживание V8 приличные, да и о расходе топлива забывать нельзя. Хотя некоторые мастера уверяют, что 2,7-литровый двигатель способен вытянуть гораздо больше денег, особенно когда раньше за рулем автомобиля сидел растяпа, который не следил за уровнем масла. А за маслом действительно надо смотреть, причем его уровень настоятельно рекомендуется проверять каждую неделю, ведь бензиновые двигатели кушают его с большим удовольствием. Причем, на сервисе говорят, что расход в 1 л. за 1000 км. это норма! Ну а при исчезновении 300-500 гр. вообще волноваться не стоит. Если же забыть про масло, то тогда можно очень крепко попасть на деньги. Например, бывают случаи, когда после не слишком долгой езды с пониженным уровнем смазки начинали стучать гидрокомпенсаторы. Их на 6-цилиндровом двигателе аж 30 штук (на V8 все 40). Один гидрокомпенсатор в оригинальном исполнении стоит порядка $30, то есть комплект деталей обходится в $900 (при V8 в $1200). Плюс к этому не надо забывать про турбины. Их на 2,7-литровом моторе сразу две штуки, причем, что самое неприятное, в сервис центре Audi их меняют только парой! А стоят они больше $4000. Так что будет очень неплохо, если автомобиль оснащен специальным турботаймером, который дает движку поработать еще какое-то время даже после ухода человека. Если же таймера нет, то настоятельно советуем его купить (около $200-300 с установкой). Замену масла в движках надо проводить каждые 15 тыс. км. Ну а каждые 30 тыс. км., максимум через 45 тыс. км., приходится менять свечи зажигания, которые из-за нашего топлива живут гораздо меньше, чем в Европе. Свеча недешевая – $30 за штуку (итого около $180 за комплект, да плюс еще $50-80 за замену). Покупая автомобиль с пробегом в районе 120 тыс. км. выясните, делал ли владелец так называемое большое ТО. Если да, то прекрасно. Ведь тогда вам не придется менять за свой счет ремень ГРМ вместе с роликами, приводным ремнем и помпой – это техобслуживание в результате выливается почти $1000-1200. Думаете дизель сэкономит много денег? Как бы не так, особенно если автомобиль уже пробежал достаточное количество километров. Главной опасностью дизеля является поломка из-за нашей отстойной солярки топливного насоса высокого давления и турбины. Новые покупать дорого даже для людей, которые не считают в магазине сдачу, поэтому есть вариант заказа восстановленных деталей, хотя и их цена впечатляет – ТНВД обойдется примерно в $2000, а турбинка в $1400. Это, конечно, крайности, но дизель все равно требует приличных денег даже и без глобальных поломок. Ведь из строя может выйти и какая-нибудь мелочь, типа клапана рециркуляции, замена которого обойдется в $100. Да и про большое ТО с заменой ремня ГРМ и прочего (его на дизеле проводят раз в 90 тыс. км.) забывать нельзя - оно стоит порядка $1000. Некоторые скажут, что мы нагоняем страху, и поломки силовых агрегатов Audi Allroad происходят крайне редко. Это правда, однако покупая автомобиль старше 5 лет, который уже успел пробежать около 100-150 тыс. км., помните, что у него уже могут начаться поломки дорогих элементов. А сколько они стоят вы читали. Значит ли это, что Audi Allroad нельзя брать? Да ничего подобного. Просто этот автомобиль должны иметь состоятельные люди, которые могут себе позволить потратить на замену тех же самых турбин или ТНВД несколько тысяч долларов. Почти всегда Allroad оснащается автоматической коробкой передач с возможностью ручного переключения, хотя на автомобиль с дизелем и 2,7-литровым бензиновым агрегатом ставили 6-ступенчатую «механику». Причем при ее наличии можно рассчитывать даже на понижающую передачу, благодаря которой значительно упрощается езда по бездорожью. Претензий к работе коробок нет, хотя покупатели Allroad с «механикой» с пробегом под 130-150 тыс. км. должны знать, что часто именно в этот момент приходится менять сцепление, что стоит под $1000. И еще раз напугаем тех, кто хочет купить дешевую Audi Allroad на последние деньги, – иногда при пробегах около 200 тыс. км. АКП приходится ремонтировать ($1500-2000). Не надо волноваться и по поводу надежности системы полного привода. В Allroad крутящий момент в стандартных режимах делится между осями в соотношении 50:50, но в случае пробусковки эта пропорция может меняться до 25:75. Кроме того, езде по бездорожью помогает электронная система EDS, которая блокирует буксующие колеса. И все же покупая Audi Allroad надо твердо запомнить, что этот автомобиль не предназначен для езды по серьезному бездорожью (хотя в грязи он ведет себя даже лучше многих «паркетников»). Здесь нет жестких блокировок дифференциалов, а дорожный просвет не самый большой. Ведь пневматическая подвеска, являющаяся изюминкой этого автомобиля, позволяет увеличивать клиренс со 140 мм. лишь до 210 мм., да и то с максимальным просветом Allroad может проехать не слишком много. Кроме того, эксплуатация автомобиля в жестких режимах может привести к быстрой поломке пневматических баллонов подвески или даже компрессора (а он стоит около $2 тыс.). Но стоит заметить, что если компрессор перестал работать, то обычно сломался не он, а провода, которые идут к нему (в этом случае ремонт стоит уже намного меньше – около $100). Не любят грязи и датчики положения кузова. Но если ездить на Allroad по ровным дорогам, то к пневматике претензий быть не должно, хотя баллоны все равно примерно через 120-180 тыс. км. менять придется (они обычно ломаются по отдельности). Запчасти эти вовсе не копеечные – каждый элемент стоит $450, плюс еще $44 нужно отдать за ремкомплект и $100 за работу. Отметим, что если баллон вышел из строя, то автомобиль может продолжать движение. Делать это нужно крайне осторожно (а еще лучше вызвать эвакуатор – чрезмерная нагрузка способна быстро угробить дорогущий компрессор). Но гораздо чаще приходится менять рычаги передней подвески, которых в Allroad по четыре штуки на каждое колесо. На наших дорогах они выходят из строя через 30-80 тыс. км. в зависимости от стиля езды. Опыт показывает, что владельцы подержанных автомобилей меняют на каждом ТО один - два рычага, хотя иногда надо покупать все оптом. Пара нижних рычагов стоит примерно $500-600 на каждое колесо, а пара верхних $250-300 (итого замена всех рычагов требует около $1600). В общем, рычаги оказались не самым сильным местом Allroad. А ведь покупая автомобиль с пробегом больше 100 тыс. км. нужно помнить, что могут выйти из строя еще и такие детали как амортизаторы (оригинальные стоят $300-400), рулевые тяги ($100 и их замена еще столько же), подшипник ступицы (обычно передней – $150 деталь и $60-70 замена) и так далее. По счастью, задняя подвеска не огорчает. Там только при больших пробегах надо менять сайлент-блоки. Но это стоит около $600, что на фоне остальных цен выглядит достаточно скромно, причем основная часть этой суммы уйдет на оплату работы механиков. Тормозная система надежна, хотя диски здесь обычно выдерживают лишь два комплекта колодок. Если пользоваться услугами фирменного СТО, то тогда за колодки придется отдать $100 за задние и $300 за передние, которых хватит за 20-30 тыс. км. Диски же (их меняют соответственно каждые 40-60 тыс. км.) стоят уже по $400-500 за два передних и $220-300 за задние. Audi Allroad это хороший, очень комфортный и чертовски престижный автомобиль. О нем мечтает много людей, ведь для наших дорог он подходит просто идеально. Однако желающих приобрести этот автомобиль в сильно подержанном состоянии на последние деньги редакция МКмобиля просто обязана предупредить о том, что расходы на эксплуатацию Allroad могут быть очень приличными. Экскурс Allroad стал первой моделью Audi, которую можно отнести к разряду внедорожников. Немецкая компания долго не решалась на выпуск автомобиля подобного класса, так как считала, что внедорожник может несколько подпортить имидж этой компании, которая в 90-х годах всеми силами стремилась закрепиться в премиум-сегменте и стать реальным конкурентом BMW и Mercedes (в конце-концов ей это удалось). При создании Audi Allroad немцы не стали изобретать велосипед, а решили построить свою новую модель на базе уже выпускавшейся с 1997 года модели А6. Внешне Allroad отличался от универсала А6 по большому счету лишь бамперами, накладками в нижней части кузова, да чуть увеличенным дорожным просветом. Но Allroad получил пневматическую подвеску, которая делала езду очень комфортной и позволяла изменять дорожный просвет. В связи с тем, что Allroad был одной из самых престижных моделей компании Audi (круче только седан А8), то под его капот решили устанавливать лишь наиболее мощные моторы. Первое время покупатели могли выбирать между бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом объемом 2,7 л. (250 л.с.) и 2,5-литровым дизелем V6 (179 л.с., иногда 163 л.с.). В 2002 году была показана самая мощная версия Allroad с бензиновым двигателем V8 объемом 4,2 л. (300 л.с.), который оснащали только автоматической коробкой передач (остальные моторы могли иметь «механику»). Ну а весной этого года было показано второе поколение Allroad. Сейчас Allroad является младшим в линейке внедорожников от Audi. Ведь есть еще большой Audi Q7. Новый Allroad оснащают бензиновым мотором V6 объемом 3,2 л. (255 л.с.) и V8 объемом 4,2 л. (350 л.с.), а также дизелем V6 объемом 3,0 л. (233 л.с.). Благодарим «АвтоСпецЦентр на Варшавке» (www.audi-warshavka.ru) за помощь в подготовке материала. // МК-Мобиль __________________ Есть маза, делай кассу - все на носу... Но не иди через людей, и помни - улыбка тебе к лицу!

10.05.2007, 22:57	#3
Skipi Боец [RedAlert]	Honda HR-V. 10 января 2007, С описания того, к какому классу относится Honda HR-V, начинается почти 99% статей про эту модель. И можно прекрасно понять коллег-журналистов, которые используют эту тему для старта своих материалов (скажу вам по секрету – это самое сложное). Ведь HR-V - автомобиль поистине внеклассовый. Вроде бы и внедорожник, однако, как показывает опыт, в более-менее серьезную грязь на нем лучше не соваться. Легковушкой HR-V тоже не назовешь. Но сейчас нас мало интересует к какому сегменту рынка относится Honda HR-V. Гораздо важнее знать, как этот «несерьезный» с виду автомобиль ведет себя в России. Первое время Honda HR-V выпускали только в 3-дверном кузове – такой автомобиль многие предпочитают называть внедорожным купе. Внешне эта машина смотрится просто отлично (а уж в конце 90-х годов HR-V вообще была писком моды), но с практической точки зрения у нее есть и минусы: пролезать на второй ряд кресел не слишком-то удобно, да и места там немного. Поэтому в качестве единственной машины в семье, особенно если есть маленькие дети, 3-дверная HR-V подходит не самым лучшим образом – попробуйте-ка в таком автомобиле усадить маленького ребенка назад в его специальное кресло. Поэтому более практичной является удлиненная на 100 мм. 5-дверная HR-V, которую начали делать в конце 1999 года (они стоят дороже 3-дверных машин в среднем на $1 тыс.). Там сзади места хватит даже взрослым людям. Несмотря на свой игрушечный внешний вид HR-V очень спокойно переносит российский климат. Даже на автомобилях первых годов выпуска никаких намеков на ржавчину до сих пор нет. Мало того, очень достойно ведут себя такие элементы, как «дворники», фары и прочее электрообрудование – каких-то серьезных проблем с ними не отмечено. По уверениям мастеров, даже кондиционер через 5-7 лет эксплуатации в России не дает поводов вспоминать о себе. И только в единичных случаях, когда водитель постоянно месит грязь на HR-V, трубки кондиционера и его радиатор могут выйти из строя. А вот за натяжным ремнем кондиционера надо следить постоянно. Он плохо защищен и является слабым местом автомобиля. В результате в некоторых случаях уже через 20-30 тыс. км. его нужно менять ($90-100 с работой). Да и ролики этого ремня редко когда выдерживают больше 50-60 тыс. км. Как показывает практика, салон автомобилей сделанных в конце прошлого века до сих пор смотрится отлично – какие-то потертости, конечно, могут появиться, но это редкость. Даже простые автомобили имеют вполне приличное оснащение: кондиционер, электропривод стекол и зеркал, АБС, передние подушки безопасности. Хотя при этом надо отметить, что салон сделан из простенького пластика, но в данном случае это нормально. Все-таки речь идет об автомобиле марки Honda, который в новом виде стоил $22-25 тыс., а не о Lexus или BMW. Под капотом Honda HR-V можно встретить только один двигатель – это бензиновый агрегат объемом 1,6 л. Первое время он имел лишь модификацию мощностью 105 л.с. Но для более крупной 5-дверной модификации начиная с 2000 года предложили 1,6-литровый мотор с системой изменения фар газораспределения VTEC, который имел мощность уже 125 л.с. Второй агрегат гораздо лучше подходит для HR-V, делая машину заметно резвее, особенно если выкручивать двигатель до 5-6 тыс. оборотов. А вот ожидать какой-то завораживающей динамики от HR-V со 105-сильным агрегатом, да к тому же если с ним в паре работает бесступенчатый вариатор, не стоит. Вообще многие фанаты Honda ожидали, что HR-V будет более спортивной машиной – а так, даже с мотором мощностью 125 л.с., этот городской внедорожник не демонстрирует чудес ускорения, мощных подхватов в зоне средних оборотов и всего остального, за что владельцы так любят свои Honda. Но если не рассматривать Honda HR-V в качестве «зажигалки» для езды в контролируемом заносе на скорости 200 км/час, то тогда даже 105-сильный мотор не разочарует. Да и с надежностью 1,6-литрового двигателя никаких проблем нет. По словам мастеров, владельцы Honda HR-V крайне редко приезжают для ремонта силового агрегата. И если такое происходит, то во всех случаях вина так или иначе лежит на владельце. Обычно если часто носиться на максимальной скорости по асфальту или постоянно эксплуатировать автомобиль на бездорожье, то начинают протекать сальники коленвала. Детали стоят недорого, но работа требует массу времени – в итоге замена сальников стоит около порядка $330. Но все без исключения мастера уверяли, что сальники протекают крайне редко, и их ресурс составляет как минимум 200-250 тыс. км. Вообще, вне зависимости от состояния сальников, надо следить за уровнем масла. Ведь у водителей, которые безжалостно эксплуатируют свою машину, оно может уходить на «угар», причем в достаточно приличных количествах (плюс к этому не забывайте про уже названные сальники). А главная опасность ухода масла в 1,6-литровом моторе состоит в том, что лампочка тревоги обычно загорается слишком поздно, когда смазки осталось всего с гулькин нос. И последствия этого могут быть ну просто очень печальные. Но если диагностика мотора на хорошем сервисе показала, что с ним все в порядке, то о словосочетании «ремонт двигателя» вы забудете надолго. Только помните о необходимости своевременно проходить техобслуживание. Так, раз в 10 тыс. км. нужно менять масло ($75), а через 100 тыс. км. – ремень ГРМ ($180 с работой). Причем, в подавляющем большинстве случаев ролики ремня служат по 200 тыс. км. Плюс к этому надо добавить еще свечи зажигания, срок службы которых зависит от бензина – иногда их хватает на 10 тыс. км., но чаще они служат по 30-45 тыс. км. ($40 с работой). По идее, еще каждые 40 тыс. км. надо регулировать клапана при помощи винта и гайки. Для профилактики эту операцию можно проводить согласно рекомендациям производителя ($45), но, по мнению мастеров, клапана обычно спокойно работают без вмешательства со стороны человека по 100-150 тыс. км. Как уже говорилось, в паре с 1,6-литровым мотором могла работать как стандартная механическая коробка передач, так и бесступенчатый вариатор CVT (обычного «автомата» не было). Причем, в продаже автомобили с вариаторами встречаются чуть ли не чаще, чем с «механикой». При управлении Honda HR-V с вариатором первое время водитель себя чувствует не совсем обычно – двигатель ровно работает на одних и тех же оборотах, а переключения скоростей как таковых не происходит. Кстати, вариатор обладает не только стандартным режимом, но и функцией «спорт», включив который можно добиться чуть более интенсивного разгона. К надежности «механики» никаких претензий нет. Разве что после 150 тыс. км. пробега может выйти из строя сцепление, но без поломки этого элемента при больших пробегах не обходится ни одна ручная коробка. Правда, на Honda сцепление дорогое – фирменный комплект стоит около $250, да еще $180-200 возьмут мастера за работу. На некоторых машинах, правда, сцепление приходилось менять уже после 50-70 тыс. км. Но во всех без исключения случаях в этом была виновата прокладка между рулем и сиденьем, которая загоняла HR-V на бездорожье и там фанатично жгла сцепление (повторим еще раз – Honda HR-V не любит съезжать с асфальта). Вариатор CVT оказался довольно надежным, но покупая автомобиль с такой трансмиссией вы имеете все же больше шансов нарваться на поломку. Например, если предыдущий владелец раньше любил первым уходить со светофора, месить грязь на полях и так далее, то после 100-120 тыс. км. вариатор может начать капризничать, появятся рывки при старте и так далее. Поэтому перед покупкой HR-V объязательно нужно проверить состояние масла в CVT. Никакого металлического осадка в нем быть не должно (кстати, смазку здесь надо менять каждые 40 тыс. км.). Если же он присутствует, то надо сразу же заменить масло ($70 с работой). Часто это помогает. Причем, опытные мастера советуют использовать новое масло ATF-Z1, предназначенное специально для коробок Honda (оно и продается только в упаковке с логотипами Honda). Говорят, оно лучше. Если же вариатор уже изношен, то вместе со сменой смазки придется еще и устанавливать новый пакет стартового сцепления, что стоит более $600 с учетом интересов механика. Но бывает случаи, когда вариатор мертв. Отремонтировать его порой невозможно, и поэтому приходится покупать новую коробку. А стоит это удовольствие, между прочим, около $7 тыс. Вот так то. Хотя на самом деле гораздо дешевле будет найти подержанный вариатор – если его не будет в России, то можно заказать из Японии. О том, что Honda HR-V не предназначена для частой эксплуатации на бездорожье, говорилось уже несколько раз. Ведь HR-V не имеет пониженной передачи (функция включения больших передаточных чисел в вариаторе CVT все же не заменяет полноценную «раздатку»), какие-либо блокировки дифференциалов тоже отсутствуют. Да и сам полный привод здесь не постоянный – он подключается электроникой при необходимости. Мало того, иногда даже встречаются версии лишь с передним приводом (поэтому перед покупкой машины обратите внимание на этот момент). Против езды по бездорожью говорит и то, что у «джиперов» HR-V начинает ломаться. Например, текут сальники полуосей, сальники коленвала, быстро изнашивается сцепление, крестовины кардана (меняется только с валом в сборе) и так далее и тому подобное. Поэтому доехать от шоссе до дачи на HR-V можно, но вот от «кэмел-трофи» придется отказаться. Подвеска Honda HR-V немного жестковата. И любители комфорта должны об этом помнить. Но главное достоинство ходовой в том, что она очень надежна! При эксплуатации машины на ровных дорогах в подвеске, рулевом управлении и тормозной системе ничего не ломается даже при пробеге в 130-150 тыс. км. Лишь втулки переднего стабилизатора живут примерно по 40 тыс. км., но их меняют за $40 с учетом цены деталей. Стойки переднего стабилизатора и втулки/стойки заднего служат уже 70-100 тыс. км., хотя их замена обходится в приличную сумму (оригинальные стойки стоят больше $200 за штуку, но есть детали от сторонних производителей примерно в два раза дешевле). Ну, может быть, при пробеге в 100-120 тыс. потекут задние амортизаторы (продающиеся в коробке Honda стоят по $230, а в магазинах есть «обычные» за $120). Собственно говоря, по подвеске все. Срок службы остальных деталей предсказать сложно – смотря как ездить. Но помните, что если ходовая уже при смерти, то тогда ее обновление будет стоить очень больших денег, особенно если заехать на СТО Honda. Ведь, например, комплект передних рычагов стоит больше $700, набор тяг для задней подвески еще $450-500, да и амортизаторы, как вы уже поняли, совсем недешевые. Этот автомобиль не создан для бездорожья. Его стихия асфальт. Именно это должен запомнить владелец Honda HR-V. Если ездить по ровным дорогам, да еще и не участвовать каждый день в уличных гонках, то тогда HR-V будет ломаться очень редко. Экскурс История Honda HR-V достаточно короткая. Первый показ этой модели состоялся на автосалоне в Токио в 1998 году. Надо сказать, что многие тогда были уверены, что перед ними находится очередной концепт. Однако производство этого автомобиля с очень необычным дизайном началось спустя всего несколько месяцев – в начале 1999 года первые покупатели уже получили свои HR-V. Сначала существовал только 3-дверный вариант, который часто называли первым внедорожным купе. Но в сентябре 1999 года японцы представили удлиненную 5-дверную модификацию, которая была заметно просторнее 3-дверной. Для Honda HR-V за все время ее производства предлагали только двигатель объемом 1,6 л. Правда, у этого агрегата было две версии. Одна имела 105 л.с. и 135 Нм., а вторая с системой изменения фаз газораспределения VTEC могла похвастаться уже 125 л.с. и 144 Нм. Трансмиссия была либо стандартная 5-ступенчатая «механика», либо вариатор CVT. Причем, автомобилей с вариатором было сделано больше, чем с «механикой». Привод в подавляющем большинстве случаев был полным (задняя ось подключалась автоматически при пробуксовке передних колес). Однако существовали и «бюджетные» переднеприводные варианты HR-V. В 2002 году был произведен небольшой рестайлинг HR-V. Внешне автомобиль изменился не слишком сильно (появилась новая решетка радиатора, противотуманные фары и пр.). Что касается салона, то он получил несколько иную обивку и еще кое-какие мелочи. В 2003 году компания Honda решила прекратить производство 3-дверной версии HR-V. А спустя два года с производства сняли и 5-дверную модификацию. На смену HR-V пока так ничего и не пришло. Благодарим представительство компании Honda в России за помощь в подготовке материала. // МК-Мобиль __________________ Есть маза, делай кассу - все на носу... Но не иди через людей, и помни - улыбка тебе к лицу!

10.05.2007, 22:58	#4
Skipi Боец [RedAlert]	Mitsubishi Pajero/Montero III. 7 ноября 2006, Третье поколение Mitsubishi Pajero, в отличие от первых двух, ориентировано не на любителей постоянно ездить по бездорожью, а на тех людей, которые больше времени провозят на асфальте. Но сей факт не отпугнул поклонников данной модели. Даже наоборот. Сейчас объявления о продаже Pajero III встречаются постоянно. Причем, этот автомобиль у нас довольно часто продается под именем Montero –так называли внедорожник в США. И многие эксперты считают, что стоит брать именно Mitsubishi Montero, а не Pajero. Внешних отличий между Mitsubishi Pajero и Montero практически нет («американца» можно узнать по «поворотникам», которые расположены на колесной арке, а не на крыле рядом с передней дверью). Pajero выпускали, и выпускают до сих пор, как в трех-, так и в пятидверном варианте, а вот Montero всегда имеет пять дверей. Кстати, покупка короткобазной версии, если честно, не имеет никакого смысла. Места в такой машине меньше, пробираться на заднее сиденье не слишком удобно, да и разница в цене практически отсутствует. Кое-кто скажет, что 3-дверный автомобиль имеет лучшую проходимость. Это так, однако последнее поколение Pajero/Montero кардинально отличается от своих предшественников. Ведь если раньше эти машины имели крепкую вечную раму, способную вынести все что угодно, то начиная с конца 1999 года (именно тогда показали Pajero/Montero III) автомобиль получил несущий кузов и полностью независимые подвески. Да, по проходимости он вряд ли проиграет своим предкам, однако если Pajero/Montero часто использовать «по максимуму», то периодических ремонтов не избежать. Поэтому если вам нужен юркий внедорожник для езды по грязи, то лучше поискать что-нибудь другое. Кстати, в пользу 5-дверной модификации говорит еще и тот факт, что эти автомобили очень часто являются… семиместными! Да-да, под полом багажника у них находятся два небольших кресла. Конечно, сидеть там неудобно, однако возможность перевести при необходимости сразу семь человек дорогого стоит. В связи с обсуждением кузова можно отметить один нюанс – после сильных ударов кузов с интегрированной рамой с большим трудом поддается ремонту. В результате небольшая ошибка при ремонте может привести к тому, что автомобиль начнет уводить в сторону, не удастся нормально выставить развал/схождение и так далее. Так что если видно, что «железо» красилось, а глаз опытного мастера почти всегда это определяет, то к проверке машины надо подойти со всей тщательностью (или вовсе отказаться от ее приобретения). В салоне разница между Pajero и Montero тоже незначительная. Оба автомобиля имеют обычно навороченные комплектации, большое количество самых разнообразных ящичков, полочек, подстаканников и пр. К качеству сборки никаких претензий нет (это уже давно стало привычным для «японцев»), хотя, если честно, пластик мог бы быть и подороже. Все в порядке и с дизайном, где внимание в первую очередь привлекает восьмиугольная центральная консоль и круглые шкалы приборов, которые утоплены в «колодцы». Несмотря на большое количество разнообразной электрики «глюков» у Pajero/Montero обычно нет. Лишь изредка начинает капризничать небольшой дисплей на центральной консоли, но и это лишь единичные случаи. К тому же новый дисплей не стоит фантастических денег – около $400. Еще иногда отходят какие-нибудь разъемы, но на сервисе Mitsubishi обычно это исправляют без проблем. Так что электронику сложно назвать слабым местом Pajero/Montero. А вот в чем у Montero преимущество, так это в моторах. Они у американского брата простые и надежные. Штатовские внедорожники в подавляющем большинстве случаев имеют под капотом бензиновый V6 объемом 3,5 л. со стандартной системой впрыска мощностью 200 л.с. (иногда пишут 197 л.с.). А с 2003 года Montero получил мотор объемом 3,8 л., который, правда, выдает не намного больше – 218 л.с. (сейчас такие автомобили пользуются отличным спросом, даже несмотря на свою более высокую стоимость). Европейские и японские Mitsubishi Pajero оснащаются бензиновым агрегатом V6 серии GDI объемом 3,5 л. мощностью 202 л.с. (в Японии 220 л.с., а иногда и вовсе 245 л.с.). Особенностью двигателей GDI, которыми очень гордятся японские инженеры, является то, что бензин по особому впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. Как уверяют представители Mitsubishi, у силовых агрегатов GDI есть только одни плюсы: снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, низкий расход топлива, высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов и так далее. Однако опыт эксплуатации моторов GDI в России выявил и ряд минусов, о которых покупателям подержанных автомобилей надо знать. Собственно говоря, недостатки навороченного японского двигателя происходят исключительно от нашего топлива (и только из-за него). Именно из-за бензина моторы GDI (особенно когда пробег составляет 100-150 тыс. км.) начинают доставлять неприятности. Например, могут сломаться фирменные форсунки, которых в движке шесть штук. Цена новых удивляет - около $400, то есть весь комплект будет стоить в районе $2400. Причем знайте, что если начала глючить одна, то, скорее всего, на подходе и все остальные. Помимо форсунок может подвести и бензонасос высокого давления (в двигателях GDI два насоса – один обычный в баке, а второй создает в системе необходимое давление). Насос высокого давления со временем может погибнуть, а покупка нового потребует около $1 тыс. (второй стоит $370). Плюс к этому добавляется сложность при ремонте двигателей GDI, который могут осуществить только на специализированном сервисе (один пример - в топливной системе моторов GDI давление достигает 100 атмосфер, хотя в обычных движках речь идет о 5-7 атмосферах). Чтобы продлить жизнь двигателю рекомендуется в профилактических целях каждые 20-30 тыс. км. прочитать форсунки, ведь если они уже испорчены, то восстановить их, наверняка, не получиться. Кроме того, на привезенные из-за бугра автомобили мастера настоятельно советуют поставить специальный дополнительный фильтр, который сделает топливо хоть на чуть-чуть чище. Двигатели объемом 3,5 л. без системы GDI спокойней переваривают наше топливо и к их надежности претензий намного меньше. Определенных затрат этот мотор (естественно, находящийся в хорошем состоянии) тоже требует, но они в принципе довольно стандартные. Например, каждые 80-90 тыс. км. рекомендуется менять ремень ГРМ с собственными роликами и роликами приводного ремня, что стоит $250-350 с учетом работ, а каждые 40-60 тыс. км покупать новые платиновые свечи зажигания - $150 за комплект с учетом интересов механика (кстати, знайте, что большое ТО на 90 тыс. км. обходится в общей сложности в $1,5 тыс.). К тому же обычный 3,5-литровый бензиновый мотор достался Montero III от предыдущего поколения внедорожника, а это значит, что он уже хорошо знаком механикам, да и все хронические болезни данного агрегата давно решены. Еще можно сказать, что на Pajero III иногда устанавливают 3,0-литровый бензиновый мотор мощностью 170 л.с. или 180 л.с. Мотор этот тоже пришел от предыдущей версии автомобиля, и механики не имеют к нему претензий. Есть дизель объемом 3,2 л. мощностью 160 л.с. в Европе и 175 л.с. в Японии. Вообще, дизельные Pajero (а такой мотор в США не поставляли) довольно популярны у нас. И их есть за что любить, ведь мощность 3,2-литрового дизеля приличная, хотя он требует качественной солярки (и все же мастера отмечают, что данный мотор не такой капризный, как у некоторых иных производителей). Однако дизели устанавливаемые на Pajero III 1999-2000 годов выпуска проявили себя очень «сырыми». Иногда капитальный ремонт стоимостью более чем в $5 тыс. ему требовался уже после 40-60 тыс. км! К счастью позже инженеры Mitsubishi повысили надежность мотора. Кстати, если на дизеле сломается топливный насос высокого давления, то не надо будет рвать на себе волосы от страха и безысходности, ведь эту деталь можно отремонтировать примерно за $500-900 (новый ТНВД стоит, налейте-ка себе валерьянки, около $5 тыс.). Но вообще в большинстве случаев владельцы дизельных Pajero должны лишь вовремя проводить регламентные работы (ТО раз в 10 тыс. км.). Ну, может быть, через 150-200 тыс. км. придется менять форсунки, которые стоят $180 за штуку. Коробка передач может быть механический или автоматической (Montero всегда имеют АКП, и для многих это еще одно преимущество машин из США). Какую трансмиссию выбрать каждый решает сам, так как обе коробки надежны и служат очень долго, особенно если вовремя менять масло. Хотя нужно помнить, что некоторые водители новеньких автомобилей успевают «убить» трансмиссию всего за пару лет, а, например, один только комплект сцепления для «механики» стоит более $350, да и работа по его замене недешева. Система полного привода является очень важной частью внедорожника. На Mitsubishi Pajero/Montero третьего поколения она называется Super Select II. Главное ее преимущество в том, что водитель сам может выбирать с каким приводом ездить – можно без проблем передвигаться как на постоянном полном, так и лишь на заднем. А еще у Super Select II есть пониженная, блокировка заднего и межосевого дифференциала, что позволяет автомобилю довольно уверенно чувствовать себя вне асфальта (полный привод можно врубать на скорости, а пониженную только во время остановки). Режимы трансмиссии переключаются электроникой при помощи передвижения небольшого рычажка. Это, вне всякого сомнения, удобно, однако иногда система не сразу выполняет команды. Поэтому «бывалые» настоятельно рекомендуют не трогать педаль газа, пока электроника делают свою работу (на приборной панели есть соответствующие индикаторы). Время от времени могут ломаться датчики «раздатки», из-за чего трансмиссия перестает работать. Но эта неприятность лечится просто – новые (лучше менять все пять сразу) стоят не слишком дорого, и вместе с работой их замена обойдется в $250-300. Механическая часть трансмиссии надежна, ну разве что иногда приходиться менять крестовину карданного вала ($50-70 с работой, причем нужно помнить, что на каждом ТО ее надо шприцевать). И еще на 90-120 тыс. км. под замену идет передняя ступица ($200-220). Как уже говорилось, Pajero/Montero III имеет полностью независимые подвески, которые обеспечивают приличную плавность хода даже на плохой дороге, да и управляемость автомобиля заметно улучшилась по сравнению с предшественниками. Но новая концепция не лучшим образом отразилась на надежности ходовой при частой эксплуатации на бездорожье. Причем, именно на бездорожье, так как при езде по асфальту все элементы подвески, рулевого и тормозов служат относительно долго. Хотя покупая машину с пробегом 100-140 тыс. км. нужно готовиться к перетряхиванию передней подвески (нормальный, кстати, показатель для внедорожника). Скорее всего, на этом рубеже придется поставить новые рычаги (по два на каждое колесо – верхний стоит $250, а нижний уже $400), амортизаторы ($150-200 за штуку), а также рулевые тяги вместе с наконечниками ($350 за комплект). Ну плюс еще за работу возьмут примерно $300-400. Итоговая сумма получается весьма приличной, особенно если учесть, что обычно одновременно с переборкой ходовой проводится еще и ТО. Но зато, наверняка, это будет ваше самое большое вложение средств в 3-5-летний Pajero/Montero. Задняя подвеска, несмотря на свою сложную конструкцию, оказалась надежной. Она крепче передней и может не требовать никакого ремонта более 150-200 тыс. км., особенно если не насиловать автомобиль на бездорожье (даже втулки и стойки стабилизатора здесь живут по 100 тыс. км.). При проверке автомобиля перед покупкой обратите внимание на рулевую рейку. Она на 5-летних машинах может уже постукивать. Потребовать скидку у продавца надо обязательно (новая рейка стоит более $2,5 тыс.), а вот чинить машину нужно далеко не всегда. По словам мастеров, на наших дорогах ездит немало Pajero/Montero с подобным недостатком и ничего с ними не происходит. Несмотря на то, что третье поколение Mitsubishi Pajero/Montero не имеет рамной конструкции и зависимых подвесок, этот автомобиль оказался довольно надежным. Особенно если ездить на нем главным образом по асфальту или более-менее ровным сельским дорогам. Как показывает опыт, сейчас лучше всего покупать американские Montero, которые имеют более надежный бензиновый двигатель, богатое оснащение и автоматическую коробку передач. Да и из-за курса евро/доллар привозить автомобили из США сейчас выгодней, чем из Европы. Экскурс Внедорожник под именем Mitsubishi Pajero был впервые показан в 1970 году, причем, тогда машина демонстрировалась как концепт. И в перспективных разработках этот автомобиль находился довольно долго – серийное производство первого поколения Pajero началось только в 1982 году. Сначала делали исключительно 3-дверную модель, а в 1984 году японцы порадовали 5-дверной версией. Двигателей было две штуки: бензиновый объемом 2,6 л. (103 л.с.) и дизель объемом 2,3 л. (84 л.с.). В 1988 году появился новый дизель объемом уже 2,5 л. мощностью 95 л.с. 1990 год был ознаменован премьерой бензинового 6-цилиндрового движка объемом 3,0 л. мощностью 141 л.с. Надо сказать, что когда японцы начали продавать Mitsubishi Pajero в Европе, то выяснилось, что они попали впросак. Оказалось, слово Pajero слышится в испанском языке не иначе, как «педераст». Именно поэтому в Испании и на американском рынке автомобили стали продавать под именем Montero. В 1991 году было показано второе поколение Mitsubishi Pajero/Montero. Его выпускали уже не только в 3- и 5-дверном виде, но и в версии Metal Top с мягкой складываемой крышей. Бензиновые двигатели были объемом 3,0 л. (150 л.с., 177 л.с., 181 л.с. или 185 л.с.) и 3,5 л. (208 л.с., 245 л.с. или даже 280 л.с.), а дизель был 2,5-литровым (99 л.с.) или объемом 2,8 л. (125 л.с.). В 1997 году была проведена небольшая модернизация. Ну а в 1999 году показали третье поколение Pajero/Montero, которое делают до сих пор (хотя старые автомобили продолжают выпускать под именем Pajero Classic). Главное отличие Pajero/Montero III заключается в том, что японцы решили отказаться от рамной конструкции и применения зависимой подвески. Автомобиль получил бензиновые моторы объемом 3,0 л. (170 л.с. или 180 л.с.), 3,5 л. (197 л.с. или 200 л.с.), 3,5 л. с системой впрыска GDI (202 л.с., 220 л.с. или 245 л.с.), а в 2004 году им компанию составил движок объемом 3,8 л. мощностью 218 л.с., который устанавливают на автомобили предназначенные для США. Дизель есть только один объемом 3,2 л. мощностью 160 л.с. или 175 л.с. Сейчас компания Mitsubishi ведет работы по созданию нового поколения модели Pajero/Montero, которое, вероятно, будет показано в конце этого или начале следующего года. Благодарим Mitsubishi Motors Club (www.mmcclub.ru) и компанию «Авто-Старт» (www.autoexpres.ru) за помощь в подготовке материала. // МК-Мобиль __________________ Есть маза, делай кассу - все на носу... Но не иди через людей, и помни - улыбка тебе к лицу!

10.05.2007, 22:59	#5
Skipi Боец [RedAlert]	Range Rover II (1994-2001). Один из владельцев Range Rover второго поколения, которые выпускались с 1994 по 2001 года, при рассказе о своей машине очень часто говорил слово «прикольно». Его прикалывало все, начиная с престижа, потрясающего комфорта, мощного двигателя и заканчивая надежностью и стоимостью ремонта. С последним, действительно, приколов хватало. Российские водители с большой опаской относятся к подержанным Range Rover. Однако, как показывает практика, это часто связано с различного рода «страшилками», которые постоянно рассказываются про эту модель. По словам механиков, в общем и целом содержание Range Rover стоит лишь ненамного дороже других престижных подержанных внедорожников. Хотя иногда бывает, что они и «шалят». Не надо забывать, что Range Rover (особенно модель второго поколения) любит только обеспеченного хозяина, который не жалеет денег на свою «ласточку» и обслуживает ее на специализированных сервисах. Последнее очень важно, так как особенностей у «Рейнджа» хватает. Пример? Пожалуйста – при замене свечей зажигания можно легко повредить резьбу в 5 и 7 цилиндре (туда очень неудобный доступ и порой неопытные мастера закручивают не по резьбе). Кроме того, знайте, что если на сервисе, пусть даже красивом и дорогом, нет специального диагностического компьютера, предназначенного для автомобилей марки Land Rover, то владельцу «Рейнджа» там делать просто нечего – без этого устройства в машине можно поменять, наверное, только тормозные колодки. Если есть финансовые возможности, то лучше всего покупать автомобиль сделанный после 1998 года, когда была исправлена часть проблем Range Rover. В основном поломки были связаны не с главными элементами автомобиля вроде двигателя или коробки передач (хотя и там не без греха), а с гигантским количеством «наворотов». Сейчас такие вещи, как пневматическая подвеска или установленные в машине телевизоры воспринимаются достаточно спокойно. А в середине 90-х годов это был просто писк моды, технологический прорыв. Пневматика производила (да и сейчас производит) действительно сильное впечатление. Ведь благодаря ей водитель может самостоятельно менять высоту кузова (дорожный просвет при этом остается таким же), что очень полезно при движении по бездорожью. Ну и, конечно, пневматическая подвеска обеспечивала потрясающий комфорт, за что этот автомобиль и любят. Но приобретая 5-7 летний Range Rover (не говоря уже про более старые машины) нужно знать, что система обеспечения непревзойденной плавности хода может сломаться (при этом автомобиль садится на брюхо, хотя движение продолжать все же можно). Так, раз в 80-100 тыс. км. приходится менять лопнувшие пневматические баллоны, которые есть на каждом колесе ($200 штука), компрессор подвески ($500-600) и пр. А иногда пневматика отказывается работать из-за датчиков положения колес, которые при вывешивании колеса могут просто-напросто сломаться ($100-200 штука). Но не только пневматика доставляет неприятности. Пожалуй, еще больше сюрпризов подкидывает электрика. Именно она сильнее всего и раздражает водителей Range Rover, причем проблемы могут исходить с самых разных сторон. Надо сказать, что главный электронный блок Range Rover находится под сиденьем. И он очень не любит влагу. Поэтому мастера категорически не рекомендуют мыть салон автомобиля при помощи водяных пылесосов (новый блок стоит $1,5 тыс.). А еще нужно на каждом ТО смотреть на уплотнительные кольца радиатора отопителя. Они периодически текут. Если кольца вовремя не поменять, что антифриз начинает попадать в салон, причем со стороны пассажира. И довольно быстро жидкость может достичь компьютерного блока. Кстати, из-за нашей влаги часто повреждается и проводка. Ее в Range Rover очень много и найти где закис контакт или перетерся какой-нибудь проводок чрезвычайно сложно. Хотя электронная «навороченность» Range Rover имеет и свои плюсы – этот автомобиль имеет просто отличную штатную сигнализацию, с которой может справиться далеко не каждый угонщик. Во многом именно поэтому Range Rover достаточно редко воруют. Пару слов, наверное, стоит сказать о внутренностях машины. В свои годы оснащение Range Rover было самым шикарным в классе. Качество сборки Range Rover довольно приличное, хотя изредка владельцы и жалуются на противные поскрипывания. Что касается кузова, то приличная часть его деталей была сделана из алюминия. На старых Land Rover алюминий со временем разрушался из-за процесса окисления. Однако для вторых Range Rover эта проблема уже не актуальна. Еще можно отметить очень крепкие передние и задние бампера, которые способны выдержать довольно мощный удар – из-за этого в свое время на Range Rover любили ездить «подставлялы», которые «принимали» на один задний бампер по 3-5 ударов и лишь затем меняли его. Кстати, бампера здесь недешевые – $655 передний и $555 задний Range Rover второго поколения оснащали тремя двигателями. Бензиновыми агрегатами V8 объемом 4,0 л. (иногда указывают 3,9 л.) мощностью 190 л.с. или 180 л.с. и 4,6 л., который выдавал уже 226 л.с. Был еще дизель производства BMW объемом 2,5 л. мощностью 136 л.с. Стоит особо отметить, что на Range Rover ставили не прекрасно себя зарекомендовавший 5-цилиндровый дизель от Discovery, а другой силовой агрегат – 6-цилиндровый. Хотя и он тоже показал себя вполне достойно. Range Rover работающих на солярке не так уж и много. Да и покупать эти автомобили стоит с особой осторожностью – к настоящему моменту износ дизеля может быть критичным, а его капитальный ремонт стоит ну просто очень дорого. Плюс к этому сломаться может дорогой ТНВД, что тоже не добавляет очков данному мотору (турбина здесь на удивление крепкая). Ну и не надо забывать про мощность. Для большого, тяжелого и, что очень важно, престижного Range Rover 136 «лошадок» это не серьезно. Хотя повторим еще раз – дизель был очень неплохим (к тому же при желании можно сделать чип-тюнинг и поднять мощность). Чаще всего на наших просторах можно встретить Range Rover в комплектации HSE. Такие автомобили отличаются не только очень богатым оснащением, но еще и двигателем объемом 4,6 л. Вот его 226 л.с. и 376 Нм. (с 2000 года – 400 Нм.) уже в самый раз для наиболее роскошного внедорожника прошлого века. Хотя нужно быть готовым, что в городе на каждые 100 км. пути будет уходить по 20-23 л. А если расход получается больше этой цифры, то нужно первым делом проверить кислородные датчики, свечи зажигания и воздушный фильтр. Последний на наших дорогах быстро забивается грязью. Машины с 4,0-литровым мотором тоже не редкость, причем некоторые механики советуют брать именно его – оказывается, у более объемного двигателя толщина стенок цилиндров меньше. Стоит отметить, что силовые агрегаты устанавливаемые на второе поколение Range Rover были уже достаточно надежными. Но у Land Rover свое понятие о надежности. И именно поэтому нередки случаи, когда двигателям из-за перегрева требовался ремонт блока уже после 100 тыс. км. Могут подкачать и всевозможные элементы, которые обеспечивают работоспособность двигателя, например, бензонасос или прогорающие раз в 5-6 лет задняя и средня части глушителя (они стоят весьма прилично - каждый элемент по $200-300). В общем, двигатель надо проверять, проверять и еще раз проверять. Хотя «бывалые» говорят, что у второго Range Rover силовые агрегаты уже достаточно надежные. Главное его не перегревать и следить за уровнем масла. Почти всегда Range Rover второго поколения имеет автоматическую коробку передач. Хотя иногда встречается и «механика», которую не ставили только на версию HSE с 4,6-литровым мотором. Не будем сейчас говорить о том, зачем нужен шикарный внедорожник с ручной коробкой. Однако заметим, что «механика» доставляет даже больше проблем, чем «автомат». Так на машинах, которым исполнилось 5-7 лет, и более могут сломаться синхронизаторы (как всегда у Range Rover стоимость ремонта измеряется сотнями долларов – в данном случае $700). А еще на 120-140 тыс. км. может умереть сцепление. Готовьте $400-500. АКП, конечно, тоже может сломаться, но на удивление ее поломки происходят нечасто («автомат» на конвейер Land Rover поставляла немецкая фирма ZF). Водители Range Rover очень редко высказывают претензии к проходимости автомобиля. Во многом это связано с тем, что владельцы дорогущего Range Rover нечасто месят болотную жижу (хотя бывают и такие). Но вообще Range Rover имеет пониженную передачу и механическую блокировку межосевого дифференциала. Кроме того, была электронная система «трекш-контроля», которая подтормаживала буксующие колеса. Увы, но в середине 90-х годов эта технология находилась еще на начальной стадии своего развития и была не идеальна. Поэтому желающие ездить на Range Rover по серьезной грязи могут установить на сервисе блокировку заднего и даже переднего межколесного дифференциала (в общей сложности это стоит около $3,7 тыс.). Система полного привода тоже может огорчить владельца Range Rover – именно поэтому ее надо проверять также тщательно, как и двигатель. Если при включении пониженной передачи автомобиль как-то странно дергается, а сама «раздатка» рычит, то тогда очень (даже очень-очень) много шансов, что скоро придется ее ремонтировать. Обычно ломается вязкая муфта внутри раздаточной коробки, мотор включения «раздатки» или растягивается цепь. Эксплуатируя Range Rover нужно помнить о том, что этот автомобиль требует не только замены масла в двигателе и фильтров (раз в 10 тыс. км.), но и регулярного обновления смазки в системе полного привода. Причем, менять ее необходимо не только в «раздатке», но и в мостах (строго каждые 40 тыс. км.). А еще раз в 40 тыс. км. надо менять масло в «автомате», а также ставить два новых фильтра в систему пневматической подвески. Про болячки пневматики уже было сказано. А вот привычные элементы ходовой оказались довольно надежными. Чаще всего владельцы Range Rover меняют рулевые тяги. Причем на некоторых сервисах предлагают с левой стороны поставить лишь один наконечник. Но делать этого не стоит. Там на тяге сразу два наконечника, один из которых можно поменять по отдельности. Но опыт показывает, что если умер первый, то на подходе и второй. Тем более что сейчас можно купить хорошие неоригинальные тяги за $130-160 (замена одного наконечника стоит $60 с работой). Плюс к этому периодически приходится менять тяги стабилизатора поперечной устойчивости ($30-40 за штуку). Еще при покупке подержанного Range Rover посмотрите на амортизаторы. Они здесь неплохие, но через 80-120 тыс. км. могут и износиться. Правда, новые стоят недорого – около $100. Range Rover второго поколения подтвердил, что английские внедорожники являются, скажем так, неоднозначными автомобилями. С одной стороны Range Rover обеспечивает потрясающий, удивительный, непревзойденный комфорт. С другой стороны эта машина требует, чтобы владелец ее любил, прощал недостатки, а также не жалел денег на содержание. Кстати, в связи с этим один совет – не покупайте дешевых Range Rover, которые постоянно встречаются в продаже. Как показывает опыт, более-менее достойные «Рейнджи» сейчас стоят у нас минимум $17 тыс. хотя бывают и исключения. Экскурс Премьера первого внедорожника компании Rover состоялась в 1948 году (а прототип этой модели был сделан в 1947 году). Причем, изначально автомобиль такого плана в Rover хотели делать лишь некоторое время – так сказать, чтобы встать на ноги после войны. Интересно, что английские внедорожники собирали с применением алюминия. Но не потому, что это было модно. И не для снижения веса автомобиля или повышения его коррозионной стойкости. Просто в конце 40-х годов в Англии было много алюминия, который предназначался для постройки самолетов. Ну а в конце 60-х годов инженеры Land Rover (к тому времени производство внедорожников было выделено в отдельную структуру) начали думать о создании комфортабельного автомобиля. И в 1970 году прошла официальная презентация модели, которая получила оригинальное название Range Rover. Первые «Рейнджи» имели двухдверный кузов, постоянный полный привод и бензиновый двигатель V8 объемом 3,5 л. мощностью 128 л.с. Для своего времени Range Rover был очень прогрессивной машиной – не зря ведь его даже выставляли в Лувре как образец современного автомобильного дизайна. В 1979 году Range Rover пережил первую модернизацию. В 1981 году этот автомобиль выиграл ралли «Париж-Дакар», а в 1983 году была показана 5-дверная модификация (кстати, первые 5-дверные Range Rover были сделаны еще в 1972 году, но тогда в производство они не пошли). В 1985 году 3,5-литровый двигатель получил систему впрыска, в результате чего мощность выросла до 168 л.с. А вот машины сделанные после 1989 года имеют агрегат объемом 3,9 л. (182 л.с.), компанию которому чуть позже составил 4,2-литровый движок (202 л.с.). В 1992 году Range Rover начали оснащать по заказу фирменной пневматической подвеской. Ну а в 1994 году англичане представили долгожданное второе поколение Range Rover. Причем, выпуск первого не прекратили – старые машины делали под именем Range Rover Classic аж до 1996 года. Второй Range Rover стал еще более комфортабельным (пневматическая подвеска была уже в базовой комплектации). Под капот Range Rover II ставили моторы объемом 4,0 л. и 4,6 л. (185 л.с. или 190 л.с. и 226 л.с. соответственно), а также экономный 2,5-литровый дизель производства BMW (136 л.с.). В 1999 году произошла небольшая модернизация автомобиля. Третье поколения Range Rover увидело свет в 2002 году (в 2006 году Range Rover пережил рестайлинг). Сейчас Range Rover оснащается бензиновыми двигателями объемом 4,4 л. (306 л.с.) и 4,2 л. с компрессором (396 л.с.), а также 2,9-литровым дизелем производства BMW (177 л.с.). Кроме того, в этом году было объявлено, что Range Rover получит современный дизельный двигатель V8 объемом 3,6 л. мощностью 272 л.с. и крутящим моментом в 640 Нм. По уверениям представителей Ford (эта фирма с 2000 года владеет маркой Land Rover), это самый лучший на данный момент дизель подобного объема. Ведь он по своим характеристикам лишь немного проигрывает 5,0-литровому V10 от Volkswagen (313 л.с. и 750 Нм.) и намного опережает дизели конкурентов (например, мотор Mercedes объемом 4,0 л. устанавливаемый на G-класс выдает всего 250 л.с. и 560 Нм.). Благодарим “LRserviсe на Смирновской”, тел. (495) 221-7090 (www.lrservice.ru) за помощь в подготовке материала. // МК-Мобиль __________________ Есть маза, делай кассу - все на носу... Но не иди через людей, и помни - улыбка тебе к лицу!

10.05.2007, 23:05	#7
Skipi Боец [RedAlert]	Ford Explorer 1995-1998 годов.. Когда я прохожу мимо стоянки комиссионных джипов, то всегда смотрю на Ford Explorer. Штатовский секонд-хенд манит и притягивает с великой силой. Машина большая, удобная, комфортная. Дизайн серьезен - дорожные хамы отдыхают. А сколь приятны цены! Особенно если машинке ближе к десяти годам. Купюры так и просятся из кармана штанов на прилавок - ляжку жгут. Я вообще не против идеализма, максимализма и неконтролируемых симпатий. Когда речь заходит о высоких чувствах, надо ехать и брать без раздумий. Но приходится заниматься скучными вопросами. аймемся? Мне тоже не хочется... ЗАСАДИТЬ? НЕ ВОПРОС* Очевидных причин сомневаться в покупке Ford Explorer 1995-1998 годов три. Первая - заурядная проходимость. Весит машина много, а режим работы трансмиссии не рассчитан даже на бездорожье средней тяжести. Есть пониженная передача, однако она скорее для буксировки катера в затяжном подъеме. Для такого чемодана на случай попадания в сугроб идеальным было бы иметь возможность блокировки дифференциалов, причем абсолютно всех. Здесь же полным приводом заведует виско-муфта, задумчивая и не всегда адекватная действиям застрявшего водителя. Плюс коробка-«автомат». Засадить Explorer легко, и будет это глубоко и надолго. Вторая причина для сомнений. Explorer вышеозначенных лет выпуска плохо подготовлен к русской зиме. Штатного подогрева сидений не предусмотрено. На обтянутые кожей сиденья восемь месяцев в году придется садиться как на ледяную сковородку. Салон прогревается долго и неохотно. На ходу, конечно, теплее, но только не для попутчиков на заднем диване. Спасти их можно одним способом - максимальным режимом печки, но тогда поджаривается водитель. Невысокая надежность - третья причина. Как известно, самая дорогая деталь в автомобиле - это кузов. Так вот у Explorer он сильно гниет. Мы осматривали несколько десятилетних экземпляров. Печально. Один из них и вовсе дуршлаг. Это не исключение из правил. Сильнее всего гниют пороги. Беспокоит коррозия и в местах крепления серег рессор к раме. Однако все болты, несмотря на коррозию, обычно откручиваются без проблем. ПЕСОК-ТО СЫПЛЕТСЯ Говорить о недостатках Explorer можно долго. В ремонте он дорог. Например, шаровые и сайлент-блоки меняются в сборе с рычагом. Подшипники передних ступиц тоже отдельно не заменишь, а выходят из строя они регулярно. Проседают рессоры, и, если места их крепления к раме прогнили, стоимость замены существенно возрастает. Прямо анекдот: купил Ford - купи сервис! Часто выходит из строя генератор. Постоянно течет и шумит насос гидроусилителя, особенно если часто крутить руль на стоящем автомобиле. Под пластиковые расширители колесных арок нескромно набивается песок, что не только портит краску и ломает пластик, но, как говорят владельцы, даже... увеличивает вес машины. Можно, конечно, его вытряхнуть, но пистоны расширителей одноразовые. А попробуйте найти в продаже старый Explorer с исправным кондиционером? Обычно страдают компрессор и трубки, проводящие хладореагент. На десятилетних экземплярах они нередко уже поменяны по два-три раза. Очень много мелких раздражающих блох - например, глюк регулировки боковой поддержки на передних сиденьях или отгнивание форсунки омывателя заднего стекла, а то и попадание влаги на контакт провода управления центральным замком. Электропроводка, по отзывам механиков специализированных СТО, слабая и периодически отгнивает в самых разных местах. Вообще парни в спецовках чинить Ford не любят. Порой, чтобы добраться до какой-либо детали, надо разобрать полмашины. ДОРОГО И ДОЛГО Хорошо хоть к бензину Explorer равнодушен - переваривает любой. Владельцы рассказывают, что, когда нет 92-го, можно лить 76-й без вредных последствий. Правда, при этом иногда умирает бензонасос, но он и без того завсегдатай мусоросборников СТО. В целом автомобиль довольно продвинутый, особенно если изучить конструкцию задних амортизаторов. Они в отдельных дорогих комплектациях с подкачкой, которая происходит автоматически при изменении нагрузки (в смысле при появлении дополнительного груза в багажнике). Система удобная. Спасает от излишних кренов в повороте, если, конечно, незадолго до этого не порвались баллоны подкачки и не сломался датчик веса. Надо ли говорить, какие здесь зарыты гонорары соответствующим специалистам. Может случиться так, что необходимую запчасть для Explorer придется ждать как повышения зарплаты. Казалось бы, заказал деталь и жди - неделю, две, три, месяц. Но привезли один раз - не то, второй заход - опять ошибка, третий... Отдельные запчасти на Explorer 1995- 1998 годов в России сродни экзотике. К тому же в них мало кто по-хорошему разбирается даже на авторизованных сервисах. Нынешние старички Explorer раньше ввозились только по-серому. УДАВЯТ ЗА КОПЕЙКУ Вы бы послушали, что говорят механики о владельцах Explorer. Впрочем, основных претензий всего две - «за копейку удавятся» и «ничего со своей тачкой не делают». Подкалывают, юмористы. А пересели бы на Ford, сами запели бы по-другому. Кому охота каждые 50 тыс. км делать большое ТО, отдавая по 25 тыс. рубликов за работу и материалы? Я с обладателями Explorer тоже подробно пообщался, но впечатление вынес совсем другое. Каждый из них много чего в своем автомобиле поменял. Вот только вспоминали они о поломках как-то туго. Было видно, что сия тема для них не дежурная. Они истинные поэты и сибариты. Их плющит от американского подхода - мягкая подвеска, кочерга под рулем... И тем не менее, покатавшись вволю на своих Ford, они мечтают поскорее продать их первому попавшемуся покупателю, чтобы наконец завладеть Land Cruiser или Pajero. Потому что там, где пройдет Explorer, пролезет и легковушка, только ее в случае чего вытаскивать проще. БЕЗ ВАРИАНТОВ Обращаться на бездорожье с Explorer вообще надо с исключительной аккуратностью - не психовать и не насиловать трансмиссию, она этого не прощает. Один охотник - владелец Explorer решил разведать лесную дорогу в одиночку. Перед этим выпал снег и все хорошенько замело. На 20 километров вокруг ни души. На полпути понял - лучше вернуться. Сколько мог, пробирался задним ходом, поскольку места для разворота мало. Потом все-таки решил развернуться, пожертвовав всем. Хорошо, что в этой глухомани работал сотовый. Трактор довез его до эвакуатора. Эвакуатор доставил до сервиса. А уж до кассы, оплачивать ремонт АКПП и раздаточной коробки, владелец добрался на своих двоих. В воздушный фильтр Explorer легко набивается вcякая дрянь, ведь заборник находится в крыле, а крыло гнилое. Когда эту дрянь подмораживает, фильтр коробит и скручивает. Зануда я и скучный человек. Нельзя так. Ведь Ford в России не так уж мало, и, согласитесь, если уж человек купил американский автомобиль, то наверняка сделал это, помозговав, взвесив все «про» и «контра». Если я люблю натуральную кожу, большой салон и чиновничье-бандитский экстерьер, что еще можно взять за такие деньги? Без вариантов. --------------- ---- Валерий,бизнесмен: - На Explorer езжу уже десятый год. Пробег 200 тысяч. Ничего плохого про автомобиль не скажу. Всегда получал только удовольствие. Но когда надо ехать на охоту или рыбалку, пересаживаюсь на «уазик». Мне кажется, что трансмиссия Explorer не позволяет брать месиво внатяг. Если хочешь проехать - лучше ходом и ни в коем случае не останавливаться. Иначе начнешь буксовать и колеса зароются. Мне такой тип привода не нравится, уж лучше банальный жестко подключаемый со всеми возможными блокировками. Зато поведение Explorer на шоссе выше всяких похвал. Уверенно держит дорогу на большой скорости. Однажды зимой я довольно быстро проскочил поворот, на обочине которого лежали, наверное, все, кто проехал тут за последний час, включая ГАИ. Намертво мой Ford вставал только дважды. Первый раз, когда я порвал в лесу АКПП. Сам виноват - три часа борьбы с серьезным бездорожьем без перекура. Второй раз, когда отказал бензонасос, но это уже случилось в городе недалеко от сервиса. Все другие неисправности не критичны. Однажды запищал заклинивший подшипник натяжного ролика ремня ГРМ. Менял сам в полевых условиях, запрессовав на его место советский - другого не было. Могу пожаловаться, что довольно быстро разбиваются от камней и отгнивают штатные противотуманки, а на техосмотре требуют, чтобы горели! В следующий раз куплю Toyota или Mitsubishi. // Журнал "4x4" __________________ Есть маза, делай кассу - все на носу... Но не иди через людей, и помни - улыбка тебе к лицу!

10.05.2007, 23:11	#12
Skipi Боец [RedAlert]	Hyundai Santa Fe. 29 мая 2006 г., Hyundai Santa Fe никогда не была хитом, но и падения спроса на нее тоже никогда не было. Продажи шли как-то ровно, стабильно, без эксцессов. И вот совсем недавно последний Santa Fe первого поколения (2001-2005 годы) был куплен буквально на моих глазах в салоне дилера «Каньон». Теперь к нашим услугам только подержанные экземпляры. ТРЕСНУЛ БАЧОК? ОБКЛЕИМ ПОРОЛОНОМ! Стоит ли брать себе корейский second hand? Ведь еще не так давно и к новым-то автомобилям из Страны утренней свежести многие относились скептически, предпочитая им «японок» с пробегом. А уж развитого вторичного рынка «кореянок» и вовсе не было. Никто не брал... Но за последний год-полтора плотину буквально прорвало. В Россию хлынули (в основном из США) поюзанные Hyundai. Объективных предпосылок к тому предостаточно. Корейский автомобильный флагман стал возглавлять международные рейтинги по надежности наравне с японцами. Во всем мире покупатели оценили продукцию Страны утренней свежести, и словосочетание «корейские машины» перестало иметь презрительно-насмешливый оттенок (переходящий кубок достался братьям-китайцам). Лично я рейтингам не всегда верю. Доверяю только мастеру сервиса с многолетним опытом обслуживания определенной марки. Специалист всегда расскажет горькую правду. Мастера официальных дилеров иногда лукавят, но Santa Fe уже снята с производства, и ничто не мешает говорить начистоту. Всем так и советую: перед покупкой подержанного калифорнийского курорта не поленитесь и обзвоните все мастерские - от официальных до серых. Еще лучше все сервисы объехать, чтобы вы, как и я, поняли - ничего путного эти специалисты по поводу калифорнийского курорта из себя выдавить не могут. Разве что расскажут о трещинах в бачках радиатора, но этот дефект сегодня известен буквально половине автомобильной общественности Москвы. Бачки трещат и на Suzuki, и на Subaru, и на многих других автомобилях. Как я уже писал в прошлых номерах, в столице даже открылось целое производство бачков из дюралюминия. Однако в случае с Hyundai придуман оригинальный ход. Думаю, он понравится многим владельцам. Когда руководство корейского концерна прослышало о беде с радиаторами в России, оно организовало целую сервисную компанию (естественно, только для официально проданных в нашей стране машин). Решение простое и дешевое - бачок радиатора обклеивается поролоном. Таким образом, он изолируется от попадания противогололедных реагентов, ведь именно «коктейль Лужкова» изменяет в худшую сторону свойства пластика, из которого выполнен бачок, и провоцирует появление трещин. Наверняка сервисные спецы поведают еще и о проблемах со сцеплением, которые случались с машинами, выпущенными до второй половины 2003 года. На них ставили двухмассовый маховик, и конструкция нещадно горела. Ресурс не доходил и до 20 тыс. км. Но сегодня завод эту проблему решил. Другая исчезнувшая болячка - стук втулок переднего стабилизатора. Во второй половине 2003 года глюк был устранен производителем. Большего от мастеров вы не добьетесь. Правда, могут рассказать, что приезжал как-то человек на капремонт. Оборвался ремень ГРМ, и поршень встретился с клапанами. Оказывается, он забыл, что ремень на этом внедорожнике меняют не раз в 100 тыс. км, а раз в 60. Либо услышите, как однажды мастера меняли крестовину карданного вала, но это при пробеге в 180 тысяч на разъездной машине (не свое - не жалко). В общем, в ходе опроса натыкаешься на какие-то единичные случаи, не претендующие на роль детских болезней. Но все равно кое-какие полезные выводы для будущих покупателей Hyundai Santa Fe сделать можно. Во-первых, осмотрите радиатор на предмет трещин. Во-вторых, узнайте, какой конструкции стоит сцепление (для машин до 2003 года). Ну и, в-третьих, помните, что среди подержанных Santa Fe российского гражданства очень много разъездных машин, трудившихся на фирмах, - для них диагностика подвески и трансмиссии вовсе не лишняя. НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ЛОШАДИНОМ ПИТАНИИ Хотите узнать о старом добром «корейце» побольше? Может, опросим владельцев, которые имеют свой печальный опыт? Давайте попробуем. Где таких владельцев найти? Открываем газету объявлений о продаже... а там... там частные лица это исключительно посредники, кто гонит Santa Fe из США. Ни одного объявления о продаже от простого автолюбителя. Это говорит о том, что либо россияне еще не накатались и начнут скидывать своих любимцев через год-другой, либо автомобиль действительно настолько надежен, что продавать его пока смысла нет. Есть еще Интернет, где обычно пруд пруди всяких мнений. Посмотрим? Кто здесь попал на бабки? Опять ругают радиатор с его хилым бачком и все то же «экспериментальное» сцепление, но жалобы-то старые. И все же дотошный человек найдет несколько мнений, указывающих на то, что двигатели Hyundai Santa Fe чувствительны к топливу. При этом одна половина владельцев однозначно винит плохой 95-й бензин, а другая критикует 92-й. Это, кстати, одна из самых острых тем среди любителей «кореянок» в Сети. Некий владелец, чтобы окончательно расставить все точки над «и», заехал на сервис одного из официальных дилеров и получил четкий совет: только 92-й! Через несколько месяцев они же провели ему дорогостоящий ремонт двигателя... Теперь он льет только 95-й и вынужден часто менять свечи, поскольку они постоянно краснеют. К тому же платиновые свечи для Santa Fe недешевы: 75 долларов плюс столько же за работу по замене! Зато совсем не слышно претензий от владельцев дизельных версий. Проблема с дизельным топливом в России стала потихоньку рассасываться или корейский дизель столь неприхотлив? Сервисные специалисты последнюю версию не подтверждают - по их мнению, самый надежный двигатель все-таки бензиновый. Итак, если вы купили подержанный Hyundai Santa Fe, приготовьтесь, что заправку надо будет выбирать с пристрастием. СЛОМАЛСЯ «АВТОМАТ»? В КАНАДЕ ЕСТЬ ПОДЕШЕВЛЕ Почему же наш мучительный поиск настоящих, больших, разорительных дефектов корейского внедорожника столь безрезультатен? Возможно, ответ кроется в философии Hyundai. По сути эта компания - консерватор-партизан. В мировой автопромышленности многие производители грешат стремлением поскорее заявить о новинке на очередном автосалоне, а конструктивные недостатки подбирают уже по ходу дела после начала продаж. Корейцы не таковы, они не претендуют на место в авангарде автомобильной моды и технологии. Они терпеливо ждут, пока другие компании опробуют те или иные решения (ну и, конечно, пока стоимость новомодных технологий снизится до приемлемого уровня), и только затем их внедряют. При таком раскладе большинство дефектов на 90% зависит от стиля езды владельца. Хотя погонять от души на Santa Fe не очень-то и получится, особенно с АКПП. «Автомат» здесь задумчивый, и, к сожалению, это очень заметно при обгонах. Внедорожные забавы тоже не предписаны. Все-таки здесь паркетный полный привод: межосевой дифференциал блокирует виско-муфта. Лед, снег, грязь - да. Пашня, болото, пески - не стоит. Можно попробовать, но при этом расходы на содержание возрастут в разы. При движении по глубокой колее можно зацепить грунт нижней точкой - подрамником заднего редуктора (к нему крепятся рычаги подвески). При сильном ударе может нарушиться геометрия подвески. Рынок предлагает нам несколько типов комплектации. Среди официально поставляемых в Россию 2-литровый дизель с АКПП или МКПП, 2.4-литровый бензиновый двигатель (только с МКПП) и 2.7-литровый бензиновый (только с АКПП). Все машины - 4х4. Из Европы возили все выше перечисленное плюс недоприводные варианты. Машинки из США и Канады бывают с 2.7- и 3.5-литровыми бензиновыми двигателями, АКПП, передним и полным приводом. АБС, а также антипробуксовочная система - штатно везде. Впрочем, вместо последней иногда ставили самоблокирующийся задний дифференциал. Сборка Santa Fe проводилась как в Корее, так и в Канаде. С диагностикой североамериканских внедорожников у наших официалов проблем нет, однако запчасти придется ждать 3-4 недели. Кстати, из Канады под заказ можно привезти восстановленные АКПП - там над этой темой работает несколько заводов. Дмитрий Степанов, директор ЗАО «Каньон»: - Мне довелось продолжительное время ездить на трех разных Santa Fe. В моей компании трудились два бензиновых и один дизельный варианты. Машины отъездили по 180-200 тыс. км и были проданы через газету «Из рук в руки». Эксплуатировали их ежедневно - с утра до вечера. По делам, на дачу, на рыбалку... Ездил сам, ездили сотрудники. Режим смешанный - город-трасса. Расход топлива - 13-18 л на сотню. Наиболее удобен и экономичен в городе дизельный вариант с АКПП. Вместимость Santa Fe меня полностью удовлетворяет. Три раза переезжал со всей семьей на новое место жительства, загружая «корейца» до отказа. Кроме того, никакой другой автомобиль не позволял мне так удобно устроиться за рулем. Еще один плюс - управляемость. При высокой скорости не рыскает по шоссе. Хотя для загородных поездок хотелось бы движок помощнее. Несколько медленная коробка-«автомат». Перед продажей пришлось поменять крестовину кардана, все-таки разъездная машина! Говорят, что корейский производитель дешевый. Нет, он рациональный. В нем нет ложных понтов, как в Lexus или ML. Это нормальный пользовательский автомобиль - как ладно скроенный костюм. - Есть у Santa Fe один минус - сильно пачкается. Шутка. Сейчас расскажу о недостатках. Паршивые штатные динамики и недостаточная звукоизоляция. Короче, если вы, как и я, меломан, то нужно вложиться. Второе - штатная резина явно не для внедорожника. Я поставил колеса позлее. Довольно ватная коробка-«автомат». Вторая передача как будто пустая. Особенно раздражает, что при сбросе газа АКПП очень долго думает, прежде чем перейти со 2-й на 1-ю. Иногда для этого надо чуть ли не остановиться. Легче перейти на ручной режим (он здесь предусмотрен). Но тогда зачем «автомат» - я так думаю, чтобы лишний раз ручку не дергать? А вообще автомобиль идет мягко, как линкор, и к агрессивной езде не располагает. Немного о дефектах. Поменял датчик уровня топлива и обогрев боковых зеркал. Больше никаких внеплановых трат. Пластик в салоне оставляет желать лучшего. За два года эксплуатации стал неприятно скрипеть. Самая большая проблема - скверный бензин. В Москве заправляюсь только 92-м, а за городом только 95-м. Потому что подмосковным 92-м легко угробить свечи, замена которых вместе с работой - $145. // Журнал "4x4" __________________ Есть маза, делай кассу - все на носу... Но не иди через людей, и помни - улыбка тебе к лицу!

Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Дань истории	ZyDeHb	Авто-мото	47	23.10.2010 11:45
Система: Анализ изменений системы после установки ПО	Slava	BattleSoft Navigator	0	20.11.2009 15:30
Система: Анализ файлов на диске	Slava	BattleSoft Navigator	0	18.11.2009 11:15
Важное предложение	Andrew	Need For Speed: Underground (сервер)	19	19.06.2008 15:51